Murverk av tegelvägg: val av tegel, alternativ för murverk, murbruk, förfarande, steg-för-steg-instruktioner

Användningen av beklädnad för husets väggar har länge blivit en standard. Dessutom, för de flesta moderna väggmaterial, som lättbetong eller skumbetong, har läggning med fasadtegel nästan blivit obligatoriskt. Detta är ett av de svåraste och samtidigt effektiva sätten att göra ett hus riktigt vackert och hållbart.

Vi förbereder verktyg och material

För läggning av fasadtegel används samma uppsättning fixturer, verktyg och hjälputrustning som för dragtegel.

Standarduppsättning verktyg:

1. Murslev (spackel).
2. Träfyrkant med rät vinkel och ben på 50-70 cm. Används för att kontrollera hörnen efter läggning av beklädnadsstenen.
3. Bygghammare med härdad mejsel för att hugga (slå) tegel i storlek.
instagram viewer
4. Sömmar för sömmar. En böjd stålcylinder (sektor) på handtaget behövs för att ge sömmarna den önskade profilen.
5. Byggnadsnivå.
6. Skopa-mått. Används för att ta murbruk ur en hink. Med den kan du alltid samla samma mängd murverksblandning.
7. Spännsnören eller förtöjning.
8. Lod och härska. Den första är en vikt, vanligtvis på en fiskelina eller en tunn nylontråd (ej töjbar). Den andra är en bar, trä eller aluminium, det spelar ingen roll, det viktigaste är smidigt. Med dess hjälp kontrolleras väggens plan.

4-5 kg ​​murbruk laddas i bunkern, varefter dispensern passerar längs väggen och lämnar efter sig ett lager av den erforderliga tjockleken. Assistenten lägger ut den motstående tegelstenen och mästaren jämnar ut materialet med sina egna händer och rubbar det om det behövs. Beklädnadsprocessen påskyndas, men metoden lämpar sig inte för alla typer av fasadkeramiska tegel.

Kyvettmetoden för att applicera lösningen används främst för väggstenar och bakade lerblock.

Specialarmaturer för murverk

Den största svårigheten med att lägga motstående tegelstenar är att lägga stenen i rad så exakt som möjligt. Behåll väggens plan, kanten, bredden på de vertikala och horisontella fogarna.

Därför använder murare massivt ytterligare utrustning, till exempel trihedriska hörn. Ett par metallhörn är monterade på hörnen, förtöjningssnören (som målning) sträcks mellan dem. Sladden säkerställer noggrannheten för att lägga mot tegelstenar.

Ett annat alternativ är hörn-order. De fästs också parvis vertikalt i lådans hörn, och snören dras mellan dem. Till skillnad från enkla triedrar har lamellerna snitt med en stigning på 77 mm. Det vill säga, genom att ordna om sladden kan du förenkla kontrollen av tjockleken på sömmen mellan raderna. Även om horisonten, kanten och planet fortfarande måste kontrolleras efter varje läggning av tegelsten.

För accelererat murverk används även så kallade installationsmallar. Faktum är att detta är en massiv ram gjord av hållbar plast. Tack vare det är det möjligt att noggrant bibehålla sömmarnas bredd, utan en "blockering" av planet eller bildandet av ett externt utsprång. Allt som krävs är att applicera murbruk och lägga den motstående tegelstenen inuti ramen, som i videon.

De flesta murare föredrar att använda enklare verktyg för att kontrollera kvaliteten på murverk. Mästarens standarduppsättning innehåller vanligtvis flera stänger (vanligtvis aluminium eller stål) med en diameter på 8 mm eller 10 mm, 15 mm, 40 mm och 60 mm långa. De används för att kontrollera sömmen, såväl som när man lägger motstående tegelstenar i den första raden av murverk.

Men byggnadsnivån, murslev och hammare (plock) hos en murare anses verkligen oumbärlig.

tegelbeklädnadsteknik

Det finns två viktiga punkter i att lägga med beklädnadsmaterial:

1. Det är möjligt att lägga mot endast på förberedd basis. Vanligtvis är detta källaren på väggarna, fodrad med vanlig tegel för kakel, sidospår eller gips.
2. För att raderna av motstående tegelstenar ska visa sig vara jämna, läggs först och främst byggnadens hörn ut. Innan du går vidare till huvudläggningen av raderna läggs varje hörn ut på 4-5 enkla tegelstenar.

