Isolering av entréns metalldörr: en översikt över effektiva metoder, steg för steg instruktioner, foton

Modet för armerade ståldörrar för att komma in i ett hus eller lägenhet har en baksida. Vilken metall som helst har en hög värmeledningsförmåga, så på vintern kommer en stor mängd värme ut genom dörröppningen.

Vad orsakar värmeförlust genom dörrar?

Därmed inte sagt att tillverkande företag är omedvetna om det befintliga problemet. Vanligtvis, för en metalldörr, är det yttre (främre) planet gjort med en överlappning (överlappning) på gapet mellan bladet och ramen. Dessutom måste själva dörrbladet göras tjockt för att lägga ett extra lager av värmeisolering i det. Men allt detta hjälper bara delvis.

De främsta orsakerna till värmeförlust:

1. Förekomsten av ett kallt drag i springorna mellan lådan och dörrbladet. Slitsar dyker alltid upp under drift, och oavsett utformning av upphängningar och gångjärn.
2. Felaktig montering av dörrkarmen i väggöppningen. Lådan är alltid gjord av stansat stål utan värmeisolering inuti den bärande profilen.
3. Otillräckligt isoleringsskikt inuti dörrbladet.

De flesta billiga metalldörrar kanske inte har dörrbladsisolering alls. Inre ribbor och en förstärkningsprofil, närvaron av tvärstänger, ett specifikt schema för att blockera dörrbladet inuti lådan med stängda lås kan störa.

Läsning: Hur man korrekt isolerar den främre trädörren med egna händer

Hur man hittar platsen för penetration av kyla

Innan du försöker sätta isolering på en metalldörr måste du bestämma platsen för problemområden. Det är bäst att börja med en dörröppning. Om en metalldörr har stått i mer än 5 år och används aktivt, är troligen den första köldbryggan ansluten till öppningen.

Kollar dörröppningen

Efter 3-5 års tjänst ändras dörröppningens geometri. Problemet med alla metalldörrar är att under vikten av ett tungt dörrblad deformeras gångjärnen, liksom delvis själva lådan. Som ett resultat uppstår luckor mellan lådan och duken. Nästan alltid är de största av dem placerade överst i dörröppningen.

Du kan se platser med lös passform om du markerar metalldörren med en vanlig ficklampa. I de områden där isoleringen sitter tätt mot lådan blir det mörkt, det kommer även att finnas områden med ljusa ränder. På dessa platser uppstår värmeläckage på grund av drag.

Kollar duken

Ingångens huvudfiende är inte bara svår frost. Om ytterdörren går direkt till gatan, då kan köldbryggorna ses med dina egna ögon vid den första svåra frosten. Isfrost bildas på grund av frysning av vattenånga, därför måste du förutom isolering göra en ångspärr.

De kallaste frysplatserna kan bestämmas visuellt eller för hand. Om det inte är frost ute, är det bättre att använda en fjärrstyrd infraröd termometer. Vanligtvis är läckageområdet dörrbladets omkrets, liksom lådans golv och sidostolpar.

Kontrollerar rutan

Vid entrédörren i metall, ej bepansrad, är dörrkarmen gjord av en ihålig profil. Endast i vissa modifieringar med ökad brandmotstånd och ljudisolering är profilen fylld med skum- eller glasgranulat.

Men eftersom lådan till entréns metalldörr enligt instruktionerna ska fyllas efter att väggen har installerats i öppningen, förblev de troligen tomma. Mästare vill vanligtvis inte återfylla.

Men konstigt nog påverkar inte närvaron eller frånvaron av isolering inuti profilen värmeförlusten på något sätt. Problemet är att de yttre delarna av stålprofilen lätt tappar värme på grund av metallväggarnas höga värmeledningsförmåga. Det vill säga att profilen förlorar värme tills isolering läggs på insidan eller utsidan av dörren.

Vilken värmare ska man välja?

