Ägaren till ett privat hus måste ta hänsyn till många faktorer från början av bygget till husets fullständiga beredskap. Om du har ett eget hem har du förmodligen hamnat i situationer där du var tvungen att planera eller göra om kommunikationen. En viktig punkt kan missas även när du arbetar med en mästare. Till exempel kommer fruset kondensat i ventilation i ett privat hus eller på taket av en MKD snart att försvaga utkastet, upp till ett fullständigt stopp för luftutbyte.
Under kalla årstider kan fukt ansamlas i överskott och förstöra material. Ventilation i ett stort hus kan inte byggas om på en dag, men tack vare artikeln lär du dig alla nyanser och är redo för renovering. Du kommer inte att göra misstag, spara tid och pengar. Vi kommer att berätta om egenskaperna hos kondensat och metoder för att eliminera det.
Kondens uppstår på grund av mekaniska problem med ventilation och vissa yttre förhållanden. Det finns många alternativ för hur man kan bli av med det, och tre sätt med ett mer grundligt tillvägagångssätt. Från artikeln kommer du att förstå vilken metod som är mer bekväm och motiverad för dig.
Innehållet i artikeln:
- Orsaker till ackumulering av kondensat
-
Hur bli av med kondens i ventilation?
- Metod # 1. Korrekt och högkvalitativ värmeisolering
- Metod # 2. Tvingad ventilation
- Metod # 3. Ändra mönstret på utomhuskanalen
- Slutsatser och användbar video om ämnet
Orsaker till ackumulering av kondensat
Kondens uppstår på grund av yttre faktorer, med dåliga ventilationsförhållanden. Installatörer gör ibland misstag och systemet är svagt. Kondens bildas också på grund av hög luftfuktighet i huset.
Överdriven luftfuktighet i rummet indikeras av droppar på insidan av fönstren. På sommaren behövs endast frekvent ventilation och det kommer inte att finnas fukt i rören. Vid kallt vätska vätsker luften på väggarna i luftkanalerna, främst vid korsningen av värme och kyla.
Under den kalla årstiden fryser kondensatet i huvudet och blir till istappar. Det måste tas bort från röret med en pinne eller för hand.
Andra orsaker till kondens:
- ventilationsläckor;
- förstörelse av röret från gatans sida;
- kanalernas närhet till ytterväggen;
- rören var inte isolerade;
- otillräcklig väggisolering;
- temperaturfall i byggnaden / utsidan;
- glasyr hemma;
- källarvatten;
- huset byggdes på en fuktig grund;
- det finns en läcka i vattentillförseln.
Kondensatventilationskanaler kommer gradvis att fyllas med skadliga mikroorganismer. Det kommer att vara svårt att ta bort dem därifrån, och dessutom kommer det att finnas en obehaglig lukt och sannolikheten för att bli sjuk.
Ventilationsrör behöver rengöras. Insekter, spindlar, löv kommer dit. Fåglar bygger bon i inloppen. På grund av dragets försvagning bildas kondens i ännu större mängd. Det skadar inte att kontrollera styrkan på luftinflödet / utflödet med ett papper eller en tänd tändsticka. Felaktig cirkulation minskar också suget.
På vintern kan det yttre utloppet frysa helt, och om du inte kontrollerar det här ögonblicket kommer det att finnas ett överskott av fukt på väggar och tak, och finishen försämras.
Kondens orsakas också av stora vattendrag i närheten. Ibland är hyresgästerna själva skyldiga - om de torkar sina kläder inomhus.
Hur bli av med kondens i ventilation?
Kondens är övergången av en gas eller mättad ånga till fukt. Ibland kallas detta omvandling omedelbart till ett fast ämne (desublimering). Vid hård frost blir fukt vid ventilationshuvudet snabbt till is.
Bilden visar en klassisk ritning av ventilationen i ett privat hus: en kort luftkanal på taket, värmeisolering ovanför taket på det övre bostadsgolvet, kondensavlopp till källaren - detta har både fördelar och nackdelar
Det är lättare för invånare i privata byggnader att lösa problemet: det är lättare att hitta nödvändiga slutsatser, ingen förbjuder byte av ventilation och det behövs inga särskilda tillstånd. Tack vare nya ventilationsrör kondens i privata hus förekommer senare än i gamla höghus, under samma förhållanden.
Vid låg trafik rengörs kanalerna med en rörborste. När du är deprimerad måste du leta efter ett hål. Luftfuktigheten stiger på grund av obalanserat luftutbyte. I privata hus finns det fler rum, och ventilationssystemet bör läggas med ett kraftfullt. Om det redan fungerar och byte är oönskat eller svårt, återstår det att stimulera borttagning av fuktig luft och tillförsel av frisk luft istället.