3-4 rader av motstående sten läggs ut på en vägg, varefter de flyttar till motsatt sida. Det utlagda området bör torka med en lätt krympning. Detta görs så att nya rader av fasadtegel inte deformerar det tidigare färdiga murverket.

Förbereder grunden

Som regel läggs tegelstenar ovanpå väggarna i en redan byggd huslåda. Vad det inre murverket är gjort av spelar än så länge inte så stor roll. Det viktigaste är källaren i byggnaden. Platser på en kant av betong eller spillror bör räcka för att lägga ½ motstående tegelstenar. Vanligtvis är det ett mellanrum på 5-7 cm mellan ytterbeklädnaden och den gamla väggen.

Om sockeln är gjord av bråtesten, och ingen ytterligare efterbehandling förväntas, läggs den motstående tegelstenen ut i jämnhöjd med den vertikala ytan av bråtemurverket. Om sockeln är betong, väljs platsen för den första raden av motstående murverk så att tegelstenen läggs med en släppning på 2-2,5 cm. Samma teknik används om läggningen av huvudmaterialet i väggarna och beklädnaden utförs samtidigt.

En annan nyans är att motstående tegelstenar läggs på ett tätskikt. Vanligtvis är detta ett dubbelvikt glastakmaterial. För att förbereda måste du lyfta (höja kanten) på takmaterialet för att komma åt betongen. Området under vattentätningen skyddas med en mejsel och en kvarn från utskjutande "kottar", "humps" så att ytan blir jämn. Efter färgning med mastix och böj kanten av glastakmaterialet på plats.

Hur man förbereder den första raden

Nästa steg är förberedelsen av tegelstenen. Den motstående stenen är vanligtvis av hög kvalitet, men för den första raden måste du välja ett material med ideal geometri. För en fasadvägg med en bredd på 10-11 m krävs cirka 40-45 stycken.

Materialet måste läggas ut sekventiellt i en kedja, kontrollera gapet (vertikal söm) med hjälp av en mall. I det här skedet finns det alltid ett problem med en ofullständig rad. Det är sällsynt när ett heltal av klossar placeras i den första raden. Vanligtvis finns det ett ofyllt gap, vars dimensioner kan vara från ½ till en hel (ofta ¾ av normal längd) tegelsten, eller en mycket liten bit, från ½ till ¼ storlek.

För vanligt rött vanligt tegel anses det vara normalt att skära eller flisa bort en bit (halv eller kvart) för att fylla en tom lucka i murverket. När det gäller en motstående sten kan detta inte göras, eftersom det i murverket är nödvändigt att upprätthålla ett symmetriskt arrangemang av alla vertikala sömmar. Annars blir det fult.

Hur man korrekt passar måtten på den första raden av murverk

Om storleken på det tomma gapet är mindre än ¼ av längden, kan "hålet" i raden kompenseras genom att öka sömmens bredd. Till exempel, för ett gap på 60-70 mm och med 40 tegelstenar i rad, kommer ökningen av gapet att vara 5-7%. Det kommer att vara osynligt för ögat. Det vill säga, på en problematisk vägg behöver du bara öka den vertikala sömmen mellan de motstående tegelstenarna.

Men du måste skära alla motstående tegelstenar i detta område av murverk tills väggen når designhöjden. Den erforderliga mängden motstående tegelstenar kan skäras i förväg, eller så kan detta göras under läggningen av frontväggen. Skär ämnen på en stationär maskin med en diamantskiva.

Hur man kontrollerar geometrin för den framtida första raden

När du lägger ut den nedre raden är det viktigt att inte bara beräkna mängden material, för att justera luckorna (vertikala sömmar). Det är också nödvändigt att anpassa och korrekt planera geometrin för den framtida lådan med motstående tegelstenar.