Typen av material väljs beroende på isoleringsmetoden. Om vi ​​pratar om att förbättra värmeisoleringen utan att demontera dörrbladet, är det fullt möjligt att använda foliepolyetenskum, plåtpolystyrenskum, penoplex och till och med isolon. Använder ofta minvolokno i rullar.

Värmeisolering av lådan

Metallramen monteras genom svetsning på fabriken, den tunnväggiga profilen svetsas manuellt av en halvautomatisk koldioxidanordning i en låda. Dessutom utförs monteringen i speciella enheter - ledare, tack vare vilka det är möjligt att undvika deformation av lådan (torsion av "propellern"). Därför kommer lådan från fabrik komplett med metalldörr. Och den installeras också tillsammans med dörren innanför väggöppningen.

Detta innebär att det är omöjligt att skära eller demontera lådan bara för att sätta isolering inuti. Metalllådan efter installationen måste förbli på plats i alla situationer.

Men upp till 25-30% av all utströmmande värme går förlorad genom lådan, så du kan inte klara dig utan isolering. I det här fallet läggs ett lager av isolering, vanligtvis skum eller polystyren, ovanpå lådans metallprofil.

Uppvärmning kan göras på två sätt:

• fixera skumremsorna endast över metalllådan (längs omkretsen;
• gör fullständig isolering, det vill säga lägg värmeisoleringen samtidigt på stålprofilen med en överlappning på väggytan.

Den andra metoden används främst för betongväggar, såväl som metallingångsdörrar till privata hus. För lägenheter används detta schema mindre ofta, eftersom det är nödvändigt att skära av en del av väggen under höljet. Därför är ägarna vanligtvis begränsade till isolering med skum, läggs på en metallprofil under ett dekorativt hölje.

Vi reparerar öppningen

För lägenheter i höghus är det ganska sällsynt att återställa öppningen. Även vid hård frost kvarstår den positiva temperaturen och den låga luftfuktigheten inne i entrén. Därför kollapsar inte väggarna. Allt som behöver göras är att ta bort klädseln från sidan av avsatsen och blåsa ut allt fritt utrymme mellan lådan och väggytan med monteringsskum.

För privata hus är situationen en helt annan. Att installera en entrédörr i metall kräver en ganska stor öppning i väggen. Vanligtvis är bredden, med hänsyn till dörrkarmens tjocklek, minst en meter. Plus en höjd på ca 200-210 cm.

Mängden arbete är enormt, tjockleken på väggarna i området för entrégruppen är sällan mindre än 30-40 cm. I privata hus läggs öppningen av tegel enligt förkalibrerade dimensioner av den framtida ytterdörren.

Det är tydligt att ingen ytterligare kantisolering görs vid installation av en metalldörrkarm. Problemet uppmärksammas redan efter installationen av ytterdörren, när det motstående tegel- eller väggmaterialet börjar smulas sönder på grund av frysning av kondensat.

Därför, innan du isolerar ytterdörren, måste du reparera öppningen i väggen.

Längs konturen av öppningen i väggen skär en kvarn och en perforator av ett litet lager material upp till 20 mm tjockt. Du måste skära tegelstenen från öppningens yta från insidan och utsidan;

Dörrpanelen måste tas bort. Om väggarna längs ankarets kontur efter trimning av öppningen fortsätter att normalt hålla utgångsdörrkarmen, kommer inga ytterligare åtgärder att behövas. Annars måste du byta ut ankarbultarna (bultarna) med längre och mer massiva.

Därefter måste du ta isär och ta bort fakturametalltröskeln. Vanligtvis installeras entrédörren i metall på en ekskiva 40 mm tjock. Den fungerar både som stötdämpare och isolering. Om trädet är i gott skick, kommer det att vara nödvändigt att skära ett spår 20-30 mm djupt i brädan, ytterligare isolering i form av en remsa av skumplast kommer att läggas i den.

Men om ingångsmetalldörren helt enkelt placerades på en betongmassa fodrad med glasfiber, måste betongen skäras med en perforator till ett djup av minst 80 mm. Under tröskeln ska ett spår (strobe) erhållas för hela bredden av öppningen i väggen. Höjden på stroben är minst 40 mm, djupet är 80 mm.

