DIY reparation av infraröd värmare: mästarklass

Infraröda värmare i vardagen används ganska nyligen, men de har redan lyckats bevisa sig själva. som tillräckligt effektiva enheter som kan ge komfort och mysighet i en liten sval rum.

En funktion hos dessa enheter är förmågan att värma omgivande föremål, inte luft. Till exempel elektriska eldstäder med en öppen spiral, värma luften, bränna syre, vilket kan leda till andningssvårigheter och huvudvärk. Infrarödvärmare har inte denna nackdel. Från fördelarna med dessa enheter kan det också noteras lätt vikt och ganska rimliga priser. Det är inte förvånande att dessa värmare har blivit mycket populära nuförtiden, både för användning hemma och i produktion.

Liksom alla värmare konsumerar dessa enheter betydande ström, vilket över tid leder till en oundviklig nedbrytning av enheten. När detta händer beror på olika faktorer, till exempel arbetets varaktighet under dagen, strömläget som används samt produktens kvalitet.

I detta avseende skulle det vara användbart att känna till svagheterna och orsakerna till ofta nedbrytningar av infraröda värmare.

I den här artikeln kommer vi att prata om "standard" -fördelningen av en infraröd enhet och en metod för snabb och högkvalitativ reparation.

Här på bilden en värmare med ett tydligt problem i drift. Enheten reagerar inte på inkludering i nätverket. Rotationen av termostatvredet gav inte heller något. Det blev tydligt att demonteringen av värmaren inte kan undvikas, eftersom problemet är tydligt beläget inuti. Reparationen bör börja med att ta bort sidokåpan, den från vilken nätsladden kommer ut.

Men för att göra detta är det nödvändigt att skruva loss de två fästskruvarna och ta bort termostatvredet.

Handtaget är enkelt att ta bort, bara plocka det med en skruvmejsel och dra fingrarna mot dig. När de två sidoskruvarna tas bort är det nödvändigt med den ena handen att ta tag i värmarens metallhölje och dra med locket till sidan.

För att göra plasthöljet lättare att ta bort måste det svängas lätt från sida till sida när det dras åt.

Detta kan hjälpa om locket är lätt vidhäftat på grund av uppvärmningen av metallhöljet. När sidodelen tas bort måste du vara försiktig så att du inte bryter ledningarna och inte bryter termostatröret.

Gas pumpas in i röret, och om den kommer ut när den går sönder kommer termostaten inte att utföra sin funktion, det vill säga att den inte stänger av enheten när den är överhettad.

På fotot är själva termostaten synlig, med ett lämpligt rör för sig, liksom andra kretselement, såsom ledningar, plintar och den elektriska utgången från värmeelementet.

Om du tittar på diagrammet går den bruna tråden som kommer ut ur nätsladden till termostaten. Vidare tillför den röda tråden som kommer ut från termostaten spänning till den andra terminalen på värmeelementet, som inte är synlig från den isärmonterade sidan.

Den grön-gula tråden används för att jorda höljet och den är skruvad ordentligt på enhetens metallhus.

En annan tråd som kommer ut ur sladden är blå. Enligt den matas nätspänningen till utgången från värmeelementet, som är beläget med den öppna sidan.

Det var han som var utbränd. Anledningen till detta kan vara dålig kontakt på värmens utlopp på grund av löst åtdragna muttrar.

I detta fall, för att kvalitativt kunna ansluta kablar, är det nödvändigt att bita av kabelns problemområde och klippa den igen. För att göra detta måste du lägga till längden på sladden inuti fodralet, annars kommer den att missa.

Dra tillbaka kabeln för att förhindra en speciell spärr som installeras vid ingången till huset.

Det fungerar enligt principen om fastspänning och för att dra kabeln inuti höljet måste den demonteras.

För att göra detta, från utsidan, lirka spärren med en skruvmejsel och dra ut den med händerna.

