Nalejte monolitický základ vlastnými rukami: typy, dosky, ako to vypočítať a naliať sami, pokyny krok za krokom

Stavba na slabej, zdvíhajúcej sa pôde bude vyžadovať vybudovanie dostatočne pevného a stabilného základu. Môžete skúsiť hromady, ale je lepšie naliať monolitický základ.

Zvýšený objem práce je viac ako kompenzovaný vyššou stabilitou a spoľahlivosťou. Dokonca aj v podmienkach silného zavlažovania v lete a zdvíhania pôdy v zime zostane dom na monolitickej doske stáť, zatiaľ čo hromady sa často musia rezať a opravovať.

Všeobecné informácie o základoch - monolitická doska

Tému použitia základovej dosky vždy sprevádza veľké množstvo predsudkov a špekulácií. Napríklad veľa potenciálnych zákazníkov sa nerozhodne pre inštaláciu monolitickej dosky kvôli vysokým nákladom na výstavbu. Predpokladá sa, že nalievanie monolitickej dosky bude stáť najmenej tretinu odhadovaných nákladov na dom.

Môžete sa tiež stretnúť s názorom, že nie je možné naplniť základ dosky bez špeciálnej sanácie miesta, najmenší sklon spôsobuje posúvanie dosky po povrchu zeme. No najčastejším omylom je mýtus o tepelnej izolácii. Predpokladá sa, že monolitický základ je veľmi studený, vlhký a na vykurovanie domu bude trvať 60% ako v prípade budovy na bežnom MZLF.

Predtým, ako sa pokúsite naliať svoj prvý monolitický základ, musíte pochopiť jeho hlavné výhody a nevýhody.

Použitie základových dosiek, jeho hlavné výhody a nevýhody

Môžete začať zoznamom nedostatkov. Nie je ich veľa:

1. Vysoká pracovná náročnosť alebo vysoké náklady na prácu. Pred naliatím monolitického základu vlastnými rukami musíte urobiť jednoduchý výpočet: akú časť práce môžete to urobiť sami a ušetriť peniaze a pre ktoré typy je lacnejšie použiť vybavenie alebo pozvať majstrov
2. Ak vyplníte monolitickú dosku, nebude možné pod ňou vytvoriť suterén. Ako možnosť môžete postaviť suterén pod doskou so vstupom z ulice, ale takéto schémy majú zlý vplyv na trvanlivosť nadácie.
3. Na pôde s vysokou hladinou vody je potrebný drenážny systém.
4. Všetky detaily a nuansy spojené so zavedením komunikácií do stavebnej skrinky musia byť navrhnuté a vypočítané pred začatím prác. Po naliatí betónu nebude možné zmeniť usporiadanie kanálov v základoch.

Môžete tiež dodať, že monolitická základová doska bude vyžadovať silnú izoláciu, účinnú drenáž a hydroizoláciu. Ale v podstate všetky typy betónových základových systémov vyžadujú ochranné a izolačné bariéry. V opačnom prípade sa betón zrúti z akumulácie vlhkosti a potom z expanzie vody pri mrazení.

Výhody schémy dosky:

1. Ak je doska správne vystužená a naliata, monolitický základ bude vyvíjať menší tlak na zem ako akýkoľvek iný typ základu.
2. Nosnosť monolitu je oveľa vyššia ako u iných typov základov. Zároveň sa doska prakticky nebojí záplav alebo silného zamrznutia pôdy pod budovou.
3. Pri použití moderných typov tepelnej izolácie sú tepelné straty zvyčajne minimálne. Sú menšie ako u tradičných obvodov.
4. Monolitická doska je zaujímavá nielen tým, že spoľahlivo a pevne spája rám budovy so zemou. Výrazne zvyšuje tuhosť stien.

Posledný bod možno považovať za najdôležitejší pre monolitické dosky a budovy z pórobetónu alebo penového betónu. Ak správne vyplníte monolitickú dosku, nemusíte sa obávať, že sa krabica rozloží v suteréne budovy. Hoci steny nad základňou budú musieť byť ešte vystužené.

Monolit tiež nevytvára rezný efekt na zemi. Len málo ľudí venuje pozornosť, ale tlak z pásového základu v plnej veľkosti, berúc do úvahy hmotnosť budovy, často blokuje (stláča) priechody podzemných tokov a vodných žíl.