Nu kommer det att vara nödvändigt att lägga skum 20 mm tjockt på de räfflade ytorna, 40 mm under tröskeln. På sidoväggarna och under taket läggs isolering på öppningens ändar både från insidan av rummet och från utsidan. Isolering kan fixeras med lim och svamp. Monteringsskum pressar som regel ut isoleringen, så du måste fortfarande fixa skummet med mekaniska fästelement.

Den lagda isoleringen måste putsas, annars kommer solens ultravioletta strålar och fukt att förstöra polystyrenskummet om några år.

Isolering av ett metalldörrblad - instruktioner

Först och främst måste ytterdörren tas bort från sina gångjärn och läggas på en arbetsbänk eller snickeribord. Du kan lägga isoleringen, som de säger, på vikt utan att ta bort duken, som på bilden.

Men den här metoden kan endast rekommenderas för garageportar och entrégrupper av grovkök. Anledningen är att polystyren inte är det bästa alternativet för att isolera metalldörrar.

Vad kommer att behövas?

Materialuppsättningen beror på ytterdörrens storlek och design. För en vanlig kinesisk dörr med en yttre metallbeklädnad och en innerpanel av plast behöver du:

• träribbor och stänger 30x40 mm, 5-8 m långa;
• fiberboard eller bitar av tjock kartong;
• monteringsskum;
• skumplast 25-40 mm tjock, beroende på tjockleken på metalldörren.

Om det är planerat att isolera ingångsmetalldörren av typen "pansar", är det bättre att istället för expanderad polystyren eller skumplast använda rullad mineralull och foliepolyetenskum upp till 5 mm tjockt.

Steg för steg instruktioner

Nästan alla ingångsdörrar av metall på budgetnivån är ordnade på samma sätt. De tillverkas främst i Sydostasien och erbjuds som entréer till lägenheter. För ett varmt klimat skulle det kanske inte vara några problem, men under förhållandena i mittbanan håller ytterdörren inte värme alls.

Det första du ska göra enligt instruktionerna är att ta bort dörrbladet från gångjärnen och lägga det på en arbetsbänk (bord). Det svåraste med att värma upp dörrbladet är att ta isär det. Du måste skruva av skärmtaken, låset och några skruvar runt omkretsen.

Efter att metallskalet separerats och tagits bort låg bakpanelen med pappersstyvningar kvar på bordet.

Det finns ingen isolering och ljudisolering i enkla entrédörrar i metall. Den yttre metallbeklädnaden ger därför det huvudsakliga bidraget till dörrbladets styvhet alla dessa pappersribbor är där bara för att hålla ytterdörrens yta från att smälla under ladda. Därför måste allt papper tas bort.

Därefter monteras en inre ram av träribbor, du kan använda vilket träd som helst, men lärk är bäst lämpad. Den är inte rädd för fukt och ruttnar inte under långvarig kontakt med vattenkondensat. Du kan till och med sy upp hela duken med lärk. Ytterdörren kommer att visa sig vara mycket stark, men när det gäller nivån på värmeisolering kommer den att bli märkbart sämre.

Nästa steg är att sy upp basen med en fiberskiva, inte nödvändigtvis solid, det räcker med att samla ihop skrot och avfall för isolering. Men springorna och skarvarna måste justeras så noggrant som möjligt, annars finns risk för kondens på isoleringsskiktet.

Nästa är själva isoleringen. Den måste vara gjord av flera hela ark av polystyrenskum. Ju färre sömmar mellan isoleringsskivorna, desto varmare blir dörrbladet.

Platser där sprickor ändå har bildats bör fyllas med bitar av polystyrenskum med polyuretanskum. Nu kommer det att vara nödvändigt att kontrollera och rikta in isoleringsplanet. Efter montering av metallbeklädnaden ska det inte finnas några utstickande sektioner, stötar eller "puckel".

Det är nödvändigt att montera främre dörrlåset och återföra metallflikarna som dörrskärmarna skruvades till.