När den kommer ut kan den enkelt delas upp i två delar, vilket möjliggör kabelens rörelse fritt.

Det är mycket viktigt att komma ihåg hur den här spärren stod, eftersom det kan uppstå svårigheter när enheten monteras i omvänd ordning. Fortsatt arbete, vi drar in kabeln och biter av problemområdet.

Koppla sedan bort den jordade, gulgröna tråden.

Ta också bort den bruna tråden från termostaten. Efter att ha tagit bort alla ledningar, kastar vi denna "spindel" ur trådarna, efter att ha bitit av klämman, för att ansluta till temperaturregulatorn.

Bita av klämman så att lite koppartråd kvarstår på den.

Om gården har samma nya klämma, är det bättre att sätta den, annars kommer den här att göra. Vi värmer lödkolven, och med hjälp av tenn och kolofonium lödar du klippklämman till en ny, strippad brun tråd.

Lödplatsen bör isoleras med något värmebeständigt material, till exempel bomullstejp. Efter en preliminär strippning av utdata på termostaten med en fil, passar vi på en ny, precis förseglad klämma på den.

Nu kan du göra grunden. Det skulle vara trevligt att hitta ett lämpligt tips och använda det för att ansluta kabeln.

Tja, om det inte finns något tips, kan du helt enkelt göra ett ögla från den avrivna tråden och skruva jordningen till kroppen genom en bred bricka.

Därefter går det viktigaste, nämligen att ansluta tråden till en av terminalerna på värmeelementet.

I själva verket är detta eliminering av problemet som inleddes och det måste göras på ett kvalitativt sätt så att det inte fungerar som det är nu.

Som kan ses på fotot bildas kolavlagringar vid korsningen på grund av uppvärmning, vilket kan försämra kontakten. För att betona kopparslingan är det därför bättre att använda en ny bricka och lämna den gamla på plats. En bricka med liten bredd är lämplig för detta, eftersom om du använder standarden kanske tråden på värmeelementet inte räcker.

Vi lindar en ny bricka på tråden med en skiftnyckel, med liten ansträngning.

Nu rengör vi den blå tråden så att du kan skapa en ögla. Om det finns ett motsvarande tips kan du använda det. En sådan anslutning skulle vara ännu bättre än en hemlagad slinga.

Men som praxis visar, är hemma tips en sällsynthet, så en slinga används i denna beskrivning. Vi gör en ögla, och utan misslyckande bör den ligga längs tråden, så att tråden inte dras isär vid dragning av muttern. Ändan på öglan måste vridas till ett lås. Detta förhindrar också avlindning av tråden.

Sätt på en bred bricka efter öglan och kläm fast den med en mutter.

För god kontakt använder vi två tangenter, en håller muttern närmare värmaren, den andra klämmer fast brickan med en slinga.

Istället för den andra tangenten kan du använda en tång så att du kan känna kraften i klämman. Vid användning av en nyckel kan denna kraft överskridas och trådarna på värmeelementet kan brytas, vilket inte kommer att vara särskilt bra.

När alla ändar är fastspända, dra ut överskottssladden och sätt på klämman.

Vi sätter in det i plasthöljet och lägger ut ledningarna inuti så att de är så långt borta från värmeelementet som möjligt.

Om termoregulatorröret tas bort, sätter vi in ​​det i den övre spåret, mellan kroppen och reflektorn.

Nu återstår att sätta sidokåpan på fodralet, dra åt skruvarna och montera ratten på dess axel.

Vi sätter på vår infraröda värmare och slår på ratten för att kontrollera hur den fungerar.

Som sett på fotot lyser den infraröda värmaren och fungerar bra.

Sammanfattningsvis vill jag notera att reparation inte kräver något komplicerat, inte heller någon speciell kompetens eller ett speciellt verktyg, men bara raka armar och önskan att göra jobbet själv, allt annat är nödvändigt kommer att träna.