Gør-det-selv lysthus med skurtag: diagrammer, tegninger, beregning, trin-for-trin instruktioner, fotos

Konstruktionen af ​​et simpelt lysthus med et skurtag er tilgængelig for næsten alle, der i det mindste er lidt bekendt med reglerne for montering af sådanne strukturer og ved, hvordan man bruger moderne tømrerværktøj. Processen vil ikke tage meget tid, hvis du har en tegning ved hånden, et skøn er beregnet og alle nødvendige materialer er indkøbt.

Fordele ved skrå tage

Det første bekendtskab med flade tage i én skråning forårsager en smule forvirring. Lysthuset ser ikke særlig præsentabelt ud, og det enkle design er klart ringere end gavl- eller valmtage.

Men den videre brug af lysthuset bekræfter kun rigtigheden af ​​beslutningen til fordel for et skrå tag:

1. Du kan bruge enhver tagbeklædning, undtagen ler og bituminøse tegl.
2. Et enkelt design af spær og lægter af et skurtag på en lysthus.
instagram viewer
3. Hvis du orienterer lysthuset korrekt på jorden, kan hældningen være skjult for solens stråler. Hvis du udvider bygningen med 180O, så gør du tværtimod taget meget varmt.
4. Besparelser på arrangement af tagrender.

Den største fordel er, at et skurtag meget sjældent lækker i regnvejr. Heri har lysthuset altid adskilt sig fra bygninger med gavl-, valm- og valmtag.

Endnu et plus, som de færreste er opmærksomme på, når de skal vælge en tagkonstruktion. Single-slope-modeller har næsten aldrig kondens på detaljerne i rummet under tag. Selv stålstøtter og stivere ruster aldrig på grund af god ventilation. I gavlkonstruktioner har kondens og fugtkontrol altid krævet regelmæssig maling af spær og stativer.

Sund og rask: Arbors med deres egne hænder lavet af træ.

Forberedende fase

Byggeriet begynder med valget af et sted på stedet, designet eller ordningen for det fremtidige lysthus. Du skal også vælge materialet til hovedrammen, taget og tagdækningen.

Den nemmeste måde er at bygge et lysthus med egne hænder fra tømmer: brædder, tømmer, foring. Til lodrette stativer kræves en stang på 150x150 mm, til omsnøring - 50x50 mm. Alle andre dele af rammen vil være lavet af kantede brædder, foring, lameller. Alle trædele skal høvles i forvejen, behandles med biobeskyttelse, tørres under en baldakin i skyggen for at undgå revner.

Hvis bygningen er nødvendig for midlertidig hvile under arbejdet, for eksempel når du bygger et hus, kan et lysthus bygges med dine egne hænder fra stumper af tømmer, skifer og metalplader. Skurpavilloner til lange aftensamlinger med grill er bygget i henhold til en kapitalordning med et fundament og et ekstra podium (platform).

Det ville være rigtigt at udarbejde en trin-for-trin-instruktion til at samle et lysthus til dig selv. Dette vil gøre det muligt at udarbejde et skøn på forhånd og beregne antallet af metalfastgørelseselementer med et hjørne, "sommerfugle", gevindstifter, skiver-pakninger, før konstruktionen af ​​rammen begynder. Derudover skal du bruge olielak, maling, tagdækning.

Af de værktøjer, du skal bruge:

• bord rundsav;
• kværn med cirkler;
• bælte slibemaskine;
• bygningsniveau;
• snedkersæt: sav, hammer, søm, firkanter, målebånd.

Derudover skal du bruge et bord eller et tømrerbord, hvor det vil være muligt at skære emner til lysthusets ramme. I processen med at samle rammen af ​​lysthuset skal du slibe og skære en masse træ. På "knæet" er savning og høvling absolut umulig. Ellers vil mængden af ​​ægteskab fordobles, og selve rammen kan vise sig ikke at være helt jævn.

Du skal også bruge en skovl, slaggblok, cement, sand, knust sten, stykker af glastagmateriale.