Det sista steget - du måste sätta på metallbeklädnaden på ytterdörren, försiktigt belägra den runt omkretsen, fästa baldakinerna och hänglåsstången.

På grund av den installerade isoleringen och träramen har ytterdörrens vikt ökat med 20 %. Därför kan det bli nödvändigt att byta ut skärmtaken mot mer kraftfulla. Efter att ha installerat dörrbladet på lådan måste du fästa en ny tätning, det är bäst att använda rörformad silikon med en extra kam. På en metalldörr slits den praktiskt taget inte ut.

Förstärkt metalldörrisolering

Processen att lägga isolering på entrédörrar med en förstärkt metallfrontpanel ser lite mer komplicerad ut. Detta är inte en pansardörr, plåten kan inte tas isär utan användning av ett specialverktyg. Uppvärmning av "rustningen" utförs vid monteringsstadiet.

Vanligtvis är ytterdörrens inre hålrum fyllda med ett trögflytande fyllmedel. Det fungerar som isolering och ljudisolering. Dessutom gör fyllmedlet det inte möjligt att arbeta med ett skärhjul, höghastighetsborr eller gasbrännare.

En vanlig metalldörr är isolerad med polystyrenskum eller blåst ut med monteringsskum. Mycket ofta, innanför entrédörrarna, läggs helt enkelt flera (upp till ett dussin) lager wellpapp behandlade med vattenavvisande impregnering som isolering. Sådana dörrar används främst som entrédörrar till lägenheter och kontor.

För att lägga isoleringen inuti metallplåten måste dörren tas bort från gångjärnen och läggas på en arbetsbänk. Vikten på en metallkonstruktion kan nå 80-100 kg, så demontering görs bäst med en eller två assistenter.

Nästa steg är att skära av nitarna och ta bort bakpanelen, det kan vara metall eller plast.

Innan du lägger är det nödvändigt att demontera låset, tvärstänger och resterna av den gamla värmeisoleringen.

Därefter läggs ett lager av foliepolyetenskum på baksidan av frontpanelen. Isoleringsskivan ska överlappa på de inre ribborna och även på ändytan. Detta kommer att ge ett tillförlitligt skydd mot eventuella drag.

Efter det kan du montera låset och installera stängerna på plats. För att rörliga metalldelar inte kommer i kontakt med isoleringen, läggs rörisolering av skum ovanpå.

Nu måste du lägga huvudisoleringen. Rockwoll stenull 50 mm tjock lämpar sig bäst för värmeisolering av en plåt. Uppvärmning bör om möjligt göras i ett stycke. Ju färre sömmar, desto lägre är sannolikheten för att köldbryggor bildas innanför ytterdörren av metall.

Före läggning kapas ett ark stenull för att passa nischerna innanför dörrbladet. Isolering bör sättas in i en nisch med en liten tryckkraft. Denna metod kommer att hålla materialet innanför ytterdörren bättre än något lim.

Nu återstår bara att lägga bakpanelen på ytterdörren och montera hela strukturen i omvänd ordning.

Råd! Vissa hantverkare rekommenderar att man installerar bakpanelen med tätningsmedel för att undvika ansamling av vattenånga innanför ytterdörren.

Det kommer också att vara användbart att lägga en eller två påsar med silikagel inuti metallplåten. Det kommer att absorbera vattenånga och skydda metalldelar från att rosta.

Resultat

Att isolera en dörr med egna händer i ett privat hus är inte så svårt som det kan verka vid första anblicken. Arbetet kräver noggrannhet vid läggning av värmeisolering. Själva proceduren är enkel, men köldbryggor eller luckor innanför dörrbladet ska inte få finnas kvar.

För lägenhetsingångsdörrar bildas kalla fläckar på dessa ställen. För entrédörrarna till ett privat hus kommer en köldbro att leda till intensiv kondens och rost.

Berätta för oss om din erfarenhet av att isolera ytterdörrar. Vilket material användes för värmeisolering och varför? Spara även artikeln i bokmärken och dela den på sociala nätverk.