Gör-det-själv-pump reparation: populära nedbrytningar

För hushållsbruk, använder du en nedsänkt elektrisk pump Kid, men behöver han, liksom någon annan utrustning, ingripa över tiden? Även om dess design är enkel och ganska tillförlitlig, men utan reparationserfarenhet är det svårt att hitta en uppdelning utan att använda en masters tjänster.

Enig, det vore trevligt att fixa det själv för att spara på att lämna tjänsteorganisationen.

Vi ska visa dig hur man reparerar pumpen med egna händer, utan hjälp av experter. Artikeln presenterar de viktigaste typerna av fel och sätt att upptäcka dem. De utvalda enhetens diagram och monteringsdetaljer i enheten, vilket förenklar självständigt arbete.

För att underlätta uppfattningen av information erbjuder vi en stegvis process för att korrigera uppdelningar, utrustade med en video. Det är faktiskt inte svårt - det är tillräckligt att ha ett reparationssats, vilket nödvändigtvis ingår i pumpens leverans.

Pumpmodifikationer och karakteristiska skillnader

vibration nedsänkbara pumpar Invented för länge sedan. Tillbaka 1891, en rysk ingenjör V. G. Shukhov använde vibrationsprincipen för pumpen. Förresten, ungefär ett sådant system är inblandat i en bensinpump.

Senare argentinska T. Bellock slutförde systemet - det används utan några förändringar idag.

Den första för hemmabruk använder sådana anordningar italienare. I Sovjetunionen åkte designarna av Moskvafabriken Dynamo under ledning av M. sin utveckling i slutet av 1960-talet. E. Breytora. Och sedan 1971 började hushållets vibrationspump att produceras hos Sovjetunionens företag - hobbyen av enande påverkan.

Pumparna producerades i Yerevan, Livny, Moskva, Bavleny och många fler företag. Man kan bara namnge de mest kända varumärkena: "Little Boy", "Neptune", "Strunok", "Sega", "Streamlet", "Harvest", "Bosna", "Chestnut".

Alla skilde sig i själva verket i kroppens namn och form. Och det är inte alltid. Detta inkluderar även italienska och kinesiska mönster. Till exempel, Dzhereltse.

Alla dessa är variationer av samma schema. Ibland bytte namn, men kärnan var densamma. Till exempel var den nu berömda "Kid-M" lite tidigare "Tiggare" och "Brooks". därför nedbrytningar "streamlet" och metoderna för eliminering av dem liknar den närmaste konkurrenten - "The Kid".

Om vi ​​ignorerar förvirringen med olika namn, reduceras alla variationer kort till tre eller fyra typer av nedsänkbara pumpar:

• "Little Boy" - Modell av nedsänkbar vibrationell elektrisk pump med bottenvattenintag. Den mest kraftfulla modifieringen av alla, men dålig lämpad för bottenarbete - kan fånga smuts eller lera från botten och misslyckas.
• "Kid - M" alternativ i övre vattenintag. Lite svagare, men tar inte smuts från botten. Sällan misslyckas på grund av överhettning - även om vattennivån sjunker och stängseln slutar, sköljs skrovet fortfarande - det förblir nedsänkt.
• "Kid - K" - modell med lägre vattenintag, men är utrustad med ett termiskt relä och en trekärnig ledning med jordning. Närvaron av en termisk omkopplare har en positiv effekt på livslängd och pålitlighet, men ökar dess kostnad. Tidigare var denna modifiering uteslutande för export.
• "Baby - 3" - Kompakt modell med en diameter på 80 mm för smala brunnar.

I alla fall värderas vibrationspumpar för kompaktitet, låg kostnad och enkelhet. Dessutom uthärdar de tillräckligt vattenhammaresom uppstår när vattenlinjen är blockerad, till exempel. Även här borde du inte bli involverad - en sådan frekvent övning avaktiverar fortfarande pumpen.

Enhet och princip för driften av enheten

Principen för operation är enkel. Mekanismen för vattenintag och uppgång med hjälp av en kolv och ventil har varit känd sedan antiken av Heron of Alexandria. Skillnaden är att systemet behandlas under elmotorn.

