Att laga mat i en långsam spis är olika nötter. Jag somnade de nödvändiga ingredienserna, tänkte på programmet och gå igång med ditt företag, och crock-potten kommer att göra allt på egen hand. Maten som tillagas i den, i sitt utseende och användbarhet, överträffar ibland den som lagades på en gasspis.
För allt detta förbrukar flerkokaren inte mycket elektricitet, eftersom den under drift periodvis stängs av med värmen från en redan uppvärmd värmare.
När det gäller deras utseende och design skiljer sig multicooks praktiskt taget inte från varandra. Varumärkesmodeller kan ha ett högre pris och utförande. Men trots varumärket har de alla ett värmeelement (TEN), en styrenhet som ställer in program och strömkretsar.
Dessutom innefattar dess anordning olika temperatursensorer och skyddsanordningar från överhettning eller överström i kretsen.
Med tiden kan vissa av dessa element misslyckas, men det är inte en anledning att kasta lerkruken i en deponi. Trots designens uppenbara komplexitet kan även en person som inte har erfarenhet av att reparera sådana enheter reparera en misslyckad enhet. Tillräckligt med grundläggande kunskaper om el och förmågan att hålla en skruvmejsel och en lödkolv i handen. Det viktigaste att göra vid reparation av sådan utrustning är naturligtvis att följa elsäkerhetsreglerna. Det vill säga, koppla bort enheten från nätverket under olika manipulationer i enhetens kretsar.
I den här artikeln förberedde vi en steg-för-steg-masterklass för reparation av Delfa multicooker, men principen och metoderna för att bestämma fel är liknande vid reparation av andra modeller av liknande enheter, till exempel Redmond, Polaris, Moulinex, Tefal, Philips och andra.
För att vara mer exakt är detta troligtvis inte en reparation utan modernisering av multicooker för denna modell, som i sin helhet kommer att förbättra sitt arbete och förlänga dess livslängd.
För demontering behöver du en Phillips-skruvmejsel och tång.
För ytterligare arbete behöver du fortfarande en lödkolv, en multimeter och en spänningsindikator.
Nedanför ett foto av en multicooker med problem i drift.
Skador är inte synliga vid första anblicken. Enheten slås på, visar tillagningslägen och tid, men med tiden blir det tydligt att skålen inuti inte värms upp.
Det vill säga att tillagningscykeln verkar ha gått, men produkterna i skålen förblev rå.
Dessutom försöker hon i vissa lägen fortfarande bli lite varm.
Vi kan omedelbart dra slutsatsen att värmaren är intakt, eftersom uppvärmning sker ibland, och det är redan bra.
Å andra sidan, med sådana flytande uppdelningar, är orsaken ganska svår att fastställa, eftersom det kräver att man studerar detaljerna på det elektroniska kortet.
Men blir inte omedelbart upprörd och tror att ingenting kommer att fungera. Allt kanske inte är så läskigt som det verkar vid första anblicken.
Så var du ska börja demontera. Först måste du öppna fläktskyddslocket och dra ut skålen.
Under skålen kan du se skivvärmaren och den centrala fjädern. Fjädern trycker ned på skålen underifrån och dess topp passar tätt på enhetens lock och säkerställer behållarens täthet.
Vi vänder multikokaren upp och ner och vi hittar skruven som fäster den nedre delen till kroppen.
Skruva loss den och ta försiktigt bort botten.
Förutom skruven vilar botten på sidolänkarna. Om du inte kan ta av den med händerna kan du använda en skruvmejsel genom att lirka av locket.
Nu kan du se huvudkomponenterna och komponenterna i multikookern.
I mitten finns en temperatursensor, som är ett speciellt motstånd med utgångar som kommer ut ur den.
Kontrollkortet är beläget på enhetens sida och tjänar till att välja program.
De två värmeledningarna är något bort från mitten och har plattor för att ansluta skruvtrådar till dem. Överhettningsgivaren är placerad på sidan av värmekroppen och pressas av en metallplatta klämd fast med en skruv. Själva sensorn är belägen i ett värmebeständigt rör och är anslutet till röda ledningar, vars ena ände går till nätverkskontakten, den andra till styrkortet.
