Hur man gör ett gipsskivatak med egna händer: steg för steg instruktioner, design, förberedelse, montering, installation, för- och nackdelar

Undertakskonstruktion visade sig vara lättare att installera och billigare att tillverka. Den har använts länge och har blivit ett alternativ till avjämning av takytor med puts eller spackelbruk.

Om de tidigare använde huvudsakligen träbyggnadsmaterial för detta - skivor, plywood, fiberskivor - idag har de inte ersatts av billiga gipsskivor (gipsskivor). Innan du gör ett gipsskivatak måste du förstå tekniken för dess bildande.

Nyanserna av att installera ett gipsskivatak

Undertaket av gipsskivor har fått sitt namn för att det inte vidrör bastakets yta, utan ligger på avstånd från det. Å ena sidan är det fäst på rummets väggar, å andra sidan på stativ eller speciella fästelement, som själva är fixerade till bastaket.

Nästa nyans är valet av gipsskivor. Bakom kulisserna är detta arkmaterial uppdelat i 2 grupper: vägg och tak. De skiljer sig från varandra i tjocklek. Den första gruppen inkluderar ark med en tjocklek på mer än 12 mm, den andra - 12 mm eller mindre. Men det finns ett ögonblick.

Om konstruktionen av en gipskonstruktion görs för hand, och förutom ensam, är det bättre att välja ett material med en tjocklek på högst 9,5 mm. Detta kommer inte bara att göra installationsprocessen enklare, det är också en bra pengar att spara.

Den tredje nyansen gäller typen av gipsskivor. Det kan vara en-nivå eller multi-level. Den första är enklare än den andra, men den senare är inte heller så komplicerad. Vi måste först lära oss hur man gör en ennivå, och sedan gå vidare till mer komplexa strukturer.

Det finns många nyanser för att installera ett gipsskivatak. Detta gäller även för montering av ramen, och läggning av gipsskivor, och deras fästning och applicering av kittbruk.

Fördelar med gipstak

Det sades att det inte var nödvändigt att reparera bastaket. Gips täcker det helt. Det enda som rekommenderas att göra med basytan är att reparera stora och allvarliga defekter med ett reparationsbruk och täcka hela takytan med en primer. Det kommer att ta lite tid, kontantkostnaderna blir knappa. Men taket kommer inte att smulas, och det kommer inte att finnas något skräp kvar på gipsväggen.

Mellan gipsskivan och bastaket bildas ett utrymme där kommunikationstekniska nätverk kan läggas: rör, kablar, ledningar etc. För dem är det inte nödvändigt att dike byggnadskonstruktioner, de kan placeras i vilken riktning som helst. De kommer dock inte att synas.

Gips har en bra livslängd. Tillverkare ger en period på upp till 30 år, men med korrekt drift kommer den att hålla längre. Det är lätt att reparera - spackla och måla. Kan tapetseras.

Det är lätt att bädda in lampor i den. Från det på taket kan du göra olika dekorativa element av vilken form som helst - detta kommer att dekorera rummet.

Nackdelar med gipstak

Den största nackdelen med gips är att den är rädd för hög luftfuktighet och ännu mer vatten. Under deras inflytande blir materialet oanvändbart. Det är omöjligt att reparera en sådan byggnad. Det måste bytas ut mot nya ark. Därför, i våta områden, som ett badrum eller kök, är det bättre att inte installera gipsskivor. Fuktbeständiga material är lämpliga här: plastpaneler, sträcktak och andra.

Upphängd design minskar höjden på taken. Därför, om denna parameter är liten, bör du inte göra det.

Om det beslutas att uppföra en gipsskiva takkonstruktion i nya byggnader, rekommenderas det inte att göra detta omedelbart. Den naturliga krympningen av ett höghus kommer att ta lite tid – vanligtvis ett år. Om gipsskivornas takkonstruktion ändå byggdes upp, kommer den att skadas inom ett år: sprickor, expansion av luckor, expansion av fogar mellan väggen och så vidare.

Förberedande skede

Detta steg är viktigt eftersom det inkluderar alla procedurer som föregår installationsprocessen. Ju bättre förberedelserna utförs, desto snabbare, bättre och utan extra kostnader kommer installationen att ske.

Rumsförberedelse

Helst om rummet är helt ledigt. Så det blir lättare att flytta runt getterna eller byggnadsställningar och golv, att bära stora ark gips. Fritt utrymme ökar hastigheten i pågående byggverksamhet.