V dôsledku toho sa v blízkosti domu objavujú mokrade. V monolitickom základe je tlak rovnomerne rozložený po povrchu, takže doska nemá rezný účinok na podzemnú vodu.

Monolit je vhodné liať na plochu s usadenými a skalnatými horninami, aj so sklonom do 15O. Je zrejmé, že pred naliatím monolitickej dosky budete musieť naplánovať povrch podľa úrovne horizontu a pripraviť základňu. Na slabých piesočnatých a hlinitých pôdach je povolený mierny sklon do 8.O, v tomto prípade sa odporúča vyplniť dosku dodatočnými výstuhami kolmo na odtokové potrubie.

Typická schéma základu monolitických dosiek

Štandardné prevedenie dosky je plochá betónová hmota vystužená minimálne dvomi alebo tromi vrstvami výstuže. Doska sa musí naliať do debnenia na vrchu pieskového a štrkového vankúša (plus hydroizolácia). Toto je štandardná možnosť, je najjednoduchšie navrhnúť a nevyžaduje výkop veľkého množstva pôdy. Používa sa na relatívne suché pôdy s hĺbkou premrznutia do 150 cm.

Štruktúru vrstvy po vrstve monolitickej základovej dosky možno rozdeliť do niekoľkých úrovní:

1. Najnižšou je spracovaná a zhutnená zemina. Teoreticky ho treba narezať do hĺbky 10 cm, preosiať, odstrániť suť a vegetáciu, zmiešať s jemným štrkovým preosievaním, položiť na dno a zhutniť. Ale častejšie je dno jamy jednoducho zhutnené.
2. Ďalšou vrstvou je geotextília na stavbu ciest. Vyžaduje sa na ochranu pred škodlivými účinkami pôdy na základni monolitického základu.
3. Ďalším stupňom je piesková výplň do hrúbky 300 mm, používaná predovšetkým ako medzivrstva, ktorej úlohou je rovnomerne preniesť zaťaženie z dosky na zhutnenú zeminu.
4. Nasleduje ďalšia vrstva geotextílie, na ktorú sa najskôr položí hrubý štrk, potom sa nasype a zarovná vrstva jemného štrku. V tejto fáze musíte správne naplánovať povrch podľa úrovne horizontu.
5. Ďalej musíte naliať vyrovnávaciu vrstvu betónu s hrúbkou 4-5 cm. Ak nalejete cez malé zhutnené štrkové preosievanie, zvyčajne nie sú potrebné žiadne fólie ani sieťky.
6. Ďalšie dve vrstvy sú plávajúca hydroizolácia a izolácia s EPS doskami.

Na konci prípravnej etapy sa nainštaluje výstuž a debnenie. Až potom je možné betón naliať. Táto vrstva sa už zdvihne nad jamu, takže konce monolitickej základovej dosky musia byť pokryté tmelom alebo namontovaným skleneným strešným materiálom. Po dokončení práce je monolitický základ naplnený pieskom po obvode.

Na zamokrených pôdach bude k nadštandardnej schéme doplnený drenážny systém pôdnej vody. Okolo monolitickej dosky je urobená ryha so štrkovým vankúšom (na hydroizolačnom obklade), do ktorej je položená perforovaná rúra vedúca do zbernej studne.

Ako vypočítať základ monolitickej dosky

Môžete použiť stavebné techniky, ktoré podrobne a veľmi komplexne popisujú výpočet hrúbky železobetónových základových dosiek. Jeho algoritmus je však dosť mätúci, vyžaduje použitie množstva parametrov na únosnosť pôdy, klímu, množstvo zrážok, teplotu vzduchu v danom regióne v zime a hĺbku mrazu. S výpočtami sa zvyčajne zaoberajú špecializované stavebné firmy.

Pre súkromný dom s jedným a pol až dvoma poschodiami je možné výpočet vykonať podľa zjednodušenej schémy. Vychádzať sa bude z únosnosti rôznych druhov zemín, veľkosti optimálneho zaťaženia a hmotnosti stavebnej konštrukcie. V čase stanovenia hrúbky monolitickej základovej dosky potrebujete mať po ruke projekt stavby s vypočítanou hmotnosťou stavby.

