Häll en monolitisk grund med dina egna händer: typer, plattor, hur man beräknar och häller den själv, steg-för-steg-instruktioner

Byggande på svag, häftig jord kräver byggandet av en tillräckligt stark och stabil grund. Du kan prova pålar, men det är bättre att hälla en monolitisk grund.

Den ökade arbetsvolymen kompenseras mer än väl av högre stabilitet och tillförlitlighet. Även under förhållanden med svår vattning på sommaren och hävning av jorden på vintern, kommer ett hus på en monolitisk platta att förbli stående, medan pålar ofta måste skäras och repareras.

Allmän information om grunden - monolitisk platta

Ämnet med att använda en plattfundament åtföljs alltid av ett stort antal fördomar och spekulationer. Till exempel bestämmer sig många potentiella kunder inte för att installera en monolitisk platta på grund av de höga byggkostnaderna. Man tror att hällning av en monolitisk platta kommer att kosta minst en tredjedel av den beräknade kostnaden för huset.

Du kan också stöta på åsikten att det är omöjligt att fylla en plattfundament utan speciell ombyggnad av platsen; den minsta lutning gör att plattan glider längs markytan. Men den vanligaste missuppfattningen är myten om värmeisolering. Man tror att en monolitisk grund är väldigt kall, fuktig och det kommer att ta 60% att värma ett hus än för en byggnad på en vanlig MZLF.

Innan du försöker hälla din första monolitiska grund måste du förstå dess främsta fördelar och nackdelar.

Användningen av plattfundament, dess främsta fördelar och nackdelar

Du kan börja med en lista över brister. Det finns inte många av dem:

1. Hög arbetsintensitet eller höga arbetskostnader. Innan du häller en monolitisk grund med dina egna händer måste du göra en enkel beräkning: vilken del av arbetet du kan göra det själv och spara pengar, och för vilka typer är det billigare att använda utrustning eller bjuda in mästare
2. Om du fyller en monolitisk platta kommer det att vara omöjligt att skapa en källare under den. Som ett alternativ kan du bygga en källare under plattan med en ingång från gatan, men sådana system har en dålig effekt på fundamentets hållbarhet.
3. På mark med hög vattennivå krävs ett dräneringssystem.
4. Alla detaljer och nyanser förknippade med införandet av kommunikation inuti byggnadslådan måste utformas och beräknas innan arbetet påbörjas. När betongen väl har hällts kommer det att vara omöjligt att ändra layouten på kanalerna i fundamentet.

Du kan också lägga till att en monolitisk grundplatta kommer att kräva kraftfull isolering, effektiv dränering och vattentätning. Men i princip alla typer av betongfundamentsystem kräver skyddande och isolerande barriärer. Annars kommer betongen att kollapsa från ackumulering av fukt och sedan från expansion av vatten vid frysning.

Fördelar med plattschemat:

1. Om plattan är ordentligt förstärkt och gjuten kommer en monolitisk grund att utöva mindre tryck på marken än någon annan typ av fundament.
2. Bärförmågan hos en monolit är mycket högre än för alla andra typer av fundament. Samtidigt är plattan praktiskt taget inte rädd för översvämning eller allvarlig frysning av jorden under byggnaden.
3. Vid användning av moderna typer av värmeisolering är värmeförlusten vanligtvis minimal. De är mindre än traditionella kretsdesigner.
4. Den monolitiska plattan är intressant inte bara för att den på ett tillförlitligt och styvt sätt binder byggnadsramen till marken. Det ökar väggarnas styvhet avsevärt.

Den sista punkten kan anses vara den mest relevanta för monolitiska plattor och byggnader gjorda av lättbetong eller skumbetong. Om du fyller en monolitisk platta korrekt behöver du inte oroa dig för att lådan sprider sig i byggnadens källare. Även om väggarna ovanför basen fortfarande måste förstärkas.

Monoliten skapar inte heller någon skäreffekt på marken. Få människor uppmärksammar, men trycket från en remsa i full storlek, med hänsyn till byggnadens vikt, blockerar (pressar) ofta passagerna i underjordiska bäckar och vattenådror.

Som ett resultat uppstår våtmarker nära huset. I en monolitisk grund är trycket jämnt fördelat över ytan, så plattan har ingen skärande effekt på grundvattnet.