Elektrisk växelström ändrar riktningen flera gånger per sekund. I Ryssland antog standarden 50 Hz. Det betyder att i en sekund ändras strömmen polaritet 50 gånger.

Följaktligen kommer en järnkärna placerad i ett magnetfält skapat av en ström med en sådan frekvens att vibrera med en frekvens av polaritetens omvändning. Om en kolv med en ventil läggs till en sådan kärna visas en pump.

Pumphuset består av två halvor. I en av dem finns en elektrisk spole som skapar ett elektromagnetiskt fält, och i den andra finns all mekanik med en stålkärna.

Spolen har en U-formad kärna. Sammansatt, denna del kallas ett åk. Det pressas in i höljet och hälls för tätning och isolering med ett förening - mjukat bakelitharts blandat med kvartsand av skäl för bättre värmeledningsförmåga.

I den andra halvan av kroppen är en hydraulisk kammare. Den rymmer kärnan på en gummistötdämpare. Kärnans rörelse justerar gummimembranet. På kärnan finns en kolv. För att styra flödet av den pumpade vätskan placeras en backventil på inloppsröret.

Enkelt uttryckt: spolen är magnetit, kärnan vibrerar, stötdämparen fungerar som en tätningspackning och returnerar kärnan i ett neutralt läge hindrar membranet kärnan från att gunga, kolven skjuter i vattnet, ventilen säkerställer dess rörelse i en sidan.

Det är hela designen - helt enkelt och effektivt.

De huvudsakliga typerna av fel och deras orsaker

Alla fel kan minskas till två typer:

• elektrisk del;
• mekanisk del.

I sin tur kan var och en av dem delas in i två undergrupper. Detta är en fullständig oförmåga och partiell störning av arbetet.

En partiell förlust av pumpens användbarhet innebär inte nödvändigtvis en överträdelse av justeringen. Ibland ligger anledningen till att enskilda delar misslyckas. Men låt oss börja i ordning.

Typ # 1 - Elektriska fel

Det vanligaste felet är ett spolefel. Komplett utbrändhet eller nedbrytning av isoleringen på väskan. Mindre ofta finns det en lossning från föreningskåpan. Orsaken till fel är en - arbetet är "torrt", utan vatten, vilket gör att spolen blir överhettad.

Då brinner isoleringen, förbränningen förbränns och på grund av skillnaden i termisk expansion av de olika materialen sker splittring av hällen och oket faller ur höljet.

Ibland slutar pumpen helt och hållet pumpa, men det kan bryta väskan. Detta är den mest obehagliga skada som kan undvikas endast genom att följa reglerna för operationen.

Typ # 2 - Mekanisk delskada

Det finns en mängd olika orsaker och konsekvenser:

1. Kalkning detaljer. Uppstår vid pumpning av hårt vatten. Detta är en vit kalkskala typ av skalan i vattenkokaren. På jobbet känns detta inte speciellt, men efter lång lagring, till exempel på vintern, kan kalkstoppet fastna kolven. Felet är sällsynt, eftersom det i regel komplicerar demonteringen och minskar pumpens egenskaper.
2. Brott mot kroppens integritet. Intrycket skärs noggrant av en fil eller en router. Vanligtvis kroppens övre kant. Anledningen är enkel - kontakt med brunnens betongyta under drift.
3. Tätning av pumpens arbetshålighet. Till exempel, med sand. Sand och småsten, grenar, alger - allt detta bryter mot ventilens täthet i sängen. Inte kritisk men obehaglig - pumpen utvecklar inte den föreskrivna effekten.
4. Lossa skruvanslutningar. Uppträder från vibrationer, inträffar sällan. Till exempel strammer muttrarna kolven. Konsekvenserna kan vara störst mot kroppens förstörelse.
5. Gummibrotning. Leder till minskad pumpkraft I sällsynta fall, ett fullständigt upphörande av prestanda.

Den mest lustfulla och känsliga för försämringen av egenskaperna hos gummidetaljer, märkligt nog, en massiv stötdämpare. För elastiskt gummi bidrar till kärnans krossning, för hårt - reducerar vibrationens amplitud och maktförlust.

