Reparação de bombas faça-você-mesmo: colapsos populares

Para uso doméstico, você usa uma bomba elétrica submersa Kid, mas ele, como qualquer outro equipamento, requer intervenção ao longo do tempo? Embora seu design seja simples e razoavelmente confiável, mas sem experiência de reparo, é difícil encontrar um detalhamento sem usar os serviços de um mestre.

Concordar, seria bom consertá-lo para economizar ao deixar o funcionário da organização de serviço.

Vamos mostrar-lhe como reparar a bomba com as próprias mãos, sem a ajuda de especialistas. O artigo apresenta os principais tipos de falhas e formas de detectá-los. Os diagramas de dispositivos selecionados e componentes de montagem da unidade, o que simplifica o trabalho independente.

Para facilitar a percepção da informação, oferecemos um processo gradual de correção de falhas, equipado com um vídeo. Na verdade, não é difícil - basta ter um kit de reparo, que é necessariamente incluído na entrega da bomba.

Modificações da bomba e diferenças características

Vibrando bombas submersas Inventado há muito tempo atrás. Em 1891, um engenheiro russo V. G. Shukhov usou o princípio da vibração para a bomba. By the way, aproximadamente tal sistema está envolvido em uma bomba de gasolina.

Mais tarde argentino T. Bellock finalizou o esquema - ele é usado sem qualquer alteração hoje.

O primeiro uso doméstico desses dispositivos liberou os italianos. Na URSS, os projetistas da fábrica de Moscou Dynamo, sob a orientação de M., empreenderam seu desenvolvimento no final dos anos 1960. E. Breytora E desde 1971, a bomba de vibração doméstica começou a ser produzida nas empresas da URSS - o hobby da unificação afetada.

As bombas foram produzidas em Yerevan, Livny, Moscou, Bavleny e muitas outras empresas. Pode-se citar apenas as marcas mais famosas: "Baby", "Netuno", "Strunok", "Sega", "Streamlet", "Colheita", "Bosna", "Castanha".

Todos eles, na verdade, diferiam nos nomes e na forma do corpo. E isso nem sempre é. Isso também inclui projetos italianos e chineses. Por exemplo, Dzhereltse.

Todas estas são variações do mesmo esquema. Às vezes os nomes mudaram, mas a essência permaneceu a mesma. Por exemplo, o agora famoso "Kid-M" foi um pouco mais cedo "Beggar" e "Brook". Portanto avarias "streamlet" e os métodos de sua eliminação são muito semelhantes ao concorrente mais próximo - “The Kid”.

Se ignorarmos a confusão com nomes diferentes, todas as variações serão brevemente reduzidas para três ou quatro tipos de bombas submersíveis:

• "Baby" - modelo de bomba elétrica de vibração submersível com entrada de água inferior. A modificação mais poderosa de todas, mas pouco adequada para o trabalho de baixo - pode capturar a sujeira ou a lama do fundo e falhar.
• "Kid - M" opção na entrada de água superior. Um pouco mais fraco, mas não retira a sujeira do fundo. Raramente falha devido ao superaquecimento - mesmo se o nível da água cair e a cerca terminar, o casco ainda estiver resfriado - ele permanecerá imerso.
• "Kid - K" - modelo com menor consumo de água, mas é equipado com um relé térmico e um fio de três núcleos com aterramento. A presença de um interruptor térmico tem um efeito positivo na vida útil e confiabilidade, mas aumenta seu custo. Anteriormente, essa modificação era exclusivamente para exportação.
• "Bebê - 3" - modelo compacto com um diâmetro de 80 mm para poços estreitos.

Em qualquer caso, as bombas de vibração são valorizadas pela sua compactação, baixo custo e simplicidade. Além disso, eles suportam o suficiente martelo de águaque ocorrem quando a linha de água é bloqueada, por exemplo. Embora aqui você não deva se envolver - uma prática tão frequente ainda desativa a bomba.

Dispositivo e princípio de funcionamento da unidade

O princípio da operação é simples. O mecanismo de ingestão de água e elevação usando um pistão e válvula é conhecido desde os tempos antigos pela Heron of Alexandria. A diferença é que o esquema é processado sob o motor elétrico.