Efter att första (nedre) raden har lagts ut torrt ska förtöjningslinor (förtöjning) dras på alla fyra sidor. Linjen ska löpa längs kanten av tegelstenen. För att fixera förtöjningen slås 2 tjocka armeringsjärn in i varje hörn av källaren på byggnadens grund. Det visar sig en kvadratisk eller rektangulär kontur, omgjord med ett stycke fiskelina (förtöjning).

På ett öppet fundament utförs denna procedur genom att justera längderna på diagonalerna. Men om bygglådan redan står, är denna metod inte tillgänglig. Därför är inriktningen av vinklar i 90O utförs med hjälp av en av hörntrianglarna med ben 150 cm.

Regeln säger att vinkeln blir rätt om ett ben är lika med 4 mått (120 cm), det andra är 3 (90 cm), och hypotenusan är 5 (150 cm). Du måste justera placeringen av förtöjningen tills du får en triangel med önskade proportioner.

Det är absolut nödvändigt att rikta in hörnen på den första raden av motstående tegelstenar, annars kommer husets låda att visa sig vara krokig efter slutförandet av väggläggningen, och detta kommer att vara tydligt synligt för blotta ögat.

Beredning av lösning

Det enklaste sättet är att köpa en färdig blandning baserad på sand och cement. Vissa företag som producerar byggmaterial så anger direkt på förpackningen - en blandning för att lägga mot tegelstenar.

Det första du behöver vara uppmärksam på är lösningens märke. För cement-sandblandningar kan det vara från M25 till M150. För att lägga beklädnadsmaterialet används en blandning av märke M50. Den kan även användas för att reparera sockeln innan man lägger ut första raden.

Sammansättningen av murverksblandningen för tegelstenar:

1. Cement M300-M400, 1 påse som väger 50 kg.
2. Sandtvättad, flod, stort spannmål - 16 tioliters hinkar.
3. Rent vatten, kran eller regn, 40 l.

Resultatet är 230 liter murverksblandning. Om det räknas för en kub murbruk krävs 6-7 påsar cement, 96 liter sand och 230 liter vatten. För väggar som är en halv tegelsten tjocka är förbrukningen av murverksblandning från 100 liter till 160 liter murbruk per meter murarea. Om vi ​​tar hänsyn till ytan av väggen av motstående tegelstenar (tjocklek ½ sten), kommer den nödvändiga förbrukningen att vara 35 l / m2.

För den första raden av motstående tegelstenar kommer förbrukningen att vara på nivån 40-45 l / m2 väggar.

Det är bättre att inte lägga till olika typer av modifieringsmedel eller tillsatser till partiet om det inte finns någon stabil praxis för deras användning. Det är bättre att omedelbart vägra kalk, flytande tvål, olika rengöringsmedel. Den motstående tegelstenen är gjord genom halvtorr pressning, därför visar sig leran efter bränning vara mycket porös, som en svamp, och absorberar och "drar ut" alla vattenlösliga tillsatser från lösningen. Som ett resultat bildas vita och gula fläckar på ytan av tegelstenen, som inte är lätta att ta bort.

Nu måste du förbereda partiet ordentligt. Om det inte finns någon betongblandare, använd ett stort tråg på 50-100 l. Sand och cement laddas först i små portioner, allt blandas med en spade i torr form. Häll sedan 50 % vatten och fukta blandningen för fullständig vätning.

Kvaliteten på lösningen kontrolleras av hur spåret från murslev i tråget suddas ut. Om blandningen flyter, måste du lägga till lite torrt injekteringsbruk (grundligt torr sand och cement), vänta och testa igen med en murslev. Eller tillsätt vatten.

En murbruk av god kvalitet lägger sig på tegelstenen, som grädde på en tårta. Den är plastig, men suddar inte ut, håller på tomrummen och faller inte ner i hålen.

Sätter den nedersta raden

Den första raden är den svåraste att installera. Även om den motstående tegelstenen lagts ut i förväg, justerad i längd så att de vertikala sömmarna ser absolut symmetriska ut.

Den nedre raden läggs på vattentätning, under vilken det finns en ganska ojämn yta på betongbasen. Dessutom läggs den första raden vanligtvis ut med en släppning på 2-2,5 cm, det vill säga en del av materialet hänger över basens vertikala plan.

