Strykjärn, som hushållsapparater, har funnits länge. De var skrymmande, tunga och obekväma att använda. Fördelen med dessa enheter var deras "oförstörbarhet" på grund av designens enkelhet. De föll i missnöje bara när det heta kolet brann genom deras metallbotten.
I dag är järn en högteknologisk enhet som består av flera noder som har finjustering och arbetskoordination.
När allt detta är trasigt, fastnar enheten och slutar misslyckas. Detta händer av olika skäl. Felaktig drift, fall av enheten, användning av klorerat vatten för en ånggenerator och mycket mer. Som ett resultat förvandlas en sådan nödvändig anordning till en värdelös plast och metall.
Vad gör du om din favoritapparat har slutat värma upp? Det viktigaste är inte att få panik, utan att försöka återställa järnet till dess arbetsförmåga. Ofta är orsaken till felet försumbar och lätt åtgärdas.
Nedan beskriver artikeln felsökningen av ett elektriskt järn och hur du fixar det och reparerar det med dina egna händer.
Av verktygen behöver du bara en Phillips-skruvmejsel, en multimeter eller en ohmmeter och små tänger som kallas "ankungar".
Även om detta järn inte har en ånggenerator, men dess elektriska krets och design är praktiskt taget inte annorlunda från den första. Därför är metoden för diagnos och reparation av den elektriska delen identisk.
På foto 2 vrids en enhet som inte värms upp när den är ansluten till nätverket och hjulet på termostaten.
Nätspänningen är närvarande, visuellt har sladden och kontakten inga synliga skador.
Utifrån taggen (figur 3) är enhetens effekt 1000 watt. Detta är inte en stor indikator, eftersom det finns fall på effekt upp till 2500 watt. Ju mer watt ett järn förbrukar, desto snabbare värms det upp, men en större ström flyter genom dess kretsar och kontakter. Därför är sådana enheter oftare underkastade de villkor under vilka de misslyckas.
Som med många strykjärn, bör du börja med att ta bort det bakre locket på fodralet (figur 4). Den vilar på en skruv, som ligger exakt mitt på locket.
Skruva loss denna skruv med en Phillips-skruvmejsel.
När skruven har lossats kan locket tas bort fritt och du kan se de inkommande elektriska kretsarna på järnet.
För att underlätta installationen finns det ett anslutningsblock inuti (figur 6), till vilken den inkommande kabeln kommer. På den andra sidan av terminalblocket går trådarna djupare in i enheten.
Med en hög kraft av järnet på denna plats, kan utbränning eller smältning av terminalblockkroppen uppstå. Faktum är att denna metod för fastspänning med skruvar inte är helt pålitlig, eftersom över tiden anslutningen värms upp och skruven lossnar.
I det här fallet värms upp anslutningen ännu mer och som ett resultat brinner kabeln ut. Och denna plats är ofta en svag länk i enhetens elektriska krets.
Men på fotot ser allt bra ut. Inga antydningar till uppvärmning, mycket mindre en trådbrott. Troligtvis beror detta på värmarens låga effekt.
Detta betyder att orsaken till nedbrytningen ligger längre, och för att komma dit är det nödvändigt att ta bort den övre delen av järnkroppen (figur 7). Denna del hålls fast av fyra skruvar, två i ryggen och två i framsidan.
Men för att göra demontering bekvämt i framtiden är det nödvändigt att ta bort sladdklämman, som hålls på två skruvar.
Använd samma Phillips-skruvmejsel, skruva loss den ena skruven och lossa den andra.
När sladden lossnar drar du ut den och skruvar loss skruvarna på höljet.
Gå nu framåt. Båda skruvarna på denna plats är under vattenbehållaren. Detta är en vanlig sprutpistol för bevattning av kläder innan strykning.
För att ta bort den, tryck på spärrknappen (Bild 9) och tag ut själva sprutan. Därefter får vi en behållare för vatten.
Två skruvar är dolda under den och fäster fodralet med järnsulan. Vi skruvar bort en och sedan den andra skruven.
Efter dessa manipulationer är toppskyddet lätt borttagbart.
Det finns bara en sula med ett skyddande hölje och elektriska kretsar.
Foto 15 visar att indikatorlampan rör sig bort från terminalblocket.
Det bör signalera att strykjärnet fungerar när nätspänningen ansluts direkt till värmaren.
I mitten finns en termostatmotor (figur 16) med ett snett styrskär. Den här skivan är nödvändig för att rikta in regulatorhjulet på toppskyddet med reglaget för temperatursensorn.
Vi tar ut neonlampan från sätet (Bild 17) och skruvar av de tre skruvarna som säkrar skyddshöljet på sulan (Bild 18).