Zaťaženie pôdy a hmotnosť konštrukcie

Optimálne tlakové zaťaženie pôdy budovy (vrátane hmotnosti monolitického základu) v závislosti od charakteru pôdy je uvedené v tabuľke nižšie.

Napríklad pre tvrdú piesočnatú hlinku je optimálny tlak 0,5 kg/cm2 alebo 500 kg/m2. Ak má monolitický základ plochu 100 m2, potom pre tento typ pôdy môže byť inštalovaná budova s ​​hmotnosťou 50 ton.

Typicky pre pórobetónovú budovu 10x10 m je skutočná hmotnosť 28-30 ton Rozdiel medzi prijatou a skutočnou je 50-32 = 22 ton - to je hmotnosť monolitického základu, ktorý je potrebné naliať, aby sa zaťaženie pôdy dostalo na optimálne význam.

Neodporúča sa nakladať viac, pretože piesčitá hlina nie je najlepšou možnosťou na stavbu domu. Je tiež nemožné urobiť menej, inak monolitický základ stratí priľnavosť k základni (pôde).

Hrúbka monolitickej vystuženej dosky

Ak je známa hmotnosť a plocha monolitu, môžete ľahko vypočítať hrúbku dosky, ktorú je potrebné naliať na pripravené štrkopieskové lôžko.

Hustota betónu je 2,1 tony, čo znamená, že objem dosky je len 11-12 m3. To znamená, že pri zohľadnení hydroizolácie bude hrúbka monolitu iba 12 cm. V tomto príklade bola zvolená najslabšia pôda a najľahšia pórobetónová verzia budovy.

Zmeny v návrhu monolitického základu v závislosti od prevádzkových podmienok

Pre jednopodlažné ľahké pórobetónové a rámové konštrukcie s jednoduchou sedlovou strechou je možné naliať vystužený základ s hrúbkou 12 cm. To bude stačiť na spoľahlivú fixáciu na zemi.

Hrúbka monolitu sa však často musí zväčšiť, aby sa zvýšila tuhosť monolitu:

1. Ak má budova vysoký vietor kvôli konštrukčným vlastnostiam strechy alebo jednotlivých nadstavieb. V tomto prípade sa k plochej doske vypočítanej hrúbky v základni základu pridajú výstužné rebrá. Sú vyrobené z rovnakej hrúbky ako hlavná časť monolitického základu.
2. Na pôdach s vysokou hmotnosťou zvýšte počet vrstiev výstuže pre monolitický základ. Je to potrebné, aby sa predišlo vzniku trhlín pri poklese alebo zdvihnutí jednotlivých častí monolitickej dosky.

Monolitické základy sa často používajú v Škandinávii, kde pôda často obsahuje veľké množstvo vlhkosti a podnebie je veľmi drsné. V tomto prípade je monolitický základ odliaty podľa fínskej schémy s izoláciou a páskou.

Špeciálna verzia monolitického základu

Pri výpočte fínskej verzie monolitickej dosky je do konštrukcie zahrnutý ďalší prvok - betónový pás vytvorený pozdĺž obvodu základu.

Pásku je potrebné vyplniť, aby sa odľahčila stredová časť dosky, ktorá tlačí na izoláciu. Hlavná časť zaťaženia z hmotnosti budovy a samotného monolitického základu sa prenáša na pásku. Preto sa výpočet únosnosti fínskej verzie dosky vykonáva komplexne. Približne 80 % sa považuje za MZLF, zvyšných 20 % sa berie do úvahy podľa metódy pre doskový základ.

Táto schéma nebola zvolená náhodou. Faktom je, že podľa pokynov je potrebné betón naliať na pomerne hrubú vrstvu izolácie - až 20 cm, plus sú položené kanály pre vykurovací systém, ako je teplá podlaha. Preto sa hlavné zaťaženie prenieslo na obvod (stuhu) základu. Niektorí odborníci nazývajú fínsku verziu monolitu pásová s dodatočným betónovým poterom pre prvé poschodie.