Ström- och omkopplingskortet är beläget under plasthöljet och är beläget på enhetens botten. Trådar från alla noder och sensorer är lämpliga för det.
Det första att kontrollera är värmaren. För att instrumentavläsningarna ska vara korrekta måste en tråd kopplas bort från värmarens utgång. Om detta inte görs kan enheten visa kretsen via en elektronisk krets, även om värmaren kan blåsa.
Det är bättre att koppla bort den blå tråden, som är en och fasen matas vanligtvis till den.
Om skruven lossas för att inte bryta spetsen, bör den hållas med en tång och en skruvmejsel för att skruva loss skruven.
Vi tar bort tråden och tar den åt sidan och ansluter ändarna på "ordspråken" till värmeledningarna. En användbar värmare ska visa kretsen, det vill säga lysdioden på indikatorn ska lysa, vilket är vad som händer. Detta visar att värmaren är intakt och orsaken till nedbrytningen inte finns i den, utan i något annat.
Det kommer inte att vara överflödigt att kontrollera värmarens motståndskraft mot huset för att se till att potentiell spänning appliceras på metalldelen på multikokaren, vilket kan vara farligt.
För att göra detta ansluter vi den ena änden av pekaren till någon terminal på värmaren och den andra änden till dess metallhölje. I detta fall bör kretsen inte visa enheten, om den även visar en svag enhet, är en sådan enhet livshotande att använda. Byt i så fall ut värmaren.
Nu när allt är klart med värmaren vänder vi oss till ström- och omkopplarbrädan.
För att inspektera det måste du ta bort plasthöljet som skyddar delarna på det och sedan själva kortet.
Vi skruvar loss de två skruvarna som håller fast locket och de två skruvarna som håller kortet. Nu kan du se komponenterna på det elektroniska kortet och titta närmare på dem.
Av huvudelementen kan en stor orange kondensator noteras, vilket är nödvändigt för att släcka nätspänningen till 12 volt, och med den i samband med det finns ett motstånd med ett motstånd på 20 ohm.
På bilden nedan är ett fragment av huvudkortets koncept.
En diodbrygga, bestående av fyra dioder för att korrigera en växelspänning till ett konstant, blått relä, som fungerar som en kopplingsanordning som levererar nätspänningen till värmaren.
Styrtransistorer som fungerar som en nyckel för att driva reläspolen, en högtalare som avger systemljud, anslutningar för anslutning av sensorn och kontrollpanelen, samt en sele bestående av motstånd och kondensatorer.
För att hitta möjliga skador är det nödvändigt att noggrant undersöka alla elektroniska komponenter för närvaro av mörkläggningar, sot eller skador. Samma sak måste göras på baksidan av kortet, där ledande spår är belägna. Du kan göra detta med en förstoringsglas så att du inte missar mikrosprickor, dålig lödning och andra defekter.
Om inga synliga defekter hittas, gå till temperatursensorns kontroll - detta är en av delarna som ofta misslyckas.
För att kontrollera, koppla bort sensorkontakten från kortet. Den har två ledningar.
Vi kopplar bort anslutningen, ansluter multimetersonderna till kontakterna och mäter sensorns motstånd. En fungerande sensor i kallt skick bör ha en motstånd på cirka 50 kOhm.
Om motståndet är väsentligt annorlunda eller om enheten visar en öppen krets kan utbyte inte undvikas. Från enhetens avläsningar är det tydligt att sensorn fungerar. Så problemet ligger inte i det.
Därefter återgår vi till omkopplaren, nämligen till kraftreläet. Detta element faller också in i riskzonen, eftersom det ofta är orsaken till bristen på uppvärmning av värmeelementet.
Med utgångspunkt i märkningen 973-12VDC-SL-A är reläkontrollens lindning klassad för 12 volt och växlingskontakter för 220 volt eller mer.
På bilden nedan visar ett finger platsen för lödning av terminalerna på spirallindningarna.
Följande foto visar utgångarna från reläströmkontakterna som matar nätspänning till värmeelementet.
En möjlig uppdelning kan vara att reläkontakterna brändes ut och inte ledde ström till lasten.
Nästa orsak kan vara en misslyckad reläspole eller otillräcklig spänning som matas till den, vilket inte låter den fungera i normalt läge.
