Izolacja metalowych drzwi wejściowych: przegląd skutecznych metod, instrukcje krok po kroku, zdjęcia

Moda na stalowe drzwi wejściowe do domu lub mieszkania ma swoją wadę. Każdy metal ma wysoką przewodność cieplną, więc zimą duża ilość ciepła ucieka przez drzwi.

Co powoduje utratę ciepła przez drzwi?

Nie oznacza to, że firmy produkcyjne nie są świadome istniejącego problemu. Zwykle w przypadku drzwi metalowych płaszczyznę zewnętrzną (przednią) wykonuje się z zakładką (zakładką) na szczelinie między skrzydłem a ościeżnicą. Ponadto samo skrzydło drzwi musi być grube, aby umieścić w nim dodatkową warstwę izolacji termicznej. Ale to wszystko pomaga tylko częściowo.

Główne przyczyny utraty ciepła:

1. Obecność zimnego przeciągu w szczelinach pomiędzy skrzynką a skrzydłem drzwi. Szczeliny pojawiają się zawsze podczas pracy i niezależnie od konstrukcji zawieszeń i zawiasów.
2. Nieprawidłowy montaż ościeżnicy w otworze ściennym. Skrzynka jest zawsze wykonana ze stali tłoczonej, bez izolacji termicznej wewnątrz profilu nośnego.
3. Niewystarczająca warstwa izolacji wewnątrz skrzydła drzwi.

Większość niedrogich drzwi metalowych może w ogóle nie mieć izolacji skrzydła drzwi. Wewnętrzne żebra i profil wzmacniający, obecność poprzeczek, specyficzny schemat blokowania skrzydła drzwi wewnątrz skrzynki z zamkniętymi zamkami mogą przeszkadzać.

Czytanie: Jak prawidłowo zaizolować frontowe drzwi drewniane własnymi rękami

Jak znaleźć miejsce przenikania zimna

Przed próbą nałożenia izolacji na metalowe drzwi należy określić lokalizację obszarów problematycznych. Najlepiej zacząć od drzwi. Jeśli metalowe drzwi stoją od ponad 5 lat i są aktywnie używane, najprawdopodobniej pierwszy mostek termiczny jest połączony z otworem.

Sprawdzanie drzwi

Po 3-5 latach pracy zmienia się geometria drzwi. Problem z każdymi drzwiami metalowymi polega na tym, że pod ciężarem ciężkiego skrzydła drzwi odkształcają się zawiasy, a także częściowo sama skrzynka. W rezultacie między pudełkiem a płótnem pojawiają się szczeliny. Prawie zawsze największe z nich znajdują się w górnej części drzwi.

Miejsca o luźnym kroju można zobaczyć, jeśli podświetlisz metalowe drzwi zwykłą latarką. W obszarach, w których izolacja ściśle przylega do skrzynki, będzie ciemno, będą też obszary z jasnymi paskami. W tych miejscach dochodzi do wycieku ciepła z powodu przeciągów.

Sprawdzanie płótna

Głównym wrogiem wejścia jest nie tylko silny mróz. Jeśli drzwi wejściowe wychodzą bezpośrednio na ulicę, mosty zimna można zobaczyć na własne oczy przy pierwszych silnych mrozach. Mróz lodowy powstaje w wyniku zamarzania pary wodnej, dlatego oprócz izolacji należy wykonać paroizolację.

Najzimniejsze zamrożone miejsca można określić wizualnie lub ręcznie. Jeśli na zewnątrz nie ma mrozu, lepiej użyć zdalnego termometru na podczerwień. Zazwyczaj obszarem wycieku jest obwód skrzydła drzwi, a także podłoga i słupki boczne skrzynki.

Sprawdzanie pola

Przy drzwiach wejściowych metalowych, nieopancerzonych, ościeżnica wykonana jest z profilu drążonego. Tylko w niektórych modyfikacjach o podwyższonej odporności ogniowej i izolacji akustycznej profil jest wypełniony pianką lub granulatem szklanym.

Ale ponieważ zgodnie z instrukcją pudełko metalowych drzwi wejściowych powinno zostać wypełnione po zainstalowaniu ściany w otworze, najprawdopodobniej pozostały puste. Mistrzowie zwykle nie chcą uzupełniać.

Ale, co dziwne, obecność lub brak izolacji wewnątrz profilu nie wpływa w żaden sposób na utratę ciepła. Problem polega na tym, że zewnętrzne części profilu stalowego łatwo tracą ciepło ze względu na wysoką przewodność cieplną metalowych ścian. Oznacza to, że profil będzie tracił ciepło do czasu ułożenia izolacji po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie drzwi.

Jaki grzejnik wybrać?