Vidare, när kärnan vrids i stötdämparen, sänks framspringet av stambenet (en detalj som kallas ett ankare på stammen) inte helt samman med oket och är mindre lockat till det. Hård kolv rör sig vattnet sämre. En bruten kolv pumpar inte alls.

Ventil med förlust av elasticitet fungerar sämre, men pumpen misslyckas inte helt. Vi observerar också i strid med ventiljustering.

Ibland är det bara en maktförlust. Ofta orsakar orsaken igen pumpen utan nedsänkning i vatten. Oftast beror det på försummelse av verksamhetsreglerna.

Till exempel hänger pumpen på en stålkabel och utan stötdämpare - pumpmonteringen måste dämpas! Därför innehåller satsen en fiskelinje eller nylonkabel och en stötdämpande ring för fastsättning.

Algoritm för sökning och eliminering av funktionsfel

Om pumpen vägrar att fungera eller gör det på något sätt övertygande, kopplar du först från nätverket och tar bort den till ytan.

Steg # 1 - Uppmärksam extern granskning

Detta följs av tillkoppling av matningsslangen och en visuell inspektion. Finns det synliga skador.

Tyvärr behandlas sprickorna i kroppen bara genom en fullständig ersättning av kroppen. Men även här är det värt att komma ihåg att helt enkelt för att de inte dyker upp i gjutningen, görs under tryck - här ligger en annan anledning.

Om saken är klar kontrollerar testaren spolarnas motstånd och närvaron av ett kort till fallet. Ett gott åk visar resistanser i storleksordningen 10 ohm. Någon av kontakterna (förutom jordning) bör inte ge kort till pumpens hölje.

Om det är - det är dåligt. Byte av spolen i sig är mycket svår och försöket ger dåliga resultat. Men rekommendationer om denna fråga kommer lite senare.

Om allt är normalt med bostäder och elektriker är det nödvändigt att blåsa pumpen. Det är bara att blåsa i hans intag och mata hål. Luft ska flöda fritt i båda riktningarna.

Men om du blåser kraftigt i inloppsmunstycket, ska ventilen stänga och blockera lufttillförseln.

Om detta inte händer, talar det vältaligt om en överträdelse vid justeringen av pumpen. Skaka sedan pumpen. Ingenting borde röra sig inuti det. Orsaken till yttre ljud är avlägsnandet av föreningen eller förstörelsen av den mekaniska delen.

Om det finns tvivel om behovet av demontering, och pumpen helt enkelt förlorade ström, kan du försöka göra det utan demontering. Först och främst tvättar vi pumpen med en ström av vatten. Uppgiften är att rengöra sanden och skräpet från insidan.

Då kan du försöka doppa i en hink med vatten. I vatten tillsätt 9% ättika (ca 100 g per skopa) eller en påse citronsyra. Lämna i sex timmar. Spola sedan igen med vatten. Syftet med förfarandet är enkelt - att avlägsna kalkningen.

Kontrollera därefter ventiljusteringen. Den ska ligga löst och ha ett mellanrum på 0,5 - 0,8 mm. Lossa låsmuttern och klämmuttern på pumpintaget och justera. Så snart de klarade sig, säkrade vi det med en låsmutter. Kontrollprocessen är enkel.

Vi sänker pumpen utan slang i en hink med vatten. Så att endast slangmunstycket kikar. Och sätt på den. I en användbar och reglerad pump stiger vattenkolonnen ungefär en meter.

På denna fontän och vi bedömer om justeringen. Så snart vi har maximalt värde fixar vi resultatet här.

Vi har listat det enklaste. För resten krävs demontering.

Steg # 2 - Inside Look

Först måste du demontera pumpen. Preliminärt är det önskvärt att göra taggar på ärendet. För att sedan ordentligt montera.

Tyvärr kan man bara skruva loss fästskruvarna på den nya pumpen - under drift oxideras den gängade fog så mycket att det fortfarande är den uppgiften att demontera den. Den bästa hjälp är tålamod och WD40 vätska.

Förresten, under de senaste åren på fabriken på att ansluta klackar för att undvika razbaltyvanie generellt poäng kärna. Idag kommer de lite mer humana och använder nötter med en plasthållare. På samma sätt måste dessa ställas in under montering.