Kontrollera först om spänningen passerar genom reläkontakterna. För att göra detta ansluter vi den ena änden av spänningsindikatorn till terminalen på kortet som den röda ledningen är ansluten till, och den andra till en av ändarna på värmaren, eftersom den andra nätkabeln är kvar på den.
Därefter sätter du på multicooker i nätverket och tittar på enhetens avläsningar. Indikatorn visar att nätspänningen matas till ingången till reläströmkontakterna.
Därefter ordnar vi spänningsindikatorn till utgången från strömkontakterna, en blå tråd lödas till dem på kortet.
Pekaren reagerar inte på något sätt, vilket innebär att spänningen inte passerar genom reläkontakterna.
Medan multicooker är på, tar vi en multimeter, sätter en strömbrytare på den i läget för att mäta konstant spänning och kasta sina slutsatser i stället för att löda reläets lindning.
Bilden nedan visar att enheten visar en spänning på cirka 6 volt, och detta är inte tillräckligt för normal drift av reläet med en spiralspänning på 12 volt.
För att spåra inledningsvis, vad är orsaken till en så låg spänning, måste du hitta enhetens strömkrets på kretskortet. De inkluderar: en diodbro, en elektrolytisk kondensator med stor kapacitet, ett begränsande motstånd och en kondensator. Börja med lågspänningskretsar.
För att göra detta, när multikokan är påslagen, lindar vi in multimeterns ändar i DC-spänningsmätningsläget direkt till platserna för lödning av den elektrolytiska kondensatorn 470 μF / 25 volt.
Vid denna punkt var spänningen också cirka 6 volt, vilket inte räckte för den normala driften av elektroniken. Och om du också tar hänsyn till att spänningen längre genom kretsen passerar genom stabilisatorn, nödvändigt för styrenhetens strömförsörjning och varefter effekten reduceras med 2 volt, föreslår slutsatsen sig själv av mig själv.
Vid mätning av spänningen på styrkortet visade det sig att det bara är 3,2 volt, vilket kanske inte är tillräckligt för normal drift av digitala kretsar.
Det blir tydligt att orsaken till instabil drift av multikokaren är otillräcklig matningsspänning.
Den inkommande kylningskondensatorn och motståndet ansvarar för det. En sådan krets för att sänka nätverkets spänning är inte tillräckligt tillförlitlig och det finns ingen mening med att återställa den därför det beslutades att tillämpa en stabilare strömförsörjningskrets, nämligen att använda transformator.
Transformatorens strömförsörjning ger, förutom pålitlighet, isolering från nätverket, det vill säga minska risken för elektrisk stöt.
Det är nödvändigt att välja en liten transformator så att den kan passa i bottenkroppen med parametrar ~ 220 och en utgångsspänning på cirka 9 volt växelström.
Spänningen som passerar genom diodbron och utjämningskondensatorn ökar till cirka 12 volt, vilket är optimalt för driften av den elektroniska kretsen.
Ett av sätten att det är lätt att hitta en lämplig transformator är att hitta en gammal strömförsörjning eller laddare till en mobiltelefon.
Sådana laddare är små och har tillräcklig lastström. Dessutom, vid en spänning på 5 volt som anges på hans fall, ger han faktiskt ut alla 9.
Men i alla fall måste du mäta dess utspänning innan du använder den hittade enheten. Här, på fotot, en av företrädarna för sådana strömförsörjningar.
Spänningen som anges på fallet är 5 volt, men när en voltmeter ansluts till dess utgång visade den nästan alla 11.
Det vill säga att en sådan transformatorkraftförsörjning skulle vara perfekt för att reparera vår multikokare. Förutom transformatorn kan en diodbrygga med kondensator också användas från detta block.
Det är inte svårt att få transformatorn, du behöver bara separera de två delarna av laddarkåpan. Det händer att locken är anslutna med skruvar, men oftast limmas de enkelt och har inte förmågan att ta isär. Därför, beväpnade med en kniv eller en skarp skruvmejsel, delar vi dessa delar exakt i mitten, där anslutnings sömmen är belägen.
Detta måste göras försiktigt för att inte skada transformatorns lindning och diodbryggan med en kondensator.
Här är en transformator med en diodbrygga och kondensatorkort lödda till den som kom ut ur detta block.