Det är tillrådligt att hälla monoliten på ett område med sedimentära och steniga stenar, även med en lutning på upp till 15O. Det är klart att innan du häller en monolitisk platta måste du planera ytan enligt horisontnivån och förbereda basen. På svaga sandiga och leriga jordar är en liten lutning på upp till 8 tillåten.O, i detta fall rekommenderas det att fylla plattan med ytterligare förstyvningar vinkelrätt mot avloppsledningen.

Typiskt diagram av en monolitisk plattgrund

Standardplattans design är en platt betongmassa armerad med minst två eller tre lager armering. Plattan ska hällas i formen ovanpå sand- och gruskudden (plus vattentätning). Detta är ett standardalternativ, det är det enklaste att designa och kräver inte utgrävning av en stor mängd jord. Den används på relativt torra jordar med ett frysdjup på upp till 150 cm.

Lager-för-lager-strukturen för en monolitisk grundplatta kan delas in i flera nivåer:

1. Den lägsta är bearbetad och komprimerad jord. I teorin måste den skäras till ett djup av 10 cm, siktas, skräp och växtlighet avlägsnas, blandas med fina grusavverkningar, läggas på botten och komprimeras. Men oftare komprimeras botten av gropen helt enkelt.
2. Nästa lager är en geotextilväv för vägbyggen. Krävs för att skydda mot de skadliga effekterna av jord på basen av en monolitisk grund.
3. Nästa nivå är sandfyllning upp till 300 mm tjock, som främst används som ett mellanlager, vars uppgift är att jämnt överföra belastningen från plattan till den packade jorden.
4. Detta följs av ytterligare ett lager geotextil, ovanpå vilket först läggs grovt grus, sedan hälls och jämnas ett lager fint grus. I detta skede måste du planera ytan korrekt enligt horisontnivån.
5. Därefter måste du hälla ett utjämningslager av betong 4-5 cm tjockt. Om du häller över små komprimerade grusvisningar krävs vanligtvis inga filmer eller maskor.
6. De följande två skikten är flytande tätskikt och isolering med EPS-skivor.

I slutet av det förberedande skedet installeras förstärkning och formsättning. Först då kan betongen gjutas. Detta lager kommer redan att stiga över gropen, så ändarna på den monolitiska grundplattan måste täckas med mastix eller uppbyggt glastakmaterial. Efter slutförandet av arbetet fylls den monolitiska grunden med sand runt omkretsen.

På våta jordar kommer ett jordvattendräneringssystem att läggas till ovanstående standardschema. En dike med en gruskudde (på ett vattentätande foder) görs runt den monolitiska plattan, i vilken ett perforerat rör läggs som leder till en uppsamlingsbrunn.

Hur man beräknar en monolitisk plattgrund

Du kan använda konstruktionstekniker, de beskriver i detalj och på ett mycket komplext sätt beräkningen av tjockleken på armerade betongfundamentplattor. Men dess algoritm är ganska förvirrande; den kräver att man använder många parametrar för markens bärförmåga, klimat, mängd nederbörd, lufttemperatur i en viss region på vintern och frysningsdjup. Vanligtvis är det specialiserade byggföretag som sköter beräkningarna.

För ett privat hus med en och en halv till två våningar kan beräkningen göras enligt ett förenklat schema. Den kommer att baseras på bärförmågan hos olika typer av jord, storleken på den optimala belastningen och byggnadskonstruktionens vikt. Vid tidpunkten för att bestämma tjockleken på den monolitiska grundplattan måste du ha en byggnadsdesign till hands med byggnadens beräknade vikt.

Markbelastning och strukturvikt

De optimala tryckbelastningarna på byggnadens jord (plus vikten av den monolitiska grunden ingår här), beroende på jordens natur, visas i tabellen nedan.

Till exempel för hård sandig lerjord är det optimala trycket 0,5 kg/cm2 eller 500 kg/m2. Om den monolitiska grunden har en yta på 100 m2, för denna typ av jord kan en byggnad som väger 50 ton installeras.

Typiskt, för en lättbetongbyggnad 10x10 m, är den faktiska vikten 28-30 ton. Skillnaden mellan den mottagna och den riktiga är 50-32 = 22 ton - det här är vikten av den monolitiska grunden som måste hällas för att belastningen på jorden ska bli optimal menande.

Det rekommenderas inte att ladda mer, eftersom sandig lerjord inte är det bästa alternativet för att bygga ett hus. Det är också omöjligt att göra mindre, annars kommer den monolitiska grunden att förlora vidhäftning till basen (jord).