Om detta inte är möjligt måste du flytta möblerna från ett hörn (sidan) av rummet till ett annat. Några hantverkare grupperar möblerna mitt på torget och jobbar runt det. Men alla dessa alternativ skapar olägenheter. Därför är rådet att ta ut saker och möbler.

Det är viktigt att förbereda ytan på bastaket. Fixturerna tas bort, de exfolierade delarna av gipset eller annan dekor tas bort. Om mögelinfekterade områden finns behandlas de med speciella föreningar. Kolonier av mikroorganismer måste hanteras på allvar. De får inte lämnas under en upphängd gipsskiva.

Design

Något komplext projekt behövs inte här. Det är nödvändigt att skapa en plan på papper, på vilken strukturerna i det nya taket kommer att vara tydligt synliga. Detta gäller främst ramen med placeringen av alla dess delar och sammansättningar.

Här är det nödvändigt att ange lampornas placering, eftersom de måste lägga elektriska ledningar. Ange därför på diagrammet hur kabeln ska läggas. Kanske kommer taket att vara upplyst, då bör detta ögonblick beaktas och anges i projektet.

Beräkningar för nödvändiga material

Om det beslutas att göra ett tak på en nivå, kommer mängden gipsskivor att vara lika med takytan. Därför är det nödvändigt att mäta rummets längd och bredd och multiplicera de resulterande värdena. Nu beräknas antalet GKL-ark. Deras standardstorlek: 1,25x2,5 m. Därför kommer området att vara lika med - 3,125 m².

Till exempel är rummets yta 18 m². Detta betyder att för att täcka det behöver du: 18: 3,125 = 5,76 stycken gipsskivor. Vi ökar denna siffra till en helt större. Det vill säga, du behöver 6 ark gipsskivor.

Antalet ramdelar beräknas:

1. Styrprofiler som installeras runt rummets omkrets. Deras antal är lika med summan av längderna på alla sidor av rummet.
2. Takprofiler bildar ett rutnät på vilket GKL-skivorna kommer att monteras. Vanligtvis skapas ett gitter med celler på 60x60 cm, detta är detsamma som 0,6x0,6 m. Till exempel, om längderna på rummets sidor är 6 och 3 m, är det i längdriktningen nödvändigt att lägga 4 rader med längd 6 m vardera, i tvärgående längd 9 3 m. Om vi ​​summerar alla längderna blir den totala längden: (4x6) + (3x9) \u003d 51 m. Vanligtvis är takprofilens längd 3 m, vilket betyder att du behöver: 51: 3 \u003d 17 saker.
3. Direkthängare. De är placerade endast under de längsgående takprofilerna och från varandra på ett avstånd av 50-60 cm.
4. Om de längsgående och tvärgående profilerna är förbundna med krabbor, är deras antal lika med skärningspunkterna för dessa profiler. Detta kan beräknas genom att titta på projektet.

Rita markeringar på tak och väggar

Först och främst bestäms installationsplatsen för styrprofilerna. För att göra detta, mät höjden på taken i hörnen av rummet. Välj den minsta storleken och sänk 5 cm från taket. Denna punkt är en guide för att rita en horisontell linje på alla väggar, för vilken en lasernivå används.

Nu, i enlighet med planen på papper, är det nödvändigt att rita linjer för placeringen av längsgående takprofiler på ytan av bastaket. På dem appliceras märken var 50-60 cm för direkta upphängningar. Detta slutför uppmärkningen, och följaktligen är det förberedande skedet avslutat.

takinstallationsprocessen

Det finns 2 steg här:

• ram montering;
• installation av gipsskivor.

Ram montering

Styrprofiler är överlagrade längs de linjer som ritats på väggarna och fästs med pluggar och självgängande skruvar på väggarna:

• applicerad;
• var 25-30 cm borrhål borras i väggen direkt genom metallen;
• pluggar sätts in;
• självgängande skruvar skruvas in i dem.

Vidare, enligt märkena på taket, monteras direktupphängningar på samma sätt som styrningarna. Fästelement är desamma - självgängande skruvar på plastpinnar.

Det är nu nödvändigt att installera och fixera de längsgående takprofilerna till upphängningarna. Eftersom rummets längd är 6 m måste du koppla ihop 2 profiler. Detta kan göras på många sätt. En av dem visas på bilden nedan. Här görs en insats av profilen, som sätts in inuti och fixeras på utsidan med små självgängande skruvar, som bland mästarna kallas "bugs".