Corrente alternada elétrica muda sua direção várias vezes por segundo. Na Rússia, o padrão adotou 50 Hz. Isso significa que em um segundo a corrente muda a polaridade 50 vezes.

Consequentemente, um núcleo de ferro colocado num campo magnético criado por uma corrente com essa frequência irá vibrar com uma frequência de inversão de polaridade. Se um pistão com uma válvula for adicionado a esse núcleo, uma bomba aparecerá.

A carcaça da bomba consiste em duas metades. Em um deles há uma bobina elétrica criando um campo eletromagnético, e no outro há toda a mecânica com um núcleo de aço.

A bobina tem um núcleo em forma de U. Montada, esta parte é chamada de jugo. É prensado no revestimento e é vertido para vedação e isolamento com um composto - resina de baquelite plastificada misturada com areia de quartzo por razões de melhor condutividade térmica.

Na outra metade do corpo é uma câmara hidráulica. Abriga o núcleo em um amortecedor de borracha. O movimento do núcleo ajusta a membrana de borracha. No núcleo há um pistão. E para direcionar o fluxo do líquido bombeado, uma válvula de retenção é colocada no coletor de admissão.

Basta colocar: a bobina é magnetita, o núcleo vibra, o amortecedor funciona como uma junta de vedação do corpo e retorna o núcleo em uma posição neutra, a membrana impede o núcleo de balançar, o pistão empurra a água, a válvula assegura seu movimento em um o lado.

Esse é todo o design - de forma simples e eficiente.

Os principais tipos de falhas e suas causas

Todas as falhas podem ser reduzidas para dois tipos:

• parte elétrica;
• parte mecânica.

Por sua vez, cada um deles pode ser dividido em dois subgrupos. Isso é uma completa inoperabilidade e interrupção parcial do trabalho.

Uma perda parcial de manutenção da bomba não significa necessariamente uma violação do ajuste. Às vezes a razão está no fracasso de suas partes individuais. Mas vamos começar em ordem.

Tipo # 1 - falha elétrica

O defeito mais comum é uma falha na bobina. Esgotamento completo ou quebra de isolamento no caso. Menos frequentemente há um descolamento do invólucro composto. A razão para as falhas é uma - o trabalho é seco, sem água, o que faz com que a bobina superaqueça.

Em seguida, o isolamento queima, o composto queima e, devido à diferença na expansão térmica dos vários materiais, a divisão do vazamento ocorre e o garfo cai para fora do gabinete.

Às vezes a bomba pára de bombear completamente, mas pode quebrar o caso. Este é o dano mais desagradável, que pode ser evitado apenas observando as regras de operação.

Tipo # 2 - danos mecânicos da peça

Existe uma variedade completa de causas e conseqüências:

1. Limitando detalhes. Ocorre de bombeamento de água dura. Este é um tipo de escala de calcário branco na caldeira. No trabalho, isso não é particularmente sentido, mas após um longo armazenamento, por exemplo, no inverno, a cal pode entupir o pistão. O mau funcionamento é raro, em regra apenas complica a desmontagem e reduz ligeiramente as características da bomba.
2. Violação da integridade do corpo. A impressão é cortada com precisão por um arquivo ou um roteador. Geralmente a borda superior do corpo. O motivo é simples - entre em contato com a superfície de concreto do poço durante a operação.
3. Entupimento da cavidade de trabalho da bomba. Por exemplo, pela areia. Areia e seixos, galhos, algas - tudo isso viola a tensão da válvula na cama. Não crítico, mas desagradável - a bomba não desenvolve a potência prescrita.
4. Soltar as conexões de parafuso. Ocorre de vibração, ocorrem com pouca freqüência. Por exemplo, as porcas apertam o pistão. As consequências podem ser as mais terríveis para a destruição do corpo.
5. Quebra de borracha. Leva a uma diminuição no poder da bomba. Em casos raros, uma cessação completa do desempenho.

O mais caprichoso e sensível ao enfraquecimento das propriedades do detalhe de borracha, por incrível que pareça, é um enorme amortecedor. Demasiada borracha elástica contribui para a quebra do núcleo, muito difícil - reduzindo a amplitude de vibração e perda de energia.

