DIY-mikrovågsreparation: steg-för-steg-verkstad

Vi uppmärksammar en annan artikel för att hjälpa hemmästaren. Tema kommer att vara reparation av mikrovågsugnar Samsung, LG, Panasonic och andra populära varumärken. I inledningen talar vi kort om principen om drift och designfunktioner i mikrovågsugnar. Därefter ger vi en lista över typiska fel, en algoritm för att diagnostisera uppdelningar och metoder för att lösa problemet. Tänk sedan på det verkliga fallet med att reparera en mikrovågsugn med LG-4022G som exempel.

Enheten och principen för drift

Vi kommer att överväga ytan om detta för att inte komma ifrån huvudämnet. Informationen kommer att förenklas så mycket som möjligt, eftersom inte alla husmästare har djup kunskap inom elektroteknik. Låt oss börja med beskrivningen och syftet med de viktigaste strukturella elementen, de presenteras nedan i figuren.

Legend:

1. Dörrspärrar tjänar både för fixering av det senare och för systemet med blockeringsarbete i öppet läge.
2. En roterande panna på vilken dielektriska diskar är monterade.
3. Separator utrustad med rullar som driver pannan.
4. Kör, roterande separator.
5. Bakgrundsbelysningen tänds beroende på driftsläge.
6. Ventilation (vanligtvis tvingad).
7. En magnetron är en mikrovågsgenerator, i själva verket är detta det huvudsakliga strukturella elementet. Hur det är ordnat, och principen för dess åtgärder, kan du ta reda på det genom att läsa en artikel på vår webbplats som är avsedd för denna fråga.
8. Vågledaren tillhandahåller rörelse av mikrovågsvågor till mikrovågskammaren. Det är ett ihåligt metallrör med rektangulärt tvärsnitt.
9. Högspänningsdiod.
10. Kondensor.
11. Transformator för en vågledarkraftförsörjningskrets och styrkrets.
12. Styrenhet.

Vi kommer inte att ge ett komplett schematiskt diagram över enheten, eftersom de kan skilja sig mycket i olika modeller av mikrovågsugnar. I vårt fall räcker magnetronströmkretsen. Som regel har den en typisk struktur.

Beskriv kortfattat principen för drift av ovanstående schema. Kraft till transformatorns (I) primära lindning kommer från en extern styrkrets som reglerar kraften och varaktigheten för mikrovågsstrålning. En av de sekundära lindningarna (II) tillhandahåller spänning till magnetrontråden. Lindningen II består av 2-4 varv av tjock tråd, eftersom strömmen i glödtrådskretsen kan nå 10,0 A vid en spänning på cirka 3 volt.

En annan sekundärlindning (III), som ger en högspänningsnivå (upp till 3,0 kV), kallas vanligen anoden. Som framgår av figuren är i denna krets en likriktare och en spänningsmultiplikator byggd på basis av en högspänningsdiod (VD1) och en kondensator (C1). I detta fall slås VD1 på så att öppningen sker med en positiv halvcykel, som ett resultat börjar kondensatorn laddas. När den negativa halvcykeln börjar stängs dioden VD1 och spänningen matas till magnetron M1 tillsammans med laddningen ackumulerad på kondensatorn. Detta leder till en fördubbling av spänningen och bildningen i magnetron i ett elektriskt fält med önskad intensitet.

Motstånd R1 i detta fall är nödvändigt för urladdning C1. Typiskt är detta motstånd beläget i kondensatorhuset. När det gäller VD2 ger det skydd i händelse av en ökning av spänningen vid kapacitansen Cl eller förekomsten av en kortslutning i magnetron M1.

Förberedande fas

Innan du fortsätter med reparationen är det nödvändigt att samla in så mycket information som möjligt om den misslyckade enheten. Helst är detta en servicemanual för en viss modell. I det här dokumentet tillhandahåller tillverkaren alla nödvändiga uppgifter, med början från monteringsritningen (sprängvy, bokstavligen från det engelska explosionsschemat) och slutar med felsökningsalgoritmen.