Det är väldigt kompakt och passar enkelt på botten av multikokaren.
För att installera det måste du hitta en lämplig plats. Det bör vara så långt borta från mitten och från värmeelementet. Det är bäst att göra detta på undersidan.
Omedelbart måste du tänka på det faktum att transformatorn, när du installerar botten, inte faller på den plats där värmaren leder ut.
Du kan fixa transformatorn med plastklämmor.
För att göra detta, lägg den på botten och beskriv en plats under spåret. Därefter gör du en spår med en skruvmejsel för klämman.
Vi klär klämman så att den, med sitt lås, är på transformatorns sida.
Dra åt klämman så mycket som möjligt så att transformatorn inte rör sig.
Extra bit av med trådskärare.
Därefter förbereder vi två ledningar för att ansluta transformatorn till kretsen. Det är önskvärt att de är värmebeständiga. Deras tvärsnitt måste vara minst 1,5 mm.
Vi rengör och tennar deras ändar.
Därefter lägger vi tråden runt botten av botten och löd ena sidan till transformatorns terminaler.
Ledningarna vid utgången från transformatorn kan lämnas desamma som ursprungligen löddes. Behöver bara bita av erforderlig längd.
Du bör också spåra vilken som är positiv och vilken är negativ. Du kan göra detta genom att titta på brädet och spåra ledningen från plusmärket.
För att inte blandas efteråt kan det böjas.
Vi lägger den bredvid den första. Vi tar bort plasthöljet och tar bort huvudkortet från det.
Eftersom diodbron på huvudkortet inte kommer att användas måste den kopplas bort från kretsen. För att göra detta, med en kniv eller något annat vass, gör banan att bryta på brädet. För att göra det räcker det på ett ställe vid utgången av diodbron.
Därefter lödar vi tolvvoltsledningarna (figurerna 52 och 53) parallellt med den elektrolytiska kondensatorn och observerar polariteten. Minuset anges på kondensatorns sida.
Löd försiktigt för att inte kortsluta de närliggande spåren med tenn eller tråd.
Låt sedan transformatorns ledningar.
Lödning ska vara på de platser på kortet till vilka ledningarna från strömkontakten på bottenens sida passar in. De har röda och svarta färger, parallellt med dem och löd våra ledningar.
Så, hur är växelström här, vad, var att löda kabeln spelar ingen roll.
Det viktigaste är att lödningen är av hög kvalitet och trådens hårstrån inte puffar i olika riktningar. Så här ser anslutningsdiagrammet för enheten till multikokerkretsen ut. Nya komponenter markeras med rött.
Sätt sedan in kortet i locket och skruva fast det på botten av multikokan.
När locket är skruvat lägger vi ledningarna så nära botten och fixar dem om möjligt med buntar.
Vi löd transformatorinloppet, där 220 volt kommer att rinna, vi isolerar med värmebeständigt elektriskt tejp. Om inte, är bomull också lämplig.
Så att trådarna inte rör vid värmeelementet, drar vi åt dem med en flätning.
Därefter kombinerar vi de nedre monteringshålen med hålet på värmekroppen.
Vi klämmer fast locket hela vägen och drar åt fästskruven.
Vi sätter i nätkabeln i multikookkontakten och ansluter den till nätverket.
När du har hällt två glas vatten i skålen, stäng locket.
Vi väljer ett tillagningsläge som tidigare inte fungerade, till exempel en dubbelpanna, och trycker på "start" -knappen.
Efter ett tag kan du öppna locket och se om vattnet värms upp? Man ser att vattnet kokar, vilket innebär att reparationen kan betraktas som framgångsrik.
Det är viktigt att inte glömma att tömma vattnet från kondensatuppsamlingsbehållaren, annars kan det hamna i botten där all elektronik finns. Du måste göra detta efter varje användning.
En sådan modernisering kommer att förlänga livslängden för denna underbara enhet betydligt och glädja dig med läckra rätter under lång tid.
- Hur man gör en kylskåp reparation med dina egna händer?
- Hur man gör en gör-det-själv reparation av infraröd värmare?
- Hur gör jag en hårtorkreparation med dina egna händer?
- Hur gör jag en järnreparation med dina egna händer?