Tjocklek på monolitisk förstärkt platta

Om massan och arean av monoliten är kända, kan du enkelt beräkna tjockleken på plattan som måste hällas över den förberedda grussandbädden.

Betongens densitet är 2,1 ton, vilket innebär att plattans volym endast är 11-12 m3. Det vill säga, med hänsyn till vattentätning, kommer tjockleken på monoliten bara att vara 12 cm. I detta exempel valdes den svagaste jorden och den lättaste lättbetongversionen av byggnaden.

Ändringar av utformningen av en monolitisk grund beroende på driftsförhållanden

För envånings lätt lättbetong och ramkonstruktioner med ett enkelt sadeltak kan en förstärkt grund 12 cm tjock gjutas. Detta kommer att vara tillräckligt för pålitlig fixering på marken.

Men ofta måste tjockleken på monoliten ökas för att öka monolitens styvhet:

1. Om byggnaden har en hög vindstyrka på grund av takets eller enskilda överbyggnaders designegenskaper. I detta fall läggs förstärkningsribbor till den platta plattan av beräknad tjocklek vid basen av fundamentet. De är gjorda av samma tjocklek som huvuddelen av den monolitiska grunden.
2. På kraftigt lyftande jordar, öka antalet lager av förstärkning för en monolitisk grund. Detta är nödvändigt för att undvika sprickor när enskilda sektioner av den monolitiska plattan sänkning eller lyft.

Monolitiska grunder används ofta i Skandinavien, där jorden ofta innehåller stora mängder fukt och klimatet är mycket hårt. I det här fallet gjuts den monolitiska grunden enligt det finska schemat med isolering och tejp.

En speciell version av en monolitisk stiftelse

Vid beräkning av den finska versionen av en monolitisk platta ingår ett ytterligare element i strukturen - en betongremsa bildad längs fundamentets omkrets.

Det är nödvändigt att fylla bandet för att avlasta den centrala delen av plattan, som trycker på isoleringen. Huvuddelen av belastningen från byggnadens vikt och själva den monolitiska grunden överförs till tejpen. Därför utförs beräkningen av bärförmågan för den finska versionen av plattan heltäckande. Cirka 80% anses vara MZLF, resterande 20% anses enligt metoden för en plattfundament.

Detta system valdes inte av en slump. Faktum är att enligt instruktionerna måste betongen hällas över ett ganska tjockt lager av isolering - upp till 20 cm, plus kanaler för ett värmesystem som ett varmt golv läggs. Därför överfördes huvudbelastningen till fundamentets periferi (band). Vissa experter kallar den finska versionen av monoliten en remsa med en extra betongmassa för första våningen.

Jordens lastkapacitet vid beräkning av plattans tjocklek väljs som för sumpiga, kraftigt vattnade jordar. Om vi ​​tar hänsyn till den kraftfulla isoleringen visar sig den monolitiska grunden för ett finskt envåningshus vara kraftigt underbelastad, nästan flytande. Därför skulle det vara fel att gjuta kommunikationer i betong, de måste göras på distans, i isolerade lådor.

Grundläggningsdjup och utgrävning av gropen

Dimensionerna på de förberedande skikten bestäms baserat på externa faktorer, oavsett tjockleken på den monolitiska förstärkta plattan som planeras att hällas.

Bokmärkets layout är ungefär densamma i alla fall. Men ibland måste man vidta ytterligare åtgärder. Till exempel, för ett vanligt privathus på en och en halv våning, kan monoliten hällas utan en mellanliggande utjämningsmassa, kallad betongförberedelse. För högre byggnader är det en förutsättning att ytan jämnas ut med betong under en monolitisk platta.

Obligatoriska element är vattentätning och isolering. Isoleringsskiktet bör vara 30 cm över maxvattennivån i marken. Tjockleken på isoleringen för medelbreddgrader överstiger inte 75 mm, men den kan göras mindre om jorden mestadels består av grov sand.

Förberedelse görs alltid från ett djup av 90-100 cm för nedsänkta plattfundament och 60-70 cm för fall där plattan är planerad att hällas på ytan av en smutsplats.

Hur man gräver en grop för en monolitisk grund

För att göra en monolitisk grund måste du först och främst gräva kontrollhål (hål). Det är värt att se till att det inte finns något grundvattenutlopp i detta område eller att noggrant bestämma dess plats innan arbetet påbörjas.