Nosnosť pôdy pri výpočte hrúbky dosky sa volí ako pre bažinaté, silne podmáčané pôdy. Ak vezmeme do úvahy silnú izoláciu, monolitický základ fínskeho jednoposchodového domu sa ukáže ako silne nedostatočný, takmer plávajúci. Preto by bolo nesprávne naliať komunikácie do betónu, je potrebné ich robiť na diaľku, v izolovaných boxoch.

Hĺbka založenia a výkopu jamy

Rozmery prípravných vrstiev sa určujú na základe vonkajších faktorov bez ohľadu na hrúbku monolitickej vystuženej dosky, ktorá sa má liať.

Rozloženie záložky je vo všetkých prípadoch približne rovnaké. Niekedy však musíte prijať ďalšie opatrenia. Napríklad pre obyčajný jeden a pol poschodový súkromný dom je možné monolit naliať bez medziľahlého vyrovnávacieho poteru, ktorý sa nazýva príprava betónu. Zatiaľ čo pri vyšších budovách je podmienkou vyrovnanie povrchu betónom pod monolitickú dosku.

Povinnými prvkami sú hydroizolácia a izolácia. Izolačná vrstva by mala byť 30 cm nad maximálnou hladinou vody v pôde. Hrúbka izolácie pre stredné zemepisné šírky nepresahuje 75 mm, ale môže byť menšia, ak pôda pozostáva väčšinou z hrubého piesku.

Príprava sa robí vždy z hĺbky 90-100 cm pre základy ponorených dosiek a 60-70 cm pre prípady, keď sa plánuje vyliatie dosky na povrch znečisteného miesta.

Ako vykopať jamu pre monolitický základ

Ak chcete vytvoriť monolitický základ, musíte najskôr vykopať kontrolné otvory (diery). Pred začatím práce stojí za to uistiť sa, že v tejto oblasti nie je žiadny výstup podzemnej vody alebo presne určiť jej polohu.

Ak existuje podozrenie na existenciu podzemného prameňa (potoku), musíte ho nájsť, otvoriť, urobiť odtok vody, položiť drenážne potrubia a vybaviť studňu na zber. Týmto spôsobom je možné znížiť hladinu vody v zemi, čo znamená, že pri výkopových prácach je možné použiť stroje.

Jamu musíte vykopať najneskôr v auguste, pred začiatkom obdobia dažďov. Väčšina pôdy sa otvára buldozérom. Za jeden deň prevádzky stroj odstráni zeminu do hĺbky 70 cm. Zvyšok práce (čistenie a vysypanie horniny mimo miesta pre zakladanie) je možné vykonať ručne. Okrem toho budete musieť ručne vyčistiť a vyrovnať okraje a odstrániť hrbole na dne jamy.

Príprava na zásyp

Ak je v pôde veľa kameňov, hliny alebo zvyškov koreňov stromov, potom je lepšie odrezať vrchnú vrstvu do hĺbky aspoň 10 cm. Takéto dno sa veľmi ťažko zhutňuje a vyrovnáva. Preto, ak potrebujete naliať kvalitný základ, je lepšie si prenajať mini traktor s rezačkou pôdy a spracovať dno jamy za pár hodín. Zvyšnú organickú hmotu, korene, kamene a nečistoty môžete vybrať ručne. Pôda sa zhutňuje pomocou vibračného stroja.

V procese zhutňovania povrchu pôdy pre vankúš budúceho monolitického základu nesmiete zabudnúť na kontrolu úrovne povrchu pomocou úrovne. Nemali by tam byť žiadne diery ani hrbolčeky.

Usporiadanie komunikácií

Rúry pre kanalizačné kanalizácie, vždy v izolovanom kryte, ako aj kanál na prívod vody môžu byť uložené na dne, v zemi. Najčastejšie sú však komunikácie umiestnené v piesočnatej vrstve základového vankúša.

Kanalizačné potrubia obalené polypropylénovou penou sú upevnené lištami, kanály na prívod vody sú vyvedené za pieskovú vrstvu a tiež vystužené drevenými a plastovými lešeniami. Krky sú zdvihnuté, uzavreté zátkami a zviazané plastovým obalom. Komunikácie je možné naliať aj priamo do monolitickej základovej dosky.

Pieskový a štrkový vankúš na zakladanie dosiek

Prímes ílu v pôde na dne dobre drží vlhkosť, takže pár hodín po dokončení zhutnenia musíte začať pokladať piesok. Odporúča sa najskôr pokryť dno vrstvou geotextílie. Okraje panelov musia prekrývať strany jamy. Geotextílie by sa nemali používať na pestovanie sadeníc, ale na práce na ceste.