Tyvärr har tillverkare inte bråttom att dela denna information och distribuerar den bara mellan nätverk av certifierade servicecenter. Om du hittar den tekniska dokumentationen för reparationen, gör dig redo för att den kommer att vara på engelska.

Om dokumentationen inte kunde hittas, och detta kommer att hända i de flesta fall, oroa dig inte, typiska fel på mikrovågsugnen kan fastställas utan kretsschema. Det räcker med att veta hur grundelementen ser ut och var de kan vara belägna. Ett foto av mikrovågsugn med locket tas bort hjälper dig med detta.

Processens intuitivitet i de flesta fall gör att du kan ta bort höljet även utan monteringsteckningen och komma till de viktigaste konstruktionselementen. Men i det här fallet är det nödvändigt att komma ihåg handlingen och försöka att inte lämna "extra" delar efter montering.

Vilka verktyg behövs?

I de flesta fall kan du göra med en Phillips-skruvmejsel och multimeter. I vissa fall kan du också behöva lödkolv. Därför kommer reservdelar också att behövas, vilket kommer att vara tydligt efter diagnosen.

Typiska fel och lösningar

Innan vi i detalj överväger att eliminera de fel som anges nedan anser vi det vara nödvändigt att varna att före diagnostik och reparation är det nödvändigt att fysiskt koppla bort enheten från strömförsörjningen, det vill säga dra ut kontakten från utlopp.

Det finns ingen reaktion på strömbrytaren.

I detta fall måste diagnostik och reparationer följa följande handlingsalgoritm:

1. Vi kontrollerar förekomsten av spänning i strömförsörjningen. Om det inte finns där, löser vi problemet med strömkällan, annars går vi vidare till nästa steg.
2. Kontrollera styrmodulens BP. Vi börjar med säkringen. Om det bränns gör vi en ersättning. Därefter sätter du på enheten och försöker värma till exempel ett glas vatten. Om allt fungerar är reparationen klar. Om säkringen blåser är problemet i kontrollmodulen, den måste repareras eller bytas ut.

För att reparera styrmodulen själv är det nödvändigt att ha vissa färdigheter inom radioelektronik, utan dem rekommenderas det inte att starta oberoende reparation av styrmodulen utan dem.

Mikrovågsugnen stängs inte av efter att ha läst ut läget.

I de flesta fall indikerar detta problem en funktionsfel i dörrpositionens mikrobrytare. För att lösa problemet hittar vi, kontrollerar och byter om nödvändigt strömbrytaren.

Om mikrobrytarna är normala kan problemet vara att reläet tillhandahåller spänning till krafttransformator i magnetronströmkretsen. Vi "kallar" reläkontakterna med en multimeter, om de är "fastna" byter vi den elektriska omkopplaren till en ny.

När inga problem upptäcks med reläet betyder det att felet är anslutet till styrenheten, vi byter eller reparerar det.

Mild värme.

Oftast är detta fel associerat med ett spänningsfall i hushållets elektriska nätverk. Om den faller under 205,0-210,0 V inträffar en kraftig minskning av mikrovågsströmmen. Detta problem är typiskt för privata hus på landsbygden, där de regelbundet uppstår kraftledning överspänningoch som ett resultat ett spänningsfall.

Om multimetern visar den tillåtna spänningsnivån för hushållsnätverket, bör du kontrollera magnetronströmkretsen, som vi kommer att beskriva i nästa avsnitt.

När diagnostik av magnetronkretsen inte gav resultat, tyder allt på problem med styrmodulen.

Ingen värme.