Om demonteringen inte är inställd måste du tillgripa en hacksåg eller vinkelkvarn (bulgariska). Bara mycket noggrant, utan att skada fallet. Det är bättre att byta ut standardskruvarna med sexkantskruvar - så är de lättare att skruva loss.

Förresten borde den demonteras och monteras enligt samma princip som bilhjul eller motorblock - vi spänner eller lossar fästarna gradvis, tvärs över.

Pumpen delas upp i två halvor - ett ok är i den övre föreningen, och all mekanik hålls i den nedre delen.

Steg # 3 - elektrisk felsökning

I den elektriska halvan ser vi på föreningen. Om det avskalas, bestämmer vi området genom att noggrant slå på hammaren på kroppen. Om det är litet, kan du försöka bota problemet genom att hälla epoxiharts.

Om knutan faller ur kroppen, applicera sedan en grunt skärning (med en kvarn) till föreningen inte djupare än 1 mm.

Och fäst knuten på plats med ett tätningsmedel, som används vid reparation av bilglas. Epoxiharts är inte lämpligt - det är inte tillräckligt plastiskt och kommer helt enkelt att springa senare från vibrationer.

Att trycka på spolen på plats är svårt - du kan behöva en press med en kraft på ca 300 kg. Du kan försöka spola tillbaka spolen om den blåses. Men det är svårare.

Först värma kroppen för att ta bort den. Upp till ca 120 grader. Tills föreningen avskalas. För att göra det bättre i frisk luft - en bränd förening är inte särskilt bra för hälsan.

Cleaving försiktigt, de släpper spolkroppen (det finns två av dem) från rester av föreningen. En gammal tråd lindas från dem. Vänd sedan den nya lindningen. Tråd med en diameter av 0,65 mm, betyg PETV. Vrid för att vända, cirka åtta lager varje spole.

Spolarna på spolarna är lödda på en fukttät tråd med ett tvärsnitt av 0,75 i dubbelisolering. Och sedan hälls spolen i höljet med epoxiharts med tillsats av kalcinerad kvartsand.

Men i allmänhet är denna reparationsmetod inte särskilt pålitlig. På fabriken kan utrustning och material göra det bättre. Och reparation av den elektriska delen kan endast rekommenderas som en sista utväg. I resten är det bättre att kontakta tillverkaren.

Men om du har mycket ledig tid och slingrande maskin och färdigheter att arbeta med elektriska apparater, kan du prova. Men oftare blir det billigare att helt byta spolen med hälften av kroppen. I fabriker, förresten, gör de det. Det kan betraktas som en aggregatreparation.

Steg # 4 - Korrigering av mekaniska kränkningar

Med mekaniken lättare. Drag försiktigt ut enheten från pumpkåpan. Först av allt bestämmer vi visuellt fel: förstörelse, raster, skräp och så vidare. Om det finns svarthet och rök, kontrollerar vi elektrikeren igen.

Om det finns spår av mekaniskt slitage på metalldelar kontrollerar vi luckorna och stötdämparen och kontrollerar återigen den elektriska halvan för delaminering av föreningen. Detta kan göras genom att knacka på en hammare - i stället för frigöring blir ljudet dövt.

Ibland händer ojkets och ankarets slitage eftersom spolen skiftas, faller ut ur kroppen. Det är inte alltid märkbart på den gamla pumpen på grund av förorening.

Vid demontering uppträder ibland membranets tårar och stötdämparen. Membranet påverkar inte särskilt pumpens prestanda, och om det kan limas med gummilim kan detta begränsas. Men i det här fallet är det bättre att byta ut stötdämparen.

Pumpens inre tvättas från sanden - om den är där. Limescale plack tas bort på samma princip som skalan i vattenkokaren - citronsyra, vinäger, ett medel för att avlägsna skalan. Använd bara starka alkalier och andra kraftfulla verktyg - du måste rengöra fallet och inte lösa det.

Därefter ser du hur stångets ankar är orienterat mot spolen. Deras prognoser måste matcha. Nej - vrid, lossa monteringsmuttrarna. Avståndet från ankaret till oket ska vara 5 - 8 mm.