Budete potrebovať veľa piesku. Napríklad pre monolitický základ 10x10 m, aj keď plánujete naliať dosku s hrúbkou iba 12 cm, pieskový vankúš je vyrobený najmenej 20-25 cm. To je najmenej 2,5-3 kubických metrov piesku, zbaveného hliny a drveného kameňa.

Piesok by mal byť mierne vlhký. Materiál sa nanáša v troch vrstvách, každá 70-100 mm, s povinným medzipodbíjaním povrchu vibračným strojom. Musíte tiež ovládať horizont a rovinu lokality.

Ďalšia vrstva sa vyplní štrkom frakcie 15-25 mm. Hrúbka vrstvy je približne 100 mm. Ak plánujete naliať tenkú a širokú dosku na monolitický základ dvojpodlažného domu, potom je vrstva vyrobená s hrúbkou 150 - 180 mm.

Posledných 20-30 mm sa odporúča vyplniť štrkovým posypom alebo jemným drveným kameňom. S týmto materiálom je oveľa jednoduchšie plánovať základový vankúš podľa úrovne horizontu. Vrstva drveného kameňa sa pred položením asfaltu tiež zhutní vibračným strojom do stavu cestného vankúša.

Debnenie a hydroizolácia základov svojpomocne

Jedným z problémov, s ktorými sa stretávame pri zakladaní základov, je dážď. Je oveľa jednoduchšie vyplniť pásový základ betónom a chrániť ho pred letnými búrkami ako monolitický. Natiahnuť fóliu cez veľký drvený kameň je dosť ťažké. V praxi je to možné len na malých plochách a len s povrchovou doskou.

Preto by sa všetky fázy prípravy vankúša a inštalácie debnenia mali vykonávať súčasne, čím sa skráti čas nečinnosti vankúša na čerstvom vzduchu. Nemôžete dovoliť, aby vaše prípravy zastihli dážď. Aj malé množstvo vody môže naplniť vrstvu piesku a drveného kameňa, čiastočne ju zmyť a tým zdeformovať pieskový podklad.

Akonáhle sú teda práce so zhutnením zeminy a nasypaním piesku ukončené, osadia sa chýbajúce debniace diely, položí sa izolácia a pristúpi sa k príprave betónu.

Na urýchlenie práce môžete použiť hotové prefabrikované debniace zostavy. Sú inštalované pozdĺž obrysu základu. S týmto debnením je jednoduchšie vyrovnať podložku a naliať betón. V rámci možnosti rozpočtu môže byť okruh zostavený zo štítov na drevených kolíkoch s podperami.

Je ťažšie naliať monolitický základ do domáceho debnenia, najmä ak je doska plánovaná na povrchu zeme. Štíty musia byť starostlivo zarovnané a zošité vodorovnými nosníkmi. Väčšina problémov je so spojmi v rohoch.

Môžete nainštalovať kovové hákové zámky, ale najčastejšie sú na konce štítov pribité drevené trámy, ktorých konce sú v rohoch jednoducho zviazané mäkkým drôtom. Aj keď rýchlo nalejete betón, drôtené zámky sa neotvoria.

Keďže sa musí liať dosť ťažký betón, samotné vzpery nestačia na to, aby držali steny debnenia vo zvislej polohe. Musíte ho podoprieť betónovými blokmi, zatĺcť oceľové zvárané trojuholníky alebo prídavné kolíky.

Inštalácia izolácie

Ak potrebujete naliať izolovaný monolitický základ, potom sa po naplnení štrkom odporúča urobiť medzivrstvu štrkopiesku: zmes hrubého piesku a drveného kameniva s frakciou do 1 mm. Na vrch sa položí ďalšia vrstva geotextílie.

Neodporúča sa položiť izoláciu z penového polystyrénu priamo na čistý štrk. Hmotnosť budovy plus hmotnosť monolitického základu (aj keď naliateho na minimum) môže deformovať (pretlačiť) izolačnú vrstvu. Najhoršie však je, že ostré hrany jednotlivých kameňov pod tlakom režú pomerne mäkký polystyrén ako nôž.