En sådan funktionsfel indikerar tydligt en störning i magnetronströmkretsen. Diagnosen är som följer:

1. Vi kontrollerar med en multimeter förekomsten av spänning på den primära lindningen T1 (se Fig. 1). Om inte, bör problemet sökas i kontrollmodulen.
2. Närvaron av spänning indikerar att det är nödvändigt att kontrollera säkringen i högspänningskretsen, transformatorn T1, säkringen, kapacitansen Cl, dioden VD1 och magnetronen själv. Kontrollera listade objekt utförs när strömmen är av!
3. Säkringen "kallas" av en multimeter, växlar den till läget för att kontrollera dioder eller mäta motstånd. Om enheten visar en öppen, byter vi säkringen.
4. Kontrollera T1, öppen krets och kortslutning för primär- och sekundärlindningarna.
5. Vi testar kapaciteten för C1, hur man kontrollerar kondensatorn med en multimeterhar beskrivits på vår webbplats.
6. "Call" VD Om någon inte känner till tekniken för att testa dioder, kan den hittas i en tidigare publicerad artikel.
7. Kontrollera magnetron. Det finns vissa funktioner med dess testning, så låt oss överväga denna process mer detaljerat:

• Först och främst är det nödvändigt att "ringa" glödtråden om multimetern visar ett motstånd nära noll (se och i fig. 6), då är allt bra med henne, fortsätter vi att testa. Om enheten visar en öppen, kontrollerar vi kontakten mellan filterspolarna (markerade med gula pilar i b fig. 6). Om det finns problem med spolmonteringskontakten kan enheten återställas, annars tyder allt på behovet av byte.
• Efter att ha testat tråden, kontrollerar vi passagetankarna för en uppdelning. För att göra detta, placera multimetern i ”uppringningsläge”, tryck på fodralet med en sond och tryck på magnetronkontakterna en efter en (b i fig. 6). Oändlig motstånd kommer att vara en normal indikator, annars tyder allt på att kapacitansen är trasig, vilket innebär att en magnetron måste bytas ut.
• Om magnetrontestet inte ger resultat är det nödvändigt att mäta ingångsspänningen på enheten. Om de ligger under de tillåtna parametrarna kan detta orsakas av en omkopplingskrets i en högspänningstransformator eller av en låg effektnivå i ett hushålls elektriska nätverk.

Viktigt! Magnetron måste bytas till samma typ. Detta beror på att parametrarna för högspänningstransformatorn och styrkretsen beräknas baserat på den specifika modellen för mikrovågsgeneratorn.

Det är gnistrande.

En sådan funktionsfel kan orsakas av följande skäl:

1. Brinnande glimmerplatta som isolerar vågledaren från stänk och matstycken. Plattan är placerad inuti kammaren på magnetronets sida. Villkoret bestäms visuellt. Om problemet är med plattan, byt bara ut den.
2. Under drift brände locket på kopplingen ut. Detta är en sådan plastlock som roterar panelen. I detta fall hjälper bara en ersättning. Naturligtvis är det nödvändigt att installera en koppling från samma typ av modeller, eftersom utformningen av ett sådant hölje kan vara annorlunda även från en tillverkare.
3. De “fel” diskarna är installerade i kameran. Vi påminner dig om att metallenheter, liksom de på vilka metalliserade färgämnen appliceras, inte kan användas i mikrovågsugnar.

Panelen roterar inte.

Först och främst är det nödvändigt att kontrollera om pallen inte är blockerad av något främmande föremål, om den är korrekt installerad eller separatorn. Om allt är normalt, ligger anledningen i enheten. Detta kan bero på följande skäl:

1. Fastklämd motor (bestämd taktil) eller brytningen av en (en uppringning utförs) från lindningarna. I dessa fall krävs en ersättningsenhet.
2. Problem med växellådan. I detta fall beror det allt på designen. I vissa fall kan växellådan repareras. Men som praxis visar kommer ersättningen att vara enklare och billigare.

Det finns ingen reaktion på kontrollpanelen.

I moderna elektroniska modeller indikerar en sådan funktionsfel problem med styrmodulen. I produkter med ett elektromekaniskt styrsystem är det vettigt att kontrollera de mekaniska reläerna och / eller omkopplarna, om nödvändigt, byt ut defekta delar.

När den är på fungerar resultattavlan inte.

Om strömindikatorn tänds när den är påslagen, men den digitala displayen inte fungerar, indikerar allt ett problem med styrmodulen. Det måste repareras eller bytas ut.