Därför måste du under varje tegelsten lägga lite mer murbruk, sträcka blandningen till en remsa upp till 60 cm lång, låt den ta tag i lite innan du lägger beklädnaden. Sprid ut 2-3 stenar på en gång, utan att bädda in blandningen i vertikala sömmar. Bränd lera absorberar vatten, så du måste snabbt jämna ut murverket horisontellt och slå ut materialet med ett spackelhandtag. Och de kollar omedelbart horisonten, men redan i riktning tvärs raden.

Även om materialet inte har styvt satt sig på murbruket och fortfarande behåller rörligheten, är det nödvändigt att rikta in luckorna på de vertikala sömmarna med en stång (kaliber) och fylla dem med murbruk. När beräkningen av den första raden är klar måste det gå minst en dag innan arbetet kan fortsätta.

Under denna tid måste du förbereda kopplingar och övergångar nära dörröppningen, verandan, beslag (kranar och rör) som sticker ut från husets väggar.

Att lägga hörnen

Kvaliteten på läggningen av hela husets beklädnad beror på hur korrekt hörnzonerna är utlagda med fasadtegel. För att kontrollera hur noggrant tegelstenen lägger sig måste du förbereda en bänk eller golv som står på vilken du kan se murverket från ovan och från sidorna.

Efter utjämning av lagret läggs omedelbart 2 st ståltrådsklammer för att säkert knyta hörnet till murväggarna. I det här fallet är detta en nödvändig åtgärd, eftersom under föregående rad, istället för en hel sten, läggs två halvor, och ännu lägre - 2 hela tegelstenar. Det vill säga 3 vertikala sömmar uppradade i en linje utan omklädning.

Det utlagda materialet rubbas av slag av glättarhandtaget, först längs det övre planet, sedan längs med den yttre sidan. Samtidigt är det nödvändigt att kontrollera beklädnadens position, se ovanifrån, så att stenens ytterkant är exakt mittemot metallstången.

Nu måste du lägga den andra parningsstenen. En liten mängd lösning appliceras på slutet och läggs ut i rad. Den andra motstående tegelstenen i hörnet måste omedelbart läggas i storlek, utan horisontell stoppning. Annars, genom att slå den yttre änden av stenen, kan du enkelt "slå ut" den första tegelstenen från dess plats. Han kommer att röra sig ett par millimeter, detta kanske inte märks.

Om du fortsätter att lägga med stoppning, kommer hörnet på den motstående tegelstenen att falla utåt när antalet rader ökar. Sömmarna i hörnen kommer att öka, och efter avslutat arbete kommer hörnzonen att bli en kurva.

Därför läggs den andra tegelstenen, först vidrör murbruket med den bortre kanten av poken, och sedan, som om den rullar, vila mot änden (med utsmetad murbruk) på sidan av den första. Han kanske inte sitter på murverksblandningen helt, så du måste knacka lätt på spackelhandtaget längs sömmen, som på bilden. Detta är det svåraste steget för att lägga hörnet.

Om det inte är möjligt att korrekt lägga den andra tegelstenen utan att tampning, måste du ändra murverksmönstret. Lägg stenen på en rad utan att först sprida murbruket på änden. Med ena handen sänks den motstående tegelstenen på murbruket, med den andra håller de mallen för att inte "krossa" fogen.

Efter ett litet drag (genom slag av murslev) kommer materialet pålitligt att "fastna" i raden, och det är möjligt att försegla den tomma sömmen med murverksblandning. Detta görs enkelt. En liten mängd av blandningen plockas upp på murslev, kastas på sömmen och fyller utrymmet med hackningsrörelser.

Nu måste du kontrollera horisonten för båda tegelstenarna samtidigt, samtidigt kontrollera den vertikala avvikelsen av det motstående materialet i förhållande till väggen.

På detta sätt bör ytterligare 2-3 lager av hörnet göras, alltid med dressing av sömmarna. Gå sedan vidare till nästa hörnområde. När lådans två hörn är utlagda kan du gå vidare till att lägga väggen mellan dem.