Först måste du sätta in ändarna på takramelementet i styrningarna. Här fixar du dem med vägglöss - 2 fästelement på ena sidan. Lyft sedan till en av upphängningarna och fixera tillfälligt till den. Detta görs med alla längsgående element.

Vidare sträcks 3-4 rader av starka trådar över rummet längs guiderna på väggarna. De kommer att indikera det horisontella planet längs vilket det kommer att vara nödvändigt att rikta in de installerade längsgående elementen i ramen.

De senare tas bort från tillfälliga fästelement, sänks till sträckta trådar och fästs på raka hängare längs hela längden. Det är svårt att göra detta ensam, så du kommer att behöva en assistent.

Nästa steg är installation och fastsättning av tvärstängerna. För att göra detta skärs de förberedda profilerna i segment med en längd som är lika med sidan av ramcellen. De är installerade på de angivna platserna och fästa vid de längsgående elementen med krabbor, som visas på bilden.

Stärker värme- och ljudisolering

Det är nödvändigt att isolera taket eller göra ett ljudisolerat lager på dess yta vid skapandet av ramen - innan det blir nödvändigt att montera takprofilerna. Det vill säga guiderna är installerade på väggarna, direkta suspensioner är fästa på basytan.

Alla porösa eller fibrösa material är lämpliga för isolering och ljudisolering. Oftare använder de mineralull i rullar eller mattor, polystyrenskumskivor. Det senare är det enklaste. De är helt enkelt limmade i taket med en speciell limkomposition. För att direkta suspensioner inte ska störa görs genom slitsar i plattorna, där suspensionerna sätts in.

Med mineralull måste man mixtra lite. Slitsar är också gjorda på den, men den kan inte fästas i taket. Därför fästs den på upphängningar genom att föra in en stift eller tråd i deras hål. Efter att ha monterat hela ramen kommer den att ligga på den.

Just nu håller de på att lägga ledningarna. Den ska inte ligga kvar under värmaren. Anledningen är att om du behöver byta ut eller reparera ledningar måste du delvis demontera gipsskivornas tak, utan att röra det värmeisolerande materialet.

Alla ledningar och kablar läggs endast i plastkorrugering. Kabeländarna förs ut exakt på platsen för installationen av fixturerna.

Installation av gipsskivor

Nästa punkt i steg-för-steg-instruktionerna påverkar installationen av gipsskivor. Det är svårt att göra denna konstruktion ensam med dina egna händer, eftersom du måste lyfta ett stort ark under taket. Därför behövs en assistent.

Installation av gipsskivor kan göras från vilket hörn av rummet som helst.

Plåten pressas mot väggarna och fästs i profilerna med svarta skruvar. Deras längd väljs med hänsyn till tjockleken på GKL-arken. Observera att materialet ska ligga ner så att dess kant, som inte är nära väggen, ska ligga på takprofilen exakt i mitten. På profilen ska 2 intilliggande gipsskivor fogas.

Så här fixar du gipsskivor på rätt sätt:

• självgängande skruvar skruvas runt omkretsen av gipsvägg var 10-12 cm;
• på mellanprofiler - var 30-40 cm;
• skruvspetsen ska placeras från kanten av arket på ett avstånd av 1,5-2,0 cm;
• Fästlocket ska vara försänkt med 0,5 cm, sedan kommer det att täckas med spackel.

På så sätt läggs och fästs all gips. Om det behövs, om det fria området på ramen visade sig vara mindre än GKL-området, skärs det senare till önskad storlek och form. Lyckligtvis är detta lätt att göra med en vass kniv. Detta avslutar installationen av gipsskivornas tak.

Avslutar efterbehandling

Gipsskivor tillverkas idag med avfasning. Detta är ett snett snitt i kanterna. Det är nödvändigt för det faktum att när man sammanfogar 2 paneler bildas ett spår mellan dem. Den är fylld med kitt med en spatel, antingen en skära tejp gjord av en polymer eller en perforerad papperstejp appliceras ovanpå. Båda utför funktionerna hos en förstärkande ram.

Tejpen läggs på ett nytt spackel, det vill säga på ett vått sätt. Det smälts lätt och ytterligare ett spackelskikt appliceras. Det är spåret och tejpen som håller fast det tjocka lagret av utjämningsmaterial i taket.

Gipsskivor i sig är ett platt material. Men när du monterar på en ram kan du inte klara dig utan små krökningar. Och även om de inte är tydligt synliga, under viss belysning, särskilt från taklampor, kommer ytans krökning att tydligt indikeras.