Om det finns en misstanke om förekomsten av en underjordisk källa (ström), måste du hitta den, öppna den, göra ett avlopp för vatten, lägga dräneringsrör och utrusta en brunn för uppsamling. På så sätt går det att minska vattennivån i marken, vilket gör att maskiner kan användas för schaktning.

Du måste gräva en grop senast i augusti, innan regnperioden börjar. Det mesta av jorden öppnas med en bulldozer. På en dags drift tar maskinen bort jord till ett djup av 70 cm. Resten av arbetet (rensning och dumpning av sten utanför platsen för grunden) kan utföras manuellt. Dessutom måste du rengöra och jämna ut kanterna manuellt och ta bort stötarna i botten av gropen.

Förberedelse för återfyllning

Om det finns mycket stenar, lera eller rester av trädrötter i jorden, är det bättre att skära av det översta lagret till ett djup av minst 10 cm. En sådan botten är mycket svår att komprimera och jämna. Därför, om du behöver hälla en högkvalitativ grund, är det bättre att hyra en minitraktor med en jordskärare och bearbeta botten av gropen på ett par timmar. Du kan välja kvarvarande organiskt material, rötter, stenar och skräp manuellt. Jorden packas med en vibrerande maskin.

I processen att komprimera jordytan för kudden av den framtida monolitiska grunden får du inte glömma att kontrollera ytnivån med en nivå. Det ska inte finnas några hål eller knölar.

Uppläggning av kommunikationer

Rör för avloppsavlopp, alltid i isolerat lock, samt kanal för vattenförsörjning kan läggas i botten, i marken. Men oftast placeras kommunikationer i det sandiga lagret av grundkudden.

Avloppsrör inslagna i polypropenskum fixeras med lameller, kanaler för vattenförsörjning tas ut utanför sandskiktet och förstärks även med trä- och plastställningar. Halsarna tas upp, stängs med pluggar och knyts med plastfolie. Kommunikation kan också hällas direkt i den monolitiska grundplattan.

Sand- och grusdyna för platta grund

Inblandningen av lera i jorden i botten håller fukten bra, så ett par timmar efter att packningen är klar måste du börja lägga sand. Det rekommenderas att först täcka botten med ett ark av geotextil. Kanterna på panelerna måste överlappa sidorna av gropen. Geotextilier ska inte användas för att odla plantor, utan för vägarbete.

Du kommer att behöva mycket sand. Till exempel, för en monolitisk grund 10x10 m, även om du planerar att hälla en platta med en tjocklek på endast 12 cm, görs sandkudden minst 20-25 cm. Detta är minst 2,5-3 kubikmeter sand, rensat från lera och krossad sten.

Sanden ska vara lätt fuktig. Materialet appliceras i tre lager, 70-100 mm vardera, med obligatorisk mellantampning av ytan med en vibrerande maskin. Du måste också kontrollera platsens horisont och plan.

Nästa lager är fyllt med grus av en bråkdel av 15-25 mm. Skikttjockleken är cirka 100 mm. Om du planerar att hälla en tunn och bred platta för en monolitisk grund av ett tvåvåningshus, görs lagret 150-180 mm tjockt.

Det rekommenderas att fylla de sista 20-30 mm med grussikter eller finkross. Med detta material är det mycket lättare att planera grundkudden efter horisontnivån. Krosslagret packas även med en vibrerande maskin till vägkuddes skick innan asfalten läggs.

Gör-det-själv formsättning och grundvattentätning

Ett av problemen man möter när man lägger en grund är regn. Det är mycket lättare att fylla en remsfundament med betong och skydda den från sommarens åskväder än en monolitisk. Det är ganska svårt att sträcka filmen över en stor kudde av krossad sten. I praktiken är detta endast möjligt för små ytor och endast med en ytplatta.

Därför bör alla steg för att förbereda kudden och installera formen göras samtidigt, vilket minskar tiden som kudden är ledig i det fria. Du kan inte låta dina förberedelser fastna i regnet. Även en liten mängd vatten kan fylla ett lager av sand och krossad sten, delvis tvätta bort det och därigenom deformera den sandiga basen.

Så snart arbetet med jordpackning och sandfyllning är avslutat, monteras därför de saknade formdelarna, isoleringen läggs ut och betongförberedelsen fortsätter.

För att påskynda arbetet kan du använda färdiga prefabricerade formsättningssatser. De är installerade längs konturen av fundamentet. Med denna formsättning är det lättare att jämna ut dynan och gjuta betong. I ett budgetalternativ kan kretsen monteras av sköldar på träpålar med stöd.