Väggbeklädnad

Väggmurning med fasadtegel är i regel lättare än hörnmurning. Allt som behövs är att motstå fogarnas tjocklek och ständigt övervaka tegelstenens position i raden.

Nu måste du bestämma vilken sten du ska börja lägga med. Om det finns en hel sten på den nedre raden på denna plats, ska den nya fortsätta med en halv. För styling, applicera en lösning, lite blandning på änden av halvorna, och du kan sätta den på plats.

Det är bättre att smeta ut överskottet och ta bort resterna. Annars kommer överskottet att komma ut ur sömmen och hårdna på den motstående tegelstenen med en enorm klump eller, ännu värre, sudda ut i en fläck. Om murbruket är av god kvalitet (och det andra inte lämpar sig för fasadtegel) kan det ta flera dagar att rensa upp resterna.

Schemat för att lägga motstående tegelstenar i rad skiljer sig något från hur det gjordes i ett hörn. Du bör försöka att inte sätta en halv, utan sticka den diagonalt och trycka på stenen samtidigt i vertikala och horisontella riktningar. Efter läggningen slås fasadstenen ut i området för sömmen, i slutet och längs med det övre planet.

Teglets position kontrolleras med hjälp av byggnadsnivån, den horisontella riktningen kontrolleras och den vertikala riktningen längs ytterväggen.

Innan nästa sten läggs flyttas stången längs raden.

Vanligtvis är närvaron av en halv i beklädnaden en exceptionell situation. En ofullständig tegelsten i rad försämrar drastiskt utseendet på beklädnaden. Därför placeras halvorna i hörnen, i sluttningarna av dörrar och fönster, i komplexa strukturer där det inte finns något annat sätt att lossa raden.

Hur man korrekt skär en motstående tegelsten - enligt teknik måste detta göras med hjälp av en kvarn och ett diamanthjul. Men det här är fall där du behöver skära mycket exakt. Under läggningsprocessen delas beklädnaden på mitten.

För detta behöver du:

1. Välj en sticklinje (det är inte nödvändigt att sticka i mitten).
2. Slå med en mejsel av en bygghammare längs linjen på ena framsidan och exakt likadant med motsatsen.
3. Slå ett streck på stödytan.

Som regel delar sig materialet längs linjen av tomrum. Vissa hantverkare slår i förväg ut överliggarna inuti med en hammare, och först då delar de mot tegelstenen.

Att fästa beklädnaden på väggen

Halvtegelläggning är instabil. Därför är den främre väggen bunden till byggnadens huvudlåda. Bindningsschemat beror på vilken typ av material som själva huset är byggt av.

Till exempel kan pluggar med lindad tråd användas för att fästa fasadtegel på gammalt murverk. Ändarna odlas åt sidorna och förseglas till en murad söm.

Om beklädnaden är gjord med klinker, fästs frontväggen på den gamla tegelväggen med hjälp av konventionella galvaniserade tejphängare.

Lägg backar

Du kan dekorera dörr- och fönsteröppningar, svängar eller figurerade kolumner på framväggen med hjälp av tegelstenar av en speciell konfiguration. En sådan sten har färdiga avfasningar, lockiga utsprång. Det är bara nödvändigt att lägga ut den motstående tegelstenen i fönsteröppningen.

Söm

Detta är en procedur för rengöring och justering av sömmar mellan rader med hjälp av ett specialverktyg - skarvning. Omedelbart efter att ha lagt ut de första 10 raderna rengörs sömmarna från resterna av lösningen och en speciell profil bildas. Sådan inkörning förbättrar utseendet på fasad murverk.

Att belägga tegel är en komplex och tidskrävande procedur som kräver erfarenhet och kompetens i att arbeta med olika typer av beklädnad. Men lite erfarenhet kan fås i utformningen av verandor, husets entrégrupp, dörröppningar. Professionellt arbete med fasad är endast möjligt efter 2-3 års praktik som murare.

Berätta om din erfarenhet av att lägga beklädnad – vilka egenskaper vid läggning bör du vara särskilt uppmärksam på?