Därför är gipsskivans undertak helt spacklat, ibland i flera lager. Men innan dess är det täckt med en primer. Efter torkning slipas varje kittlager med fint sandpapper och behandlas igen med en primer. Detta måste göras med det sista främre lagret.

Nu måste du vänta på att kittet i taket har torkat helt. Nästa steg är att avsluta. Vanligtvis är takytan målad, sällan täckt med tapeter.

Den sista operationen är installationen av fixturer. Tidigare, om dessa är inbyggda ljuskällor, görs hål under dem i gipsskivor för deras storlek och form. Om belysningsarmaturerna är av overheadtyp görs små spetshål för kabeln. Hål ska göras före putsningen av taket.

Ram för ett tak i flera nivåer av gipsskivor

Ett flernivågipstak är en mer komplex struktur där en nyans måste beaktas. Ramen är sammansatt i form av en stegstruktur. Men det finns ett enklare alternativ, även om du måste jämna ut, i det här fallet, gips, en del av bastaket.

Ramen är byggd längs kanterna, nära rummets väggar, i mitten finns ett bastak, som måste jämnas ut. Därför görs ramen först. Tekniken är nästan densamma som för ennivåmodeller:

1. Styrprofiler installeras på väggarna längs den applicerade horisontella omkretsen.
2. Det är bättre att rita linjer på bastaket längs vilka direkta upphängningar kommer att monteras. Om ett figurerat tak görs, det vill säga med böjda inre ändar, måste linjen upprepa figuren exakt. Om det är en rak linje finns det inga problem med dess tillämpning.
3. Installera direktupphängningar på bastaket.
4. Takprofiler är fästa på dem i ett horisontellt plan.

Nu måste du bilda den inre änden av nivån. Komplexiteten i dess tillverkning beror på fallhöjden. Ju större den senare, desto svårare - mer material kommer att försvinna.

Det finns olika tekniker för att forma ändar. En av dem är att använda guideprofiler. Den ena är fäst vid bastaket, den andra är lägre på ett visst avstånd med hjälp av alla monteringselement för gipsskivor.

Du kan göra byglar från direkta upphängningar, använda tak- eller väggprofiler. Här är det viktigt att noggrant observera avståndet mellan styrningarna och säkert ansluta dem till varandra. Därefter måste rumpan täckas med en remsa, snidade från gipsskivor ark.

Resten av ramstrukturen är också mantlad med gips. Men det fria området av bastaket måste jämnas ut med gips. Och detta måste göras innan du installerar gipsskivor. Så här gör du rätt:

1. Bastakytan är befriad från områden som inte fäster bra vid den.
2. Primern håller på att göras.
3. Gipsskiktet appliceras efter att primervätskan har torkat.
4. Efter att putsen har torkat appliceras spackel i flera lager, som vart och ett grundmålas.
5. Det sista spackelskiktet slipas och grundmålas.
6. Målning, tapetsering, montering av lister, golvlister och andra dekorativa element.

Vanligtvis arbetar mästare parallellt. Det vill säga, de byggde en ram, gå till gipset. Medan det torkar monteras gipsskivor. Spackel appliceras på hela takytan, inklusive gipsskivor. Detsamma gäller avslutningen.

Det finns ett stort antal alternativ för tak i flera nivåer. Det finns förenklade modeller som inte kräver stora ekonomiska och tidsinvesteringar. Till exempel kan du göra en gipsskiva kvadrat eller någon annan figur i mitten av rummet i taket. För detta är ramen monterad bara för henne. Resten av basytan jämnas och putsas.

Även om det inte är lätt att arbeta med gips. Om du gör det här för första gången, kommer definitivt ingenting att fungera. Därför, om uppgiften är att göra ett gipsskivatak med dina egna händer, är det bättre att välja en ennivådesign.

Den fullständiga frånvaron av våta operationer i samband med putsning är redan ett stort plus. Att applicera kitt är mycket lättare. Den fästs lätt på gipsskivor, appliceras i ett tunt lager.

Slipning är också en enkel process. Dessutom är en ennivåmodell lämplig för alla rum i huset. Och det är inte bara sovrummet eller vardagsrummet. Men oftare görs sådana tak i korridorer och korridorer.

Det vill säga i små rum där det inte finns plats för pretentiöshet, där taket inte ska trycka. En flernivådesign i detta avseende är komplex - den upptar ett visst utrymme, som redan saknas i små rum.

Kära läsare, jag skulle vilja höra din åsikt om gipsskivornas tak i kommentarerna. Kanske har någon redan gjort det med sina egna händer. Dela din erfarenhet.