Além disso, ao girar o núcleo no amortecedor, a projeção da base do tronco (um detalhe chamado de âncora é pressionado no tronco) não coincide completamente com o jugo e é menos atraída por ele. Pistão duro se move a água pior. Um pistão quebrado não bombeia nada.

Válvula com perda de elasticidade piora, mas a bomba não falha completamente. Também observamos violação do ajuste da válvula.

Às vezes há apenas uma perda de poder. Muitas vezes a causa é novamente ligar a bomba sem imersão em água. Na maioria das vezes isso é devido a negligência das regras de operação.

Por exemplo, suspendendo a bomba em um cabo de aço e sem um amortecedor - o suporte da bomba deve ser amortecido! Portanto, o kit inclui uma linha de pesca ou cabo de nylon e um anel de absorção de choque para fixação.

Algoritmo de busca e eliminação de avarias

Se a bomba se recusar a funcionar ou de alguma forma não convincente, então primeiro desconecte-a da rede e remova-a para a superfície.

Etapa 1 - Exame Externo Atencioso

Isso é seguido pela desconexão da mangueira de suprimento e por uma inspeção visual. Existe algum dano visível?

Infelizmente, as rachaduras no corpo são tratadas apenas por uma substituição completa do corpo. Mas mesmo aqui vale a pena lembrar que simplesmente porque eles não aparecem no elenco, feitos sob pressão - aqui reside outra razão.

Se o caso estiver concluído, o testador verifica a resistência das bobinas e a presença de um curto no caso. Um bom jugo mostrará resistências na ordem de 10 ohms. Qualquer um dos contatos (exceto o aterramento) não deve dar um curto para a carcaça da bomba.

Se for, isso é ruim. Substituir a bobina em si é muito difícil e a tentativa dá resultados ruins. No entanto, as recomendações sobre esse assunto serão um pouco mais tarde.

Se tudo estiver normal com o alojamento e o eletricista, é necessário soprar a bomba. Isto é, apenas sopre em sua entrada e nos furos de alimentação. O ar deve fluir livremente em ambas as direções.

Mas se você soprar com força no bocal de abastecimento, a válvula deve fechar e bloquear o suprimento de ar.

Se isso não acontecer, fala eloqüentemente de uma violação no ajuste da bomba. Em seguida, basta agitar a bomba. Nada deve ressoar dentro dele. A causa de sons estranhos é o descolamento do composto ou a destruição da parte mecânica.

Se houver dúvidas sobre a necessidade de desmontagem e a bomba simplesmente perder energia, você pode tentar fazer sem desmontar. Primeiro de tudo nós lavamos a bomba com um fluxo de água. A tarefa é limpar a areia e os detritos do lado de dentro.

Então você pode tentar mergulhar em um balde de água. Na água, adicione 9% de vinagre (cerca de 100 g por balde) ou um saco de ácido cítrico. Deixe por seis horas. Em seguida, lave novamente com água. O objetivo do procedimento é simples - remover a calagem.

Em seguida, verifique o ajuste da válvula. Deve ficar frouxamente e ter uma folga de 0,5 - 0,8 mm. Basta soltar a contraporca e apertar a porca na entrada da bomba e ajustar. Assim que eles acertarem, nós seguramos com uma contraporca. O processo de controle é simples.

Nós abaixamos a bomba sem mangueira em um balde com água. De modo que somente o bico da mangueira esteja espreitando. E ligue-o. Em uma bomba de serviço e regulada, a coluna de água sobe cerca de um metro.

Nesta fonte e julgamos sobre o ajuste. Assim que tivermos o valor máximo, consertamos o resultado aqui.

Nós listamos o mais simples. Para o resto, a desmontagem é necessária.

Estágio 2 - Inside Look

Primeiro você precisa desmontar a bomba. Preliminar é desejável para fazer tags no caso. Para então montar corretamente.

Infelizmente, apenas desaparafusando os parafusos de fixação somente na nova bomba - durante a operação, a junta rosqueada é oxidada de tal forma que ainda é uma tarefa desmontá-la. A melhor ajuda é paciência e líquido WD40.