När dörren stängs blåser säkringen

En karakteristisk indikator på felaktiga mikrobrytare på dörrläget. En av dem är ”fastnat” och växlar inte, som ett resultat uppstår en kortslutning i styrkretsen. Reparation består i att byta ut eller rengöra mikrobrytare.

Ett exempel på en stegvis reparation av mikrovågsugn LG MB-4022G

Orsakerna till störningar och funktionsfel i mikrovågsugnen, som du redan har sett ovan, kan vara många. Oftast är detta misslyckandet i själva magnetron på grund av felaktig användning av anordningen, nämligen användningen av diskar som inte är avsedda för matlagning i en mikrovågsugn. Också olika metalldelar som av misstag kan vara inuti under drift.

Magnetronens misslyckande kan betraktas som det mest obehagliga skälet, eftersom utbytet av denna del inte är värt beviset. I det här fallet är det lättare att köpa en ny ugn.

Men ibland finns det mindre fördelningar som enkelt kan åtgärdas utan specialverktyg och utan att spendera mycket pengar.

Nedan beskriver artikeln ett av dessa fel och ett sätt att lösa detta fel. På bilden finns en ugn som slutat slå på och inte reagerar på manipulationer med kontrollvreden.

Innan skyddshöljet tas bort från ugnen är det nödvändigt att noggrant inspektera nätsladden och själva kontakten för skador på skador och skär. Om det finns några bör du ta isär ugnen.

För att göra detta behöver du en Phillips-skruvmejsel.

Vi veckar ut ugnen med ryggen mot oss själva och skruvar loss de två fästskruvarna och tar bort ventilationsskyddet. Ta sedan bort skyddskåpan.

På baksidan är den monterad på flera skruvar. Skruva loss alla.

När alla bakre skruvar är lossade går du åt sidan, vänster sida.

Det finns tre monteringsskruvar, två från botten och en i mitten. De bör också skruvas loss. När skruvarna lossnar kan du se hur lockets metallkanter sträcker sig bort från chassit.

Lyft därefter locket något upp och dra det mot dig. Således kommer det ut från spåren som är placerade på framsidan av fodralet.

Du kan märka spår av sot, som bildades på grund av verkan av höga temperaturer.

Det borttagna skyddet frigör tillgång till mikroelementens huvudelement (Fig. 13). På toppen kan du se elementen för grillen - värmaren finns i en speciell byggnad.

Till vänster är själva magnetronen (fig. 14), nämligen dess övre del.

Längst ner till vänster är kraftfiltret, från vilket ledningsnätet och nätverkskabeln går. Även på kamerans överkant kan du se två temperatursensorer. De är fästa vid höljet och svarar på temperaturförändringar. Två ledningar är anslutna till dem.

Om du tittar från sidan så avslöjar blicken andra element. Till exempel en krafttransformator med en lindning av boost.

Och se även magnetronstrålaren.

Och inspektera strömbrytaren.

Tidsrelä med en ljudsignal vars roll spelas av ett mekaniskt samtal (Fig. 19).

Magnetron-radiatorfläkt (Fig. 20). Det förhindrar överhettning av denna viktiga dyra del.

Det finns nästan ingenting på höger sida (Fig. 21).

Låt oss börja med att undersöka kraftfiltret, för det är just på det som nätverkskabeln kommer, och sedan går spänningen från kortet till andra delar av ugnen. Därför måste platsen där spänningen "försvinner" sökas från sidan av mottagandet, det vill säga nätverkskabeln.

Så på kraftfilterkortet hittar vi terminalerna där strömtrådarna kommer, nämligen blått och brunt (Fig. 22).

Vi ansluter nätsladden till nätverket och mäter spänningen i detta avsnitt av kretsen. Enheten visar att nätverksspänningen - 220 volt kommer till kortet. Detta betyder att nätsladden är hundra procent intakt, och det indikerar att problemet ligger längre fram i schemat.

En säkring är installerad på kraftfilterkortet, vilket kan vara orsaken till att spänningen inte går längre.