Därefter måste du koppla bort ledningarna som går under höljet, annars kommer de att störa. Trådarna, både inkommande och utgående, färgas i enlighet med detta, så det finns inget behov att markera dem innan du kopplar bort.
Men innan det kontrollerar vi om problemet finns i sladden. För att göra detta ansluter vi anslutningarna på enheten som kan kontrollera kretsen med de blå och bruna ledningarna (figur 19). Dessa färger motsvarar en fas och noll på ett nätverk på 220 Century. Vi vrider termostatmotorn först till ena sidan och sedan till den andra sidan.
Enheten visar ingenting, vilket innebär att brottet ligger längre under skyddshöljet.
Skruva ihop av alla trådklämmor i sin tur.
När du har tagit bort kablarna från klämmorna, ta försiktigt bort skyddskåpan.
Vi lägger den åt sidan och tar igen kedjepekaren. Vi ansluter dess ändar till värmaren eller värmaren. Enheten visar att värmaren är intakt, och det är goda nyheter, eftersom det pressas in i järnsulan.
Endast temperaturkontrollen återstår.
Till en av dess slutsatser kommer en brun tråd som går direkt från nätverket. Efter att ha anslutit enheten till denna terminal på temperatursensorn (figur 23), såväl som med den vita tråden som går till dess andra kontakt, roterar vi regulatorn igen.
Ingenting händer, vilket innebär att termostaten är felaktig.
Vad kan man göra då? Det enklaste är att byta ut regulatorn. Men att hitta samma sak kommer sannolikt att vara problematisk, än mindre en arbetare.
Vissa kortsluter temperatursensorn med en bit tråd och tar bort den på detta sätt från kretsen.
Men detta är inte ett alternativ, för i bästa fall, när det är överhettat, kan järnet bränna ett känsligt tyg. Och i värsta fall hela lägenheten eller huset, om det av misstag lämnas i nätverket. Därför är en direktanslutning inte ett alternativ.
Vad kan då göras? Justera bara bimetallplattan på termostaten. Om du tittar noga kommer du att märka att kontakterna till det termiska reläet är öppna i valfri position på regulatorknappen.
Men om du trycker på fingret på bimetallplattan stängs kontakterna vid någon tidpunkt. Så du måste böja plattan lite och allt ska fungera.
Ta ankorna och ta i bimetallplattan med dem, rotera den lätt moturs (figur 24 och 25).
Detta bör göras så exakt som möjligt och i mittläget för termostatmotorn. Någon gång kommer ett klick att låta och kontakterna stängs.
Du behöver inte böja dig längre. Detta kommer att vara tillräckligt, annars, om du böjer plattan mycket, kommer reläet inte att fungera vid rätt tidpunkt.
Vi gör mätningar efter förfining (figur 26). Det ses att kontaktsektionen hos temperatursensorn stängs.
Nu sätter vi ledningarna i höljets öppning och sträcker dem med fingrarna på andra sidan.
Fäst skyddshöljet med skruvar.
Anslut sedan kablarna på terminalen enligt färgen och dra åt skruvarna försiktigt.
Vi placerar indikatorlampan på avsedd plats.
Vi lägger också noggrant ut trådarna. Vi sätter på den övre delen av kroppen och drar åt skruvarna på dess fästning.
Det är mycket viktigt att när kroppen ansluts till sulan (Bild 31) passar regulatorns axel exakt i snittet på det termiska relämotorn.
För att kontrollera om dessa två delar är korrekt anslutna måste du vrida regulatorns hjul i olika riktningar. Om det är fixerat i två riktningar är allt anslutet korrekt och montering kan fortsätta.
Vi fixar fodralet med skruvar och sätter behållaren med en spray.
Vi drar i sladden, och efter att ha lagt den fixar vi motsvarande klämma.
Vi sätter på bakstycket och drar åt den sista skruven.
Vi sätter på järnet och vrider på hjulet.
Foto 35 visar att järnet tändes och värms upp.
Vid någon tidpunkt kopplade han sig själv och fick den önskade temperaturen.
Vi vrider hjulet maximalt, och han slog på igen. Vi kan anta att regulatorn fungerar korrekt och inte kommer att misslyckas vid rätt tidpunkt. Denna reparation kan betraktas som fullständig.
Det bör komma ihåg att allt arbete måste göras med enheten frånkopplad från nätverket.
- Hur man gör en kylskåp reparation med dina egna händer?
- Hur man gör en gör-det-själv reparation av infraröd värmare?
- Hur reparerar jag en multicooker med dina egna händer?
- Hur gör jag en hårtorkreparation med dina egna händer?