Rodzaj materiału dobiera się w zależności od metody izolacji. Jeśli mówimy o poprawie izolacji termicznej bez demontażu skrzydła drzwi, całkiem możliwe jest zastosowanie folii z pianki polietylenowej, styropianu w arkuszach, penoplexu, a nawet izolonu. Często używaj minvolokno w bułkach.

Izolacja termiczna skrzynki

Metalowa rama jest montowana przez spawanie w fabryce, cienkościenny profil jest ręcznie spawany w pudełku za pomocą półautomatycznego urządzenia na dwutlenek węgla. Ponadto montaż odbywa się w specjalnych urządzeniach - przewodnikach, dzięki czemu można uniknąć deformacji skrzynki (skręcenia przez „śmigło”). Dlatego też pudełko jest fabrycznie wyposażone w metalowe drzwiczki. Montuje się go również razem z drzwiami w otworze ściennym.

Oznacza to, że nie ma możliwości przecięcia lub demontażu skrzynki tylko po to, aby włożyć do środka izolację. Metalowa skrzynka po zamontowaniu musi pozostać na swoim miejscu w każdej sytuacji.

Ale do 25-30% całego uciekającego ciepła traci się przez pudełko, więc nie można obejść się bez izolacji. W tym przypadku na metalowym profilu skrzynki układana jest warstwa izolacji, zwykle pianka lub styropian.

Ocieplenie można przeprowadzić na dwa sposoby:

• przymocuj paski pianki tylko do metalowej skrzynki (wzdłuż obwodu;
• wykonać pełną izolację, czyli ułożyć izolację termiczną jednocześnie na profilu stalowym z zakładką na powierzchni ściany.

Drugą metodę stosuje się głównie do ścian betonowych, a także metalowych drzwi wejściowych domów prywatnych. W przypadku mieszkań ten schemat jest stosowany rzadziej, ponieważ wymagane jest odcięcie części ściany pod obudową. Dlatego właściciele zwykle ograniczają się do izolacji za pomocą pianki, ułożonej na metalowym profilu pod ozdobną osłoną.

Naprawiamy otwór

W przypadku mieszkań w wieżowcach przywracanie otworu jest dość rzadkie. Nawet przy silnych mrozach wewnątrz wejścia utrzymuje się dodatnia temperatura i niska wilgotność powietrza. Dlatego ściany się nie zawalą. Wystarczy zdjąć listwę z boku podestu i przedmuchać pianką montażową całą wolną przestrzeń pomiędzy skrzynką a powierzchnią ściany.

W przypadku domów prywatnych sytuacja jest zupełnie inna. Montaż metalowych drzwi wejściowych wymaga dość dużego otworu w ścianie. Zwykle szerokość, biorąc pod uwagę grubość ościeżnicy, wynosi co najmniej jeden metr. Do tego wzrost około 200-210 cm.

Ilość pracy jest ogromna, grubość ścian w rejonie grupy wejściowej rzadko kiedy jest mniejsza niż 30-40 cm. W domach prywatnych otwór jest wykonany z cegły zgodnie ze wstępnie skalibrowanymi wymiarami przyszłych drzwi wejściowych.

Oczywiste jest, że podczas montażu metalowej ościeżnicy nie wykonuje się dodatkowej izolacji krawędzi. Problem zauważa się już po montażu drzwi wejściowych, gdy cegła licowa lub materiał ściany zaczyna się kruszyć z powodu zamarzania kondensatu.

Dlatego przed zaizolowaniem drzwi wejściowych należy naprawić otwór w ścianie.

Wzdłuż konturu otworu w ścianie szlifierka i perforator odcinają niewielką warstwę materiału o grubości do 20 mm. Musisz wyciąć cegłę z powierzchni otworu od wewnątrz i na zewnątrz;

Trzeba będzie zdjąć panel drzwi. Jeżeli po przycięciu otworu ściany wzdłuż konturu kotwy nadal normalnie trzymają ościeżnicę drzwi wyjściowych, nie będą wymagane żadne dodatkowe środki. W przeciwnym razie konieczna będzie wymiana śrub kotwiących (szpilek) na dłuższe i masywniejsze.

Następnie należy zdemontować i usunąć metalowy próg faktury. Zwykle metalowe drzwi wejściowe montuje się na desce dębowej o grubości 40 mm. Służy zarówno jako amortyzator, jak i izolacja. Jeśli drzewo jest w dobrym stanie, konieczne będzie wycięcie w desce rowka o głębokości 20-30 mm, zostanie w nim ułożona dodatkowa izolacja w postaci paska pianki.

Ale jeśli metalowe drzwi wejściowe zostaną po prostu umieszczone na jastrychu betonowym wyłożonym włóknem szklanym, wówczas beton będzie musiał zostać przycięty perforatorem na głębokość co najmniej 80 mm. Pod progiem należy uzyskać rowek (stroboskop) na całą szerokość otworu w murze. Wysokość stroboskopu wynosi co najmniej 40 mm, głębokość 80 mm.