Mät säkringsintegriteten med en kretstestare. Du kan göra detta utan att ta bort säkringen från monteringsklämmorna, bara innan du måste koppla bort enheten genom att ta bort nätkontakten från uttaget.

Enheten visar kretsen, vilket innebär att säkringen är intakt och problemet inte finns i den.

Därefter uppmärksamma den bruna tråden (Fig. 25), genom vilken spänningen går vidare och kommer in i temperatursensorn.

Här är denna enhet ansvarig för att koppla bort mikrovågsugnen från nätverket om fallstemperaturen är kritisk, det vill säga mer än 150 grader. Vid denna temperatur öppnar och avbryter de bimetalliska kontakterna i enhetens hölje och avbryter kretsen. Efter att ha svalnat fallet återgår de till sin ursprungliga position.

Du kan kontrollera dess integritet med samma enhet som mäter kretsens integritet (Fig. 26).

För att göra detta, ta bort den ena änden av kabeln från terminalen så att kretsen inte introducerar falska avläsningar. Vi ansluter apparatens sonder till sensorns terminaler och ser på resultatet. Som ni kan se visar enheten en öppen krets, vilket innebär att sensorn är inaktiv.

Nu kan vi anta att orsaken till ugnsfel hittas, men slutresultatet kommer att vara känt först när problemet med temperatursensorn är löst.

För att återställa sensorn, ibland hjälper en kraftig skaka eller blåsa till den med något föremål, till exempel tång eller en skruvmejsel. Men även om enheten återhämtar sig finns det en risk att vid en kritisk överhettning den inte fungerar, och konsekvenserna kan vara svåra.

För att inte ta några risker är det bättre att byta ut enheten mot en ny, särskilt eftersom dess kostnad är ungefär två dollar. Du hittar det enkelt i en av onlinebutikerna.

Fotot visar markeringen av den termiska omkopplaren.

Denna termostat är bimetallisk KSD 201.

Markering indikerar att den stängs av vid temperaturer över 145 grader och återställs när temperaturen sjunker under 60 grader.

Det är enkelt att ta bort sensorn (Fig. 29) räcker det med att skruva en av monteringslamellerna med en skruvmejsel, och den kan enkelt tas bort. Innan du tar bort den måste du koppla bort ledningarna. Om du byter ledningar när du installerar en ny sensor påverkar det inte funktionen.

När du har köpt den här enheten installerar du den på sin ursprungliga plats och anslut kabeln från filterkortet till den. Den andra kabeln är inte ansluten ännu. Sensorhuvudet bör passa tätt mot kamerakroppen. Vi ansluter enheten till terminalens sensorer och kontrollerar dess integritet.

Nu visar enheten kretsen (Fig. 30), och detta betyder att han är hel. Anslut sedan den andra kabeln och kontrollera anslutningens kvalitet genom att rita den.

Nu slår vi på nätkontakten i nätverket och kontrollerar med en spänningsindikator om spänningen kommer till sensorn. För att göra detta ansluter vi en sond på enheten till den blå kabeln på kraftfilterkortet, och den andra till sensorn - den närmaste änden - som den bruna tråden kommer till.

Om resultatet är positivt, men på bilden (Fig. 31) Detta är så, mät sedan spänningen vid sensorns utgång (Fig. 32). Enheten visar att den också finns som i första fallet.

Nu kan vi anta att sensorn har lyckats bytas ut.

Även om detta är oönskat, utan att sätta på ett skyddande lock, applicera spänning på ugnen och ställ in minimitemperaturen, slå på enheten.

Ugnen har startat och fungerar (fig. 33).

Stäng av enheten snabbt och sätt på ett skyddande metallhölje.

Montera höljet i omvänd ordning, det vill säga genom att sätta in den främre delen i spåren och fästa den bakre på skruvarna.

För en slutlig kontroll av enhetens drift, slå på den på nätverket. Vi lägger lite mat in i en glasburk och startar ugnen med handtaget på en timer.

Ugnen fungerar, produkterna värms upp och producerar ånga.

Problemet har åtgärdats och det visade sig inte vara svårt och inte dyrt!

Videoguide