Den fullständiga frånvaron av fukt och is i ventilation och ett stabilt resultat ges med tre metoder:
- Pålitlig värmeisolering (isolering).
- Tvingad ventilation.
- Ändra mönstret för den yttre kanalen - för att tömma fukt i kondensvattenfällan.
Med den andra och tredje metoden kommer värmeisolering att medföra ytterligare fördelar. Tänk på att i det första och tredje alternativet måste du arbeta med all organiserad naturlig ventilation: dess tillförsel, avgaser och till- och frånluftskanaler.
På konstruktionsstadiet finns det ett val: köp smörgåsrör med ett lager värmeisolering under topplocket eller köp isolering för enskilda delar. Nu finns det många material som exakt följer ventilationselementens böjningar - kors, tees och andra.
Ibland är det nödvändigt att byta ut skadade eller gamla ventilationselement. I värsta fall, var beredd att installera ett nytt system och anslut det gamla. Problemet kan inte ignoreras om det alltid är mycket fukt på vinden.
Metod # 1. Korrekt och högkvalitativ värmeisolering
Det är värt att isolera först och främst på platser med störst temperaturskillnad. Värmeisolering behövs för kanaler nära taket på övervåningen, på vinden och på taket. De är isolerade i den ordningen, och sedan isolerade nedan, om en temperaturkontrast också är möjlig där.
Matningssystem är idealiskt isolerade, inte bara genom rör, utan också genom ventiler. Efter att ha ordnat den problematiska delen av ventilationen blir det möjligt att spara på resten.
Följande värmare är lämpliga:
- polyetenskum;
- expanderad polypropen;
- expanderad polystyren;
- mineralull;
- glasull.
Mineralull skyddar på ett tillförlitligt sätt från kylan, men försämras snabbt från fukt och förlorar delvis sina egenskaper. Endast ett lager tätskikt hjälper. Glasull är starkare än vanlig mineralull, men annars är det nästan detsamma.
Polyetenskum har god fuktbeständighet, låg vikt. Liknande egenskaper observeras i polypropylenskum. Skummad polystyren (expanderad polystyren) tillåter nästan inte ånga att passera, vilket anses vara ett plus i modern design för värmehållning.
Mineralull bör förrengöras från smuts, främmande inneslutningar och rost, sedan fixeras med lim, tejp och golv och täckas med takmaterial eller glasin ovanpå för att skydda den mot fukt
Fasvis isolering av rör:
- Vi torkar kanalerna, tar bort all fukt.
- Vi lindar det värmeisolerande materialet på rören. Vi börjar med kanalerna i toppen av byggnaden och problemområden. Vi fixar det med tejp. Vi lägger tejpen på längden och lindar den dessutom i tvärsnitt med ett litet intervall.
- Vi uppnår maximal täthet vid lederna i isoleringen och rören.
- Cylindriska packningar är också lämpliga för cirkulära kanaler. Vi skär dem på ena sidan. Sedan limar vi fast och sätter fast med tejp.
- Du kan inte lämna en lucka med luft. Kondens kan också bildas där, och det kommer att förstöra värmeisoleringen. Detta kommer också att leda till korrosion.
Avståndet mellan vissa rör är obekvämt för isolering, så det stängs. Suspenderad formning installeras där, varefter utrymmet fylls med cementbruk. På platser där ventilation går bakom tegelverket är det värt att täta sömmarna tätare och isolera sprickorna. Ovanstående kommer inte att helt skydda mot kylan, men det viktigaste är att kall luft inte kommer till rören och inte kommer att orsaka kondens.
Efter rätt arbete daggpunkt rör sig utanför ventilationen. Och så snart du tar bort kondens kommer luftfuktigheten att sjunka dramatiskt: vid ventilation i ett privat hus kommer förändringarna att vara betydande - upp till 60% eller mindre.
Det är inte nödvändigt att isolera smala korrugerade rör gjorda av formbara metaller. De ersätts med plast.
Uppvärmning kommer att lösa andra problem samtidigt. Brandsäkerheten kommer att öka. Värmeförlusten minskar. Ägarna kommer inte att störas av bullret i ventilationskanalerna.
Stämpla alla leder och sprickor i den övre delen av huset, applicera produkten gradvis i flera lager och använd tillbehören med liten diameter.
Isoleringens tjocklek bör väljas utifrån alla behov samtidigt. För att bli av med kondens garanteras den yttre delen av ventilationen skyddad med en värmare med en tjocklek på 50 mm och bättre - från 100 mm. Rörhuvudet är utrustat deflektor.