Teraz konieczne będzie ułożenie pianki o grubości 20 mm na powierzchniach rowkowanych, 40 mm pod progiem. Na ścianach bocznych i pod stropem układa się izolację na końcach otworu zarówno od wewnątrz pomieszczenia, jak i od zewnątrz. Izolację można naprawić za pomocą kleju i grzybów. Pianka montażowa z reguły wyciska izolację, więc nadal trzeba przymocować piankę za pomocą łączników mechanicznych.

Ułożona izolacja będzie musiała zostać otynkowana, w przeciwnym razie promieniowanie ultrafioletowe i wilgoć zniszczą styropian za kilka lat.

Izolacja skrzydła drzwi metalowych - instrukcja

Przede wszystkim należy zdjąć drzwi wejściowe z zawiasów i położyć je na stole warsztatowym lub stolarskim. Jak mówią, możesz położyć izolację na wadze bez zdejmowania płótna, jak na zdjęciu.

Ale tę metodę można zalecić tylko w przypadku bram garażowych i grup wejściowych pomieszczeń gospodarczych. Powodem jest to, że styropian nie jest najlepszą opcją do izolowania metalowych drzwi.

Co będzie potrzebne?

Zestaw materiałów zależy od wielkości i konstrukcji drzwi wejściowych. Do standardowych chińskich drzwi z metalową okładziną zewnętrzną i plastikowym panelem wewnętrznym potrzebne będą:

• drewniane listwy i pręty 30x40 mm, długość 5-8 m;
• płyta pilśniowa lub kawałki grubej tektury;
• pianka montażowa;
• tworzywo piankowe o grubości 25-40 mm, w zależności od grubości metalowych drzwi.

Jeżeli planowane jest ocieplenie metalowych drzwi wejściowych typu „pancernego”, to zamiast styropianu lub styropianu lepiej zastosować walcowaną wełnę mineralną i folię z pianki polietylenowej o grubości do 5 mm.

Instrukcje krok po kroku

Prawie wszystkie metalowe drzwi wejściowe na poziomie budżetowym są rozmieszczone w ten sam sposób. Produkowane są głównie w Azji Południowo-Wschodniej i oferowane są jako wejścia do mieszkań. W ciepłym klimacie być może nie byłoby problemów, ale w warunkach środkowego pasa drzwi wejściowe w ogóle nie utrzymują ciepła.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić zgodnie z instrukcją, jest zdjęcie skrzydła drzwi z zawiasów i położenie go na stole warsztatowym (stole). Najtrudniejszą rzeczą w ociepleniu skrzydła drzwi jest jego demontaż. Trzeba odkręcić daszki, zamek i kilka śrubek po obwodzie.

Po oddzieleniu i zdjęciu metalowej obudowy na stole pozostał tylny panel z papierowymi usztywniaczami.

W prostych metalowych drzwiach wejściowych nie ma izolacji i izolacji akustycznej. Dlatego też zewnętrzna okładzina metalowa ma główny wpływ na sztywność skrzydła drzwi wszystkie te papierowe żeberka są po to, żeby powierzchnia przednich drzwi nie zatrzasnęła się pod spodem obciążenie. Dlatego należy usunąć cały papier.

Następnie z drewnianych listew montowana jest rama wewnętrzna, można użyć dowolnego drzewa, ale najlepiej nadaje się modrzew. Nie boi się wilgoci i nie gnije podczas długotrwałego kontaktu z kondensatem wodnym. Możesz nawet zaszyć całe płótno modrzewiem. Drzwi wejściowe okażą się bardzo trwałe, ale pod względem poziomu izolacyjności termicznej będą zauważalnie gorsze.

Następnym krokiem jest zaszycie podłoża płytą pilśniową, niekoniecznie solidną, wystarczy zebrać resztki i odpady do ocieplenia. Jednak szczeliny i złącza muszą być wyregulowane tak ostrożnie, jak to możliwe, w przeciwnym razie istnieje ryzyko kondensacji na warstwie izolacyjnej.

Dalej jest sama izolacja. Musi być wykonany z kilku całych arkuszy styropianu. Im mniej szwów między arkuszami izolacyjnymi, tym cieplejsze będzie skrzydło drzwi.

Miejsca, w których mimo to powstały pęknięcia należy wypełnić kawałkami styropianu z pianką poliuretanową. Teraz konieczne będzie sprawdzenie i wyrównanie płaszczyzny izolacji. Po zamontowaniu metalowej okładziny nie powinno być żadnych wystających odcinków, nierówności czy „garbów”.

Należy zamontować zamek drzwi przednich i przykręcić metalowe zaczepy, do których przykręcone zostały daszki drzwi.