By the way, nos últimos anos na fábrica na conexão de saltos, a fim de evitar razbaltyvanie geralmente marcado núcleo. Hoje eles vêm um pouco mais humanos e usam nozes com um retentor de plástico. Da mesma forma, esses devem ser definidos durante a montagem.

Se a desmontagem não estiver definida, você precisará recorrer a um serrote ou rebarbadora (búlgaro). Apenas com muito cuidado, sem danificar o caso. É melhor substituir os parafusos padrão por parafusos sextavados - então eles são mais fáceis de desaparafusar.

A propósito, ele deve ser desmontado e montado de acordo com o mesmo princípio das rodas do automóvel ou do bloco do motor - nós apertamos ou afrouxamos os fixadores gradualmente, transversalmente.

A bomba se divide em duas metades - um jugo está no composto superior e todas as mecânicas são mantidas no inferior.

Etapa 3 - solução de problemas elétricos

Na metade elétrica, olhamos para o composto. Se for descascado, então, batendo com precisão o martelo no corpo, determinamos a área. Se é pequeno, então você pode tentar curar o problema, derramando resina epóxi.

Se o nó cair fora do corpo, aplique um entalhe raso (com um moedor) ao composto a uma profundidade não superior a 1 mm.

E aperte o nó no lugar com um selante, que é usado no reparo de vidro automotivo. A resina epóxi não é adequada - não é plástica o suficiente e irá simplesmente romper depois da vibração.

Pressionar a bobina no lugar é difícil - você pode precisar de uma prensa com uma força de cerca de 300 kg. Você pode tentar rebobinar a bobina se ela estiver queimada. Mas é mais difícil.

Primeiro aqueça o corpo para removê-lo. Até cerca de 120 graus. Até que o composto seja retirado. Para fazê-lo melhor no ar fresco - um composto queimado não é muito bom para a saúde.

Clivando cuidadosamente, eles liberam os corpos das bobinas (há dois deles) dos remanescentes do composto. Um fio velho está ferido deles. Em seguida, enrole o novo enrolamento. Fio com um diâmetro de 0,65 mm, grau PETV. Gire para girar, aproximadamente oito camadas de cada bobina.

Os terminais das bobinas são soldados a um fio à prova de umidade com uma seção transversal de 0,75 em isolamento duplo. E então a bobina é despejada na caixa com resina epóxi com a adição de areia de quartzo calcinada.

Mas, em geral, esse método de reparo não é muito confiável - na fábrica, os equipamentos e materiais permitem que você faça isso melhor. E o reparo da parte elétrica só pode ser recomendado como último recurso. O resto é melhor entrar em contato com o fabricante.

No entanto, se você tem muito tempo livre e máquina de enrolamento e habilidades para trabalhar com dispositivos elétricos, então você pode tentar. Mas, mais frequentemente, é mais barato substituir completamente a bobina pela metade do corpo. Nas fábricas, a propósito, eles fazem isso. Pode ser considerado como um reparo agregado.

Etapa 4 - Correção de Violações Mecânicas

Com a mecânica mais fácil. Cuidadosamente puxe a unidade para fora da carcaça da bomba. Primeiro de tudo, nós determinamos visualmente as falhas: destruição, quebra, detritos e assim por diante. Se houver escuridão e fumaça, checamos o eletricista novamente.

Se houver vestígios de desgaste mecânico nas peças metálicas, verificamos as lacunas e o amortecedor e, novamente, verificamos novamente a metade elétrica para a delaminação do composto. Isso pode ser feito batendo em um martelo - no lugar do desprendimento, o som será surdo.

Apenas às vezes o desgaste do jugo e da âncora acontece porque a bobina é deslocada, cai do corpo. Isso nem sempre é perceptível na velha bomba devido à poluição.

Ao desmontar, as lágrimas da membrana e o amortecedor às vezes ocorrem. A membrana não afeta particularmente o desempenho da bomba e, se ela pode ser colada com cola de borracha, isso pode ser limitado. Mas neste caso, é melhor substituir o amortecedor.

O interior da bomba é lavado da areia - se estiver lá. A placa de calcário é removida segundo o mesmo princípio da escala na caldeira - ácido cítrico, vinagre, um meio de remoção de incrustações. Só não use álcalis fortes e outras ferramentas poderosas - você precisa limpar o gabinete e não dissolvê-lo.