Det är svårare att hälla en monolitisk grund i hemgjord formsättning, särskilt om plattan planeras på markytan. Sköldarna måste noggrant riktas in och sys ihop med horisontella balkar. De flesta problemen är skarvarna i hörnen.

Du kan installera metallkroklås, men oftast spikas träbalkar vid ändarna av sköldarna, vars ändar helt enkelt knyts i hörnen med mjuk tråd. Även om du häller betongen snabbt så öppnas inte vajerlåsen.

Eftersom ganska tung betong måste gjutas räcker det inte med enbart stag för att hålla formväggarna i vertikalt läge. Du måste stötta den med betongblock, hammare i stålsvetsade trianglar eller ytterligare pålar.

Installation av isolering

Om du behöver hälla en isolerad monolitisk grund, rekommenderas det efter grusfyllning att göra ett mellanlager av grussand: en blandning av grov sand och krossade stenskärmar med en bråkdel av upp till 1 mm. Ett annat lager geotextil läggs ovanpå.

Det rekommenderas inte att lägga polystyrenskumisolering direkt på rent grus. Byggnadens vikt plus massan av den monolitiska grunden (även om den hälls till ett minimum) kan deformera (trycka igenom) isoleringsskiktet. Men det värsta är att de vassa kanterna på enskilda stenar under tryck skär relativt mjukt polystyrenskum som en kniv.

Viktig!Ibland sparar kunder pengar och försöker gjuta en förstärkt platta direkt över EPS-isoleringen. Det är mycket starkare, men ändå är det här schemat endast lämpligt för monolitiska fundament av envånings ramhus. Du kan gjuta ett isolerat golv inne i byggnaden, inget mer.

Isoleringen läggs ut enligt det schema som används när man ordnar värmeisoleringen av väggarna i ett hus, i två eller tre lager med bandage av sömmarna. På det översta lagret måste fogarna tätas med tejp.

Betongförberedelse

Grus-sandkudden och isoleringen för den monolitiska grunden är nästan klara. Du kan redan hälla betong, men följande problem uppstår. Ytan på värmeisoleringen eller kuddens översta skikt är långt ifrån idealisk. Det är möjligt att installera stöd för armeringsburar, men då, för att hälla betong, måste du begränsa tillförseln av blandningen till små portioner för att inte störta armeringen.

Det ögonblick då rännan börjar hälla blandningen är ganska kritisk, en ström av betong träffar plaststativen som armeringen hängs på. För att skada en monolitisk grund räcker det att minst ett stöd under armeringsnätet faller eller sjunker.

Dessutom måste du göra vattentätning av hög kvalitet. Det är ingen idé att limma fast den på värmeisolering, en styv och solid bas krävs, då kan ytmaterial som glastakmaterial användas. Även om kunder ofta sparar på vattentätning och helt enkelt lägger en tjock polyetenfilm på betongen.

För att korrekt rikta in armeringen på en grus-sandkudde (med isolering) görs en preliminär avjämningsmassa eller betongförberedelse. Skikttjockleken är endast 5 cm. Det vill säga för en monolitisk grund 100 m2 För förberedelse behöver du bara hälla tre till fem kuber av betong. För betongberedning används kvaliteterna B7-B10 av relativt låg kvalitet.

Råd! Innan betongpreparatet hälls måste värmeisoleringsskiktet täckas med en tjock plastfilm. Detta kommer att förbättra skyddet av mjukt polystyrenskum från horisontell skjuvglidning av monolitens betongmassa.

En dag efter att betongpreparatet har stelnat appliceras en primer på dess yta och glastakmaterial smälts samman.

Armering av plattgrund och gjutning av betong

Nästa steg är att montera förstärkningsramen för den framtida monoliten. Om du planerar att hälla en monolitisk grund med en tjocklek på 120-150 mm, kommer det att räcka att lägga två lager armeringsstänger med kvadratiska celler på 200-220 mm. Enligt instruktionerna ska avståndet från stängerna till det närmaste planet på plattan vara inom 4-5 cm.

För att förstärka monolitiska grundplattor används en 10-16 mm armeringsstång. Om grunden är tänkt att gjutas för en stomme eller lättbetong enplanshus, kan AIII stålstaven ersättas med 8-10 mm glasfiberarmering.

På tyngande jordar är monolitens övre plan kraftigt förstärkt. För tunga tegelbyggnader görs tvåskiktsförstärkning eller förstärks det övervägande bottenskiktet av en monolitisk grund.