Dôležité!Niekedy zákazníci ušetria peniaze a pokúsia sa naliať vystuženú dosku priamo na izoláciu EPS. Je to oveľa silnejšie, ale táto schéma je stále vhodná len pre monolitické základy jednopodlažných rámových domov. Vo vnútri budovy môžete naliať izolovanú podlahu, nič viac.

Izolácia je položená podľa schémy použitej pri usporiadaní tepelnej izolácie stien domu v dvoch alebo troch vrstvách s bandážovaním švíkov. Na vrchnej vrstve bude potrebné spoje utesniť páskou.

Príprava betónu

Štrkovo-pieskový vankúš a izolácia pre monolitický základ sú takmer pripravené. Môžete už naliať betón, ale vzniká nasledujúci problém. Povrch tepelnej izolácie či vrchnej vrstvy vankúša má od ideálu ďaleko. Je možné inštalovať podpery pre výstužné klietky, ale potom, aby ste mohli naliať betón, musíte obmedziť prívod zmesi na malé časti, aby nedošlo k prevrhnutiu výstuže.

Pomerne kritický je moment, keď žľab začne sypať zmes, prúd betónu naráža na plastové stojany, na ktorých je zavesená výstuž. Na poškodenie monolitického základu stačí, aby spadla alebo prepadla aspoň jedna podpera pod výstužnou sieťovinou.

Okrem toho musíte urobiť kvalitnú hydroizoláciu. Nemá zmysel ho lepiť na tepelnú izoláciu, je potrebný pevný a pevný podklad, potom možno použiť povrchové materiály, ako je sklenená strešná krytina. Aj keď zákazníci často ušetria na hydroizolácii a jednoducho položia hrubú polyetylénovú fóliu na betón.

Na správne vyrovnanie výstuže na štrkovo-pieskovom vankúši (s izoláciou) sa vykoná predbežná príprava poteru alebo betónu. Hrúbka vrstvy je len 5 cm. To znamená, že pre monolitický základ 100 m2 Na prípravu budete musieť naliať iba tri až päť kociek betónu. Na prípravu betónu sa používajú relatívne nekvalitné triedy B7-B10.

Poradte! Pred nalievaním betónového prípravku musí byť tepelnoizolačná vrstva pokrytá silnou plastovou fóliou. Tým sa zlepší ochrana mäkkého penového polystyrénu pred horizontálnym šmykovým zosuvom betónovej hmoty monolitu.

Deň po vytvrdnutí betónového prípravku sa na jeho povrch nanesie základný náter a nataví sa sklenená strešná krytina.

Vystuženie základovej dosky a zaliatie betónom

Ďalším krokom je zostavenie výstužného rámu budúceho monolitu. Ak plánujete naliať monolitický základ s hrúbkou 120 - 150 mm, potom bude stačiť položiť dve vrstvy výstužných tyčí so štvorcovými bunkami 200 - 220 mm. Podľa pokynov by vzdialenosť od tyčí k najbližšej rovine dosky mala byť v rozmedzí 4-5 cm.

Na vystuženie monolitických základových dosiek sa používa výstužná tyč 10-16 mm. Ak sa má základ naliať pre rámový alebo pórobetónový jednopodlažný dom, potom je možné oceľovú tyč AIII nahradiť výstužou zo sklenených vlákien 8-10 mm.

Na vzdúvajúcich sa pôdach je horná rovina monolitu silne vystužená. Pri ťažkých tehlových stavbách sa zhotovuje dvojvrstvová výstuž alebo sa spevňuje prevažne spodná vrstva monolitického základu.

Táto fáza nalievania monolitického základu sa vyznačuje zvýšenou pracovnou intenzitou. Aby ste správne zostavili výstužnú klietku, musíte byť schopní pliesť výstuž drôtom pomocou špeciálneho kľúča. Ak potrebujete rýchlo vyplniť, potom je lepšie pozvať pár profesionálnych staviteľov, aby zostavili výstuž. Zároveň je tu možnosť učiť sa a robiť časť práce vlastnými rukami.