Denna klaring styrs av brickorna och låsmuttrarna på stambenet. Mer avstånd tillåter inte pumpen att utveckla ström. Ju mindre leda till att oket och ankaret bryts och ibland skrovet.

Om ankret på förrådet är lös - vilket är extremt sällsynt - är det fastgjort med kärna. Ibland finns det en rubbning av stången själv i området för kolvmonteringsgängan eller tråden lossnar - det finns redan en ersättning.

Om kolven har slitit ut eller den har förlorat elasticitet är allting enkelt. Vi byter den till en ny från reparationssatsen och justerar klyftan mellan den och sängen i saken. Avståndet måste vara mellan 4 och 5 mm.

Den justeras enkelt - genom att lägga till eller städa avstånd 0,5 mm tjocka. Du hittar dem på lageret ovanför och under kolven.

När kolven ska bytas bör man vara medveten om stålhylsan, tryckt in i mitten. Att ta det från den gamla och trycka in den i den nya är enkel. Inte ens specialverktyg krävs. Som regel går det från hand att trycka.

Ibland kan en skruvmejsel eller bara en bult med ett par brickor och en mutter hjälpa till - tryck bara kolven och hylsan i följd på bulten och dra åt den med en mutter - hylsan kommer på plats som den ska. Du kan även försöka göra det direkt på lageret.

Membranet ändras extremt sällan - bara om det helt smuler. Och så, om det är helt och gummit inte har förlorat sin elasticitet, lägg inte mycket uppmärksamhet åt det. Det viktigaste är att det är.

Bra stöd i arbetet kommer att bli avkänning med djupmätare. De mäter avståndet från kroppens landningskant till ventilens bädd, och sedan från ventilen till stötdämparen. Och föra dem i linje.

Pumpventilen är också lätt att byta - en skruv och två muttrar. Avståndet mellan det och inloppshålet regleras genom att helt enkelt trycka på skruven. Som redan nämnts bör gapet ligga i intervallet 0,6 - 0,8 mm.

Stång på stötdämparen, backventil och kolven är fäst med låsmuttrar. Vi tar detta på allvar.

Om detta fästdon senare skruvas loss från vibration kan det leda till allvarliga skador - bara en av huvudorsakerna till att sagan förstörs eller om gummisektorn misslyckas.

Vi samlar noggrant. Vi pekar pumparna med det övre vattennätet till sammanträffandet av hålen i huset och stötdämparen - för detta gjorde vi etiketter innan demontering av pumpen. Båda sidorna är desamma och lätta att förvirra. Om detta händer, vägrar pumpen helt enkelt att fungera.

Skruvarna av fallet, som det sagts, drar det gradvis i tvärriktningen. Och väldigt tätt. Nötter är nödvändigtvis nya, med plasthållare. Det stör inte brännaren Grover. Kom ihåg att pumpen vibrerar mycket under drift, vilka gängade anslutningar inte gillar.

Vi kontrollerar allt igen. Vi mäter motståndet på oklindningen, blåser pumpen fram och tillbaka. Om allt är normalt, fortsätt prova på en hink med vatten. Vi sänker pumpen i vattnet, lämnar slanganslutningen ute. Eller använd en bit kort slang för dessa ändamål. Och vi ser ut som om vi pumpar vatten. Allt är bra - bra. Svag - justera ventilen.

Efter återhämtning pumpen sätter in i brunnen eller i brunnen.

Slutsatser och användbar video om ämnet

En liten videoanvisning om reparation och diagnostik, vilket hjälper till att göra reparationer:

Kom alltid ihåg om säkerhet! Därför håller vi aldrig pumpen när du letar efter bostaden, även om du är säker på att spolarna är integrerade och att kortslutning saknas på huset. Alltid endast på en dielektrisk suspension

Och aldrig för sådana ändamål ska du inte använda nätsladden. Säkerhet är aldrig överflödig.

Finns det något att komplettera eller har problem med felsökning med pumputrustning? Vänligen lämna kommentarer på publikationen. Formuläret för kommunikation finns i det nedre blocket.