Detta stadium av att hälla en monolitisk grund kännetecknas av ökad arbetsintensitet. För att korrekt montera en förstärkningsbur måste du kunna sticka armeringen med tråd med hjälp av en speciell skiftnyckel. Om du behöver fylla snabbt är det bättre att bjuda in ett par professionella byggare för att montera armeringen. Samtidigt finns möjlighet att lära sig och göra en del av arbetet med egna händer.

För monolitiska fundamentsystem med förstyvningar måste ramen förstärkas med lådformade enheter gjorda av 8 mm förstärkning. Revbenen måste hällas först; huvudplattan på den monolitiska grunden kommer att fyllas efter härdning. Tidsskillnaden mellan de två procedurerna bör inte överstiga 90 minuter.

Häll betongblandning

Det är bättre att fylla formen med köpt betong M300-350 (B22.5-B25). Att manuellt förbereda den nödvändiga mängden blandning för en monolitisk grund är för tidskrävande och svårt. En automixer rymmer upp till 3,5 kubikmeter. Det vill säga, för att hälla en monolitisk grund, behöver du två eller tre betongblandare.

Den största svårigheten i detta steg är att den monolitiska grunden måste hällas omedelbart, utan avbrott i tid. Även om enligt GOSTs och SNiPs tillåts en paus mellan fyllningsremsorna i upp till 1,5 timmar.

För att fylla formen behöver du ett team på tre personer:

• en arbetare kommer att övervaka utsläppet av betong och försöka fylla det fria utrymmet jämnt;
• den andra är att jämna ut betongmassan i formen med en spade;
• den tredje är att genomborra betongen med en form eller vibrator för att förhindra bildning av håligheter och bubblor.

När den är helt utarmad är det möjligt att fylla formen med betong från en blandare på 4-5 timmar. Därför måste en andra maskin beställas från ett betongtillverkningsföretag med en liten tidsförskjutning, minst 5 timmar.

Råd!När du beställer betong måste du särskilt betona villkoren för leverans av betong.

Vanligtvis bryter ett företag som säljer fabriksbetong mot villkoren och doserar betongblandningen i flera maskiner samtidigt. Konsumenten måste leta efter ett sätt att hälla betongblandning från två maskiner samtidigt, i en hast, vilket alltid påverkar kvaliteten på den monolitiska grunden.

Efter fyllning av formen täcks plattan med plastfilm. Under de kommande 4-5 dagarna, varje morgon, måste filmen lyftas och betongytan sprayas med vatten. Detta är nödvändigt för att undvika sprickbildning. I allmänhet tar det en vecka att gjuta formen och få resultatet.

En förenklad version av en monolitisk stiftelse

För privata byggförhållanden ersätts ofta monolitiska versioner av fundament med prefabricerade monolitiska. Denna design kräver lägre kostnader, är lättare att montera och är nästan lika bärande som en monolitisk.

För att göra en prefabricerad monolitisk grund med dina egna händer, följ steg-för-steg-instruktionerna:

1. För den prefabricerade versionen av fundamentet, förberedelse av gropen och fyllning av kudden utförs enligt samma schema. Den största skillnaden är att den bärande basen är sammansatt av färdiga armerade betongvägplattor M300, 3x1,75 m i storlek, 17 cm tjocka. Kvaliteten på prefabricerad betong är mycket högre än den som gjuts på plats.
2. Efter att ha utjämnat och bundit plattorna ovanpå den monterade monolitiska förgjutna grunden måste du hälla en cement-sandavjämning. Tjocklek - 5-6 cm. Den kan fyllas med en vattenvärmekrets för "varma golv" som läggs inuti.

Om du fyller det färdiga golvet korrekt kommer grunden att vara ganska pålitlig och hållbar.

Resultat

Att fylla en fullfjädrad monolitisk stiftelse med dina egna händer kommer att kosta mer än en remsa eller MZLF-alternativ. Om monteringstekniken följs kommer plattan att hålla mycket längre än konventionella tejper. Samtidigt är tillförlitligheten och stabiliteten hos plattans bas mycket högre än för bandbasen.

Berätta om din erfarenhet av att arrangera plattfundament. Vilka egenskaper för att hälla blandningen, enligt din åsikt, bör uppmärksammas först? Dela artikeln på dina sociala nätverk och bokmärk den. Detta kommer att hjälpa till att marknadsföra webbplatsen.