Pre schémy monolitických základov s výstuhami bude potrebné rám vystužiť krabicovými zostavami vyrobenými z 8 mm výstuže. Najprv bude potrebné naliať rebrá, po vytvrdnutí sa naplní hlavná doska monolitického základu. Časový rozdiel medzi týmito dvoma postupmi by nemal presiahnuť 90 minút.

Nalievanie betónovej zmesi

Je lepšie vyplniť debnenie zakúpeným betónom M300-350 (B22,5-B25). Manuálna príprava potrebného množstva zmesi pre monolitický základ je príliš časovo náročná a náročná. Jeden automixér pojme až 3,5 kubických metrov. To znamená, že na naliatie monolitického základu budete potrebovať dve alebo tri miešačky betónu.

Hlavnou ťažkosťou tejto fázy je, že monolitický základ sa musí naliať okamžite, bez prerušenia času. Aj keď podľa GOST a SNiP je prestávka medzi plniacimi pásikmi povolená až na 1,5 hodiny.

Na vyplnenie debnenia budete potrebovať tím troch ľudí:

• jeden pracovník bude sledovať uvoľňovanie betónu a snažiť sa rovnomerne vyplniť voľný priestor;
• druhým je vyrovnanie betónovej hmoty v debnení lopatou;
• tretím je prepichnutie betónu formou alebo vibrátorom, aby sa zabránilo tvorbe dutín a bublín.

Po úplnom vyčerpaní je možné naplniť formu betónom z jednej miešačky za 4-5 hodín. Preto je potrebné objednať druhý stroj od firmy na výrobu betónu s miernym časovým posunom, minimálne 5 hodín.

Poradte!Pri objednávaní betónu je potrebné zdôrazniť najmä podmienky dodávky betónu.

Zvyčajne spoločnosť, ktorá predáva transportbetón, porušuje podmienky a dávkuje betónovú zmes na niekoľkých strojoch súčasne. Spotrebiteľ musí hľadať spôsob, ako naliať betónovú zmes z dvoch strojov naraz, v zhone, čo vždy ovplyvňuje kvalitu monolitického základu.

Po naplnení formy je doska pokrytá plastovou fóliou. Počas nasledujúcich 4-5 dní, každé ráno, bude potrebné fóliu zdvihnúť a betónový povrch postriekať vodou. Je to potrebné, aby sa zabránilo tvorbe trhlín. Vo všeobecnosti trvá nalievanie debnenia a získanie výsledku týždeň.

Zjednodušená verzia monolitického základu

Pre súkromné ​​stavebné podmienky sa monolitické verzie základov často nahrádzajú prefabrikovanými monolitickými. Tento dizajn vyžaduje nižšie náklady, ľahšie sa montuje a je takmer rovnako nosný ako monolitický.

Ak chcete vyrobiť prefabrikovaný monolitický základ vlastnými rukami, postupujte podľa pokynov krok za krokom:

1. Pre prefabrikovanú verziu základu sa príprava jamy a plnenie vankúša vykonáva podľa rovnakej schémy. Hlavný rozdiel je v tom, že nosný podklad je zostavený z hotových železobetónových cestných dosiek M300, rozmerov 3x1,75 m, hrúbky 17 cm. Kvalita betónových prefabrikátov je oveľa vyššia ako tá, ktorá bola naliata na mieste.
2. Po vyrovnaní a zviazaní dosiek na vrchu zostaveného monolitického prefabrikovaného základu musíte naliať cementovo-pieskový poter. Hrúbka - 5-6 cm. Môže byť naplnený okruhom ohrevu vody pre „teplé podlahy“ položené vo vnútri.

Ak správne vyplníte hotovú podlahu, základ bude celkom spoľahlivý a odolný.

Výsledky

Naplnenie plnohodnotného monolitického základu vlastnými rukami bude stáť viac ako pásik alebo možnosť MZLF. Pri dodržaní technológie montáže doska vydrží oveľa dlhšie ako bežné pásky. Spoľahlivosť a stabilita základne dosky je zároveň oveľa vyššia ako v prípade základne pásu.

Povedzte nám o svojich skúsenostiach s usporiadaním základových dosiek. Aké vlastnosti nalievania zmesi by sa podľa vášho názoru mali najskôr venovať pozornosť? Zdieľajte článok na svojich sociálnych sieťach a uložte si ho medzi záložky. Pomôže to propagovať stránku.