Metod # 2. Tvingad ventilation
Arrangemanget börjar med köket. En avgasfläkt är installerad där. Gammal naturlig ventilation lämnas eller stängs med en plugg. Den nya enheten är ibland monterad i ett fönsterblad, istället för ett fönsterblad eller ett stort skärm.
Mer bekvämt kan vara alternativet med ett avgassystem i väggen eller i ett rör som går från rummet till gatan. Hålet för utloppet görs antingen långt från skorstenens yttre del eller något lägre.
Avgassystemet från gatan är utrustat med backventiler. Vitvaror ser ut som bilagor. Det finns en platt version med en filmpartition. Filmen böjer sig utåt och släpper ut varm luft från huset, men förhindrar att kall luft tränger in, även i starka vindar.
Det finns ventiler med en plastskärm som rullar något längs sin axel, men bara när de utsätts för insidan. Med en större tjocklek är en sådan anordning mindre tät.
Matningsventilen ovanför batteriet är placerad så att mitten av gatuöppningen är 60-80 millimeter ovanför den och lika mycket under fönsterbrädan
För intag av luft från gatan organiserar de tillförselventil. Den placeras bredvid ett batteri eller annat värmeelement och justeras vid behov. Huset kommer fortfarande att vara varmt och nästan all kondens kommer att tas bort från ventilationen.
Det bästa materialet för ett externt tvångsventilationsrör är plast.
Metod # 3. Ändra mönstret på utomhuskanalen
Tänk på ett alternativ där den yttre delen av ventilationen lämnar byggnaden horisontellt och har en böjning uppåt. Sedan delas ventilationsröret vid vikningen. Se till att på den lägsta punkten - tänk på detta om ritningen är mer komplex.
En tee är fixerad i det resulterande hålet. Den avsågade delen placeras i det övre röret, och den nedre stängs med en plug-con (kondensatuppsamlare). Droppande kondensat kommer ut genom det. På ett annat sätt kallas denna metod för kondensatdränering. Det resulterande systemet är isolerat. Detta minskar sannolikheten för frysning av grenen under långvarig frost.
På kondensavskiljaren kan du fästa ett rör för tömning av vätskan och rikta den fria änden in i en hink. Detta görs om samlingen är på en svåråtkomlig plats. Ibland klarar de sig bara med en hink eller organiserar ett avlopp i avloppet. Med en måttlig mängd fukt placeras absorberande material i filtreringszonen. Kassetten med den måste ofta tas bort och torkas.
Möjlighet att placera kondensatfällan på ett böjt rör utan att installera en tee. Detta är endast tillåtet när utloppskanalen lutar nedåt och vid den lägsta punkten.
Den koniska formen på pluggen har en fördel jämfört med den platta, där vatten står och nästan inte rinner ut, trots hålen. Vätskan dräneras från den senare manuellt.
På vintern ändras situationen lite - istappar dyker upp och de täcker ett stort område på konen. Luften från huset smälter isen några dagar efter hård frost och de faller. Längden på tee: s nedre rör är tillräcklig så att vattnet under denna tid inte når förgreningsnivån. Håll utkik efter isbildning och slå vid behov ner den själv med en pinne.
I ett hus med ventilation som ännu inte har lagts eller inte är helt färdigt är det vettigt att göra en sidoutgång tvärs över fronten. Uppgiften att självinstallera blir lättare än tanken att borra ett hål i taklutningen. Använd inte det här alternativet om röret går långt från gaveln.
En rörlayout med flera böjar och en tee för att tömma fukt, vilket är användbart för hus med stora takfot
En böjning med en lång kanal efter det kommer att minska dragkraften märkbart. Å andra sidan får rummen nedan bättre skydd mot fuktgenomträngning.
Om den yttre delen av ventilationen bara går horisontellt, kan den skäras in i den i vilket område som helst. I ett strikt vertikalt rör, som i ett krökt, letar de efter den lägsta punkten. Från en platt vertikal kanal går avloppet vanligtvis in i huset.
Slutsatser och användbar video om ämnet
Isolering av ventilation med mineralull för att eliminera fukt är ett bra exempel:
Avloppsrör som ventilationsrör, med en speciell kanal för kondensat:
Överskott av fukt i ventilation elimineras på flera sätt. För att göra detta repareras och rengörs rören, de isoleras eller ett extra ventilationssystem installeras. Om du bor i ett privat hus kan du för att dränera kondens från ventilationen ändra rörstrukturen på något sätt. Ibland är systemet helt förändrat, ersatt med ett nytt. Om det i ditt fall var få negativa faktorer, kommer ventilationsläget att låta det bevaras.
Ställ frågor och skriv kommentarer om ventilation i ditt hem. Berätta om hennes tillstånd och effektivitet. Kanske kommer din information att vara av intresse för andra användare. Kontaktformuläret finns nedan.