Ostatni etap - należy założyć metalową okładzinę drzwi wejściowych, dokładnie oblegać ją na obwodzie, przymocować daszki i drążek kłódki.

Dzięki zamontowanej izolacji i drewnianej ościeżnicy ciężar drzwi wejściowych wzrósł o 20%. Dlatego może być konieczna wymiana zadaszeń na mocniejsze. Po zamontowaniu skrzydła drzwi na skrzynce należy przykleić nową uszczelkę, najlepiej zastosować silikon rurkowy z dodatkowym grzebieniem. Na metalowych drzwiach praktycznie się nie zużywa.

Wzmocniona metalowa izolacja drzwi

Proces układania izolacji na drzwiach wejściowych ze wzmocnionym metalowym panelem przednim wygląda na nieco bardziej skomplikowany. Nie są to drzwi pancerne, blachy nie da się zdemontować bez użycia specjalnego narzędzia. Ocieplenie „pancerza” odbywa się na etapie montażu.

Zwykle wewnętrzne wnęki drzwi wejściowych są wypełnione lepkim wypełniaczem. Spełnia funkcję izolacyjną i dźwiękoszczelną. Dodatkowo wypełniacz nie umożliwia pracy z tarczą tnącą, wiertarką szybkoobrotową czy palnikiem gazowym.

Standardowe drzwi metalowe ocieplane są styropianem lub wydmuchiwane pianką montażową. Bardzo często wewnątrz drzwi wejściowych kładzie się po prostu kilka (nawet kilkanaście) warstw tektury falistej impregnowanej hydrofobowo w celu izolacji. Drzwi tego typu wykorzystywane są głównie jako drzwi wejściowe do mieszkań i biur.

Aby ułożyć izolację wewnątrz blachy, drzwi należy zdjąć z zawiasów i położyć na stole warsztatowym. Waga konstrukcji metalowej może osiągnąć 80-100 kg, dlatego demontaż najlepiej wykonywać przy pomocy jednego lub dwóch asystentów.

Następnym krokiem jest odcięcie nitów i zdjęcie tylnego panelu, może być metalowy lub plastikowy.

Przed ułożeniem należy zdemontować zamek, poprzeczki i pozostałości starej izolacji termicznej.

Następnie na tylną stronę panelu przedniego układana jest warstwa folii z pianki polietylenowej. Arkusz izolacyjny powinien zachodzić na wewnętrzne żebra i równomiernie na powierzchnię końcową. Zapewni to niezawodną ochronę przed przeciągami.

Następnie możesz zamontować zamek i zainstalować pręty na miejscu. Aby metalowe części ruchome nie miały kontaktu z izolacją, na wierzch nakładana jest izolacja rur wykonana z pianki.

Teraz musisz położyć główną izolację. Do izolacji termicznej blachy najlepiej nadaje się wełna skalna Rockwoll o grubości 50 mm. Ocieplenie, jeśli to możliwe, powinno odbywać się w jednym kawałku. Im mniej szwów, tym mniejsze prawdopodobieństwo powstania mostków termicznych wewnątrz metalowych drzwi wejściowych.

Przed ułożeniem wycina się arkusz wełny kamiennej, aby dopasować go do wnęk wewnątrz skrzydła drzwi. Izolację należy włożyć we wnękę z niewielką siłą ściskającą. Ta metoda utrzyma materiał wewnątrz drzwi wejściowych lepiej niż jakikolwiek klej.

Teraz pozostaje tylko ułożyć tylny panel drzwi wejściowych i zmontować całą konstrukcję w odwrotnej kolejności.

Rada! Niektórzy rzemieślnicy zalecają montaż tylnego panelu za pomocą szczeliwa, aby uniknąć gromadzenia się pary wodnej wewnątrz przednich drzwi.

Przydatne będzie także umieszczenie wewnątrz blachy jednego lub dwóch torebek żelu krzemionkowego. Pochłania parę wodną i chroni części metalowe przed rdzą.

Wyniki

Izolowanie drzwi własnymi rękami w prywatnym domu nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Praca wymaga dokładności przy układaniu izolacji termicznej. Sama procedura jest prosta, ale nie należy dopuścić do pozostawienia mostków termicznych lub szczelin wewnątrz skrzydła drzwi.

W przypadku drzwi wejściowych do mieszkań w tych miejscach utworzą się zimne punkty. W przypadku drzwi wejściowych do prywatnego domu zimny most doprowadzi do intensywnej kondensacji i rdzy.

Podziel się z nami swoimi doświadczeniami z izolowanymi drzwiami wejściowymi. Jaki materiał został użyty do izolacji termicznej i dlaczego? Zapisz także artykuł w zakładkach i udostępnij go w sieciach społecznościowych.