Em seguida, observe como a âncora da haste está orientada para a bobina. Suas projeções devem coincidir. Não solte as porcas de montagem. A distância da âncora ao garfo deve ser de 5 a 8 mm.

Essa folga é governada pelas arruelas e contraporcas na base da haste. Mais distância não permitirá que a bomba desenvolva energia. O menor leva à quebra do jugo e da âncora e, às vezes, do casco.

Se a âncora do material estiver solta - o que é extremamente raro - ela é fixada com o núcleo. Às vezes, há uma ruptura da própria haste na área da rosca de montagem do pistão ou o afrouxamento da rosca - já existe apenas uma substituição.

Se o pistão se desgastou ou perdeu a elasticidade, então tudo é simples. Nós o trocamos por um novo do kit de reparo e ajustamos o espaço entre ele e a cama no estojo. Esta distância deve estar entre 4 e 5 mm.

É simplesmente ajustado - adicionando ou limpando espaçadores de 0,5 mm de espessura. Você os encontrará no próprio estoque acima e abaixo do pistão.

Ao mudar o pistão deve estar ciente da manga de aço, pressionado para o centro. Para obtê-lo do antigo e pressioná-lo para o novo é simples. Nem mesmo ferramentas especiais são necessárias. Por via de regra, entra da pressão de mão.

Às vezes, um tornozelo ou apenas um parafuso com um par de arruelas e uma porca ajudam - basta empurrar o pistão e a luva em sucessão no parafuso e apertá-lo com uma porca - a luva se encaixa como deveria. Você pode até tentar fazer o certo no estoque.

A membrana é alterada muito raramente - somente se ela se desintegrar completamente. E assim, se é todo e a borracha não perdeu sua elasticidade, então não dê muita atenção a ela. O principal é que é.

Um bom suporte no trabalho será paquímetro com medidor de profundidade. Eles medem a distância da borda de aterrissagem do corpo até o leito da válvula, e depois da válvula até o amortecedor. E traga-os para a linha.

A válvula da bomba também é fácil de mudar - um parafuso e duas porcas. A distância entre ele e o orifício de entrada é regulada simplesmente pressionando o parafuso. Como já mencionado, o intervalo deve estar na faixa de 0,6 a 0,8 mm.

Rod no amortecedor, válvula de retenção e o pistão é preso com contraporcas. Nós levamos isso a sério.

Se este fixador for desatarraxado depois da vibração, pode causar sérios danos - apenas uma das principais razões para a destruição do gabinete ou a falha de peças de borracha.

Nós coletamos com cuidado. Chamamos a atenção para as bombas com a entrada de água superior à coincidência dos orifícios na caixa e no amortecedor - para isso, fizemos etiquetas antes de desmontar a bomba. Ambos os lados são os mesmos e fáceis de confundir. Se isso acontecer, a bomba simplesmente se recusa a trabalhar.

Os parafusos da caixa, como foi dito, puxam-na transversalmente, gradualmente. E muito apertado. As nozes são necessariamente novas, com um retentor de plástico. Não interfere com a lavadora Grover. Lembre-se que a bomba vibra muito durante a operação, que conexões rosqueadas não gostam.

Nós verificamos tudo de novo. Nós medimos a resistência do enrolamento do garfo, sopram a bomba para frente e para trás. Se tudo estiver normal, vá para o teste em um balde de água. Nós abaixamos a bomba na água, deixamos a conexão da mangueira do lado de fora. Ou use para esses fins um pedaço de mangueira curta. E parece que estamos bombeando água. Tudo está bem - bom. Fraco - ajuste a válvula.

Após a recuperação bomba define no poço ou no poço.

Conclusões e vídeos úteis sobre o tema

Uma pequena dica de vídeo sobre reparos e diagnósticos, que ajudará a fazer reparos:

Lembre-se sempre de segurança! E, portanto, mesmo assegurando a integridade das bobinas e a ausência de um curto-circuito no alojamento, nunca seguramos a bomba ao verificar o alojamento! Sempre em uma suspensão dielétrica só!

E nunca para tais fins, não use o cabo de alimentação. A segurança nunca é redundante.

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