Arbor ordninger

Dernæst skal du vælge designet af rammen og taget. Ifølge enheden er lysthuse åbne eller lukkede. Strukturerne af den første type omfatter dem, hvor fronten eller en af ​​sidevæggene er helt åben, uden nogen understøtninger, beklædning eller hegn.

Lukket altid med hegn, nogle gange ret tæt vægbeklædning. Sådanne strukturer kaldes undertiden vinter.

Hvis du planlægger at bygge en sommerversion af et universelt lysthus, er et åbent design bedst. Det er mere bekvemt at bruge, kræver ikke regelmæssig vedligeholdelse af hegn. Sådanne lysthuse er meget glade for ejerne af hytter. Den kan bruges som skur til opbevaring af alt fra bil til byggematerialer, brænde og nye afgrøder.

Lukkede modeller giver mere komfort i foråret og det sene efterår. For eksempel i regnfuldt og blæsende vejr er det bedre at sidde ude i et lukket lysthus.

Nyttig: Sådan laver du et lysthus fra et profilrør med dine egne hænder.

Funktioner af skuret taganordning

For at danne en taghældning blev de forreste understøtninger traditionelt lavet højere end for det bageste par.

Da et skurtag med en kasse altid skabte vandret tryk på de forreste understøtninger, var begge stativer forbundet med en tværgående bjælke og flere stivere for at øge strukturens stivhed. Dette gjorde det muligt at anvende tyndere og lettere lægter eller brædder til lægter og modlægter.

Således kan hældningsvinklen på et skurtag gøres ret stor, op til 30O. Dette er vigtigt, hvis lysthuset er planlagt til at blive bygget i et område med meget sne om vinteren.

Med fremkomsten af ​​helt åbne (italienske) arbor begyndte de at lave en skurbase til kassen fra en tungere, massiv bjælke. Hældningsvinklen på et skurtag er faldet til 5-10O, men skyggeområdet er øget.

Intet behov for en vandret tværstang. Stivheden af ​​lysthusets ramme sikres ved dyb installation af massive understøtninger i jorden og en fortykket bjælke, der bruges på loftet.

Denne type skråtag anbefales kun til varme områder, hvor det regner i stedet for sner om vinteren.

Gør-det-selv enkeltsidet lysthus fra en bar

Til byggeri blev der valgt et klassisk lukket projekt med et podium, et hegn, et skurtag og et tag lavet af malet profileret metalplade.

Bygningens planlagte størrelse er 3x4 m. En af sidevæggene og bagsiden af ​​lysthuset er syet op med OSB. Som et resultat er strukturen tilstrækkelig stiv og holdbar til at stå uden reparation i 10-15 år.

Fundamentfremstilling

Lysthuset vil blive installeret på stænger lavet af slaggblok. Dette er den billigste og mest pålidelige mulighed for omfangsrige træbygninger. Pladsen skal kontureres (markerede dimensioner), og hele det frugtbare lag, planterødder og jord skal graves til en dybde på 10 cm. Alt dette skal fjernes fra siden.

Yderligere, ved hjørnerne af den rektangulære kontur, såvel som i midten af ​​siderne og i midten, graves gruber med firkantet sektion 60x60 cm 15 cm dyb. Grus og sand hældes i bunden af ​​gruberne, en pude fældes med en flydende sand-cementblanding.

På en base, der endnu ikke er hærdet, lægges en slaggblok ud i par. Den samlede højde af søjlen over jorden skal være 35-37 cm. Indtil løsningen har sat sig, skal du justere højden på søjlerne. For at gøre dette trækkes flere maskeringssnore mellem de ekstreme understøtninger, de højeste er forstyrrede med blide slag med en hammer. Som et resultat skal hovederne af alle søjler være placeret i samme plan.

Efter udjævning dækkes stedet med en blanding af sand- og grusafskærmninger, og stykker af glastagmateriale limes på understøtningerne med smeltet harpiks.

Bundbeklædning

Det næste trin er at binde det nederste lag af lysthuset til de søjleformede understøtninger. Til den nederste omsnøring bruges en stang med en sektion på 100x100 mm. Da det bærer hele belastningen, kan du tage et mere massivt materiale, for eksempel hvis der skal installeres en muret grillovn i lysthuset.

I første omgang skal du for hver side markere bjælkerne langs længden og derefter skære enderne til hjørnesamlingen i en "halvfuge". Dernæst skal du nedbryde emnerne i pæle rundt om omkredsen, indtil videre uden at slutte sig til hjørnerne. Ved hjælp af en lille mængde murmørtel er det nødvendigt at justere positionen af ​​hver bjælke med horisonten og derefter fiksere hver bjælke ved at placere undertrykkelse, der vejer 15-20 kg oven på den.

Nu skal du rette detaljerne i den nederste trim på overfladen af ​​stolperne. Ved hjælp af en tømrerbøjle eller en boremaskine med et 15 mm bor borer vi huller gennem træet, indtil værktøjet hviler på askeblokken.

Dernæst skal du bruge en kraftig elektrisk boremaskine med et 12 mm bor. Der bores et hul i askeblokken til en dybde på 15 cm. På overfladen af ​​bjælken er der brug for et hul på 25 mm til en dybde på 15 mm. Dette er nødvendigt for at skjule møtrikken i bjælkens krop.

Til fastgørelse af tømmerbåndet anvendes galvaniserede stålstifter M12, 20 cm lange. Vi påfører murværkslim på fastgørelseselementerne og skruer dem forsigtigt ind i det borede hul i fuld længde.

Efter at alle tapperne er pakket ind, er det nødvendigt at vente 6-7 timer på, at limen hærder. Først derefter kan skiverne omhyggeligt lægges og møtrikkerne spændes.

Før du spænder møtrikkerne i hullet med tappene, hældes 5-7 ml (et par spiseskefulde) tørrende olie i hullet. Efter to eller tre dage, efter tørring, vil det stoppe tråden og dække træet, hvorved forbindelsen vil være beskyttet mod fugt.

Det anbefales at åbne hele selen med en beskyttende lak, oliemaling eller blot tørrende olie. I hjørnerne af båndet kan bjælken desuden slås ned med søm, efter at have dyppet dem i tørrende olie eller lak.

Til behandling af negle og hældning under nitter er det bedst at bruge de billigste varianter af tørreolie eller tilberede det til et lysthus med dine egne hænder. Dette vil kræve cirka 1-1,5 liter gammel solsikkeolie (kan være harsk).

Kog i 7-8 timer ved svag varme. Der opnås en mørk tyktflydende væske. Hun behandler alle samlinger og fastgørelseselementer i lysthuset. Hjemmelavet tørreolie får til sidst konsistensen af ​​halvtør lim. Ideel til at beskytte mod fugt dele af et skurtag og fundamentet af lysthuset.

Interessant: Sådan bygger du et behageligt metalpavillon med dine egne hænder.

gulvbelægning

Før du sætter rammen, er det nødvendigt at lægge brædderne på det fremtidige gulv. Da træstammer ikke bruges i udformningen af ​​lysthuset, tages et 50-kantet bræt, 150 mm bredt, til gulvbelægning.

Brættet lægges på lysthusets gulv med et lille mellemrum (0,5-1,0 mm), dette er nødvendigt for at kompensere for udvidelsen af ​​træet, når luftfugtigheden ændres.

Søm er hamret ind i brædderne på en snedkermåde: Sørg for at dyppe fastgørelseselementerne i forskellige vinkler i hjemmelavet tørreolie. Selvom gulvet i lysthuset ikke er malet, vil sømmene stadig ikke ruste, gulvbrædderne hæver sig ikke, der vil ikke være nogen knirken.

Rammesamling

Efter at gulvet er samlet og grundet mindst én gang med polyurethan eller akryllak, kan du fortsætte med installationen af ​​lodrette stativer og topbeklædning.

Først skal du markere og skære syv permanente lodrette understøtninger ud og en midlertidig:

• tre til bagsiden af ​​lysthuset;
• fire, givet indgangen og vinduet, til bygningens facade;
• en midlertidig vil blive brugt til at samle skurets tagramme.

Tre stykker skæres ud af en stang 100x100 mm, 220 cm lang, fire facadestativer - 250-270 cm hver. Den midlertidige støtte er lavet af to 20 mm brædder, der er væltet i en pakke, 220 cm lang.

Derudover skal du skære tre vandrette tværstænger på 290 cm, 180 cm og 150 cm fra fifty-fifty-brættet. De vil blive brugt til at udstyre lysthusets hegn.

Montering af understøtninger

Pålideligheden af ​​et skurtag afhænger direkte af nøjagtigheden af ​​installationen af ​​lodrette understøtninger. Denne ordning har ikke parrede spær, på grund af hvilke det er muligt at udjævne og afbalancere overfladen. Enhver fejl i højden vil gøre et skurtag enten "pukkelrygget" eller med et hul i midten af ​​skråningen.

Den første til at installere støtterne fra bagsiden - den yderste venstre og højre, hver for sig. Først skal du sømme et par planker eller stykker plade 120-150 cm til den nederste sele. Efter at have installeret den lodrette støtte i hjørnet, gribe den til gulvbelægningen med et par søm, og efter at have justeret den lodret, fikser den med stagstrimler.

Efter installation (med stivere) af alle lodrette understøtninger lægges en bjælke af den øverste trim på bagsiden. Umiddelbart efter lægning installeres en anden bjælke ovenpå, men allerede til spærene på et skrå tag.

På lignende måde samles understøtningerne til forsiden, herunder lægning af støttebjælken til skråtaget.

Nu skal du justere de bagerste sidehylder med de forreste. Det er som at prøve at lave to plader krydsfiner placeret lodret parallelt. Opgaven er ikke let: montering af rammen alene, samt installation af et skurtag, vil tage meget tid. Der kræves mindst én og gerne to assistenter.

Først skal du skære mellem det bagerste hjørne og det forreste hjørne langs en vandret tværstang. Hver stang sømmes straks til bagsiden (med et søm), på den forreste søjle sættes enden blot ind i rillen skåret i den lodrette forreste søjle. Dernæst, ved hjælp af et målebånd og et bygningsniveau, er det nødvendigt at justere stativernes position og derefter hamre det andet søm i tværstangen, men allerede på forreste stativ af lysthuset.

Efter justering skal længden af ​​begge tværstænger matche inden for en millimeter, ellers vil det skrå tag vise sig at hælde til den højere side af lysthuset.

Hvis størrelsen af ​​lysthuset er større end 3x4 m, eller hvis skurtaget er lavet i to etager, vil det ud over sidetværstængerne være nødvendigt at sy på loftets "bjælker".

Efter samling af rammen skal alle samlinger, kantede og lineære, forstærkes med metalplader og hjørner. Dette skal gøres gennem hele designet af lysthuset og altid før monteringen af ​​spærene på det skrå tag. Det er klart, at hele træet skal lakeres.

Til den første behandling anvendes en lak, fortyndet med en dobbelt portion af opløsningsmidlet til tilstanden "vand". Det vil trænge dybt ind i træets porer og gøre lysthusets ramme ufølsom over for luftfugtighed. Den anden behandling udføres med lak af den sædvanlige konsistens, men efter installationen af ​​et skrå tag.

Tagmontage

Nu er det vigtigste at skære spærene korrekt under det skrå tag. Da tagrammen er lavet efter det klassiske skema, skal du bare vælge otte emner fra en 30-40 mm plade, den kan være tykkere, 4 m lang.

Ved første øjekast kan du til et skurtag vælge et tyndere emne, for eksempel en tomme. Men i dette tilfælde bliver du nødt til at sætte rekvisitter op og straks hæmme loftet med tværstænger. Så tykke spær til et skurtag er en mere rentabel løsning.

Den tværgående størrelse af et skurtag bliver 0,5 m større fra facaden og bagsiden af ​​lysthuset. Dette lager er nødvendigt for arrangementet af tagudhæng.

Dernæst skal du vælge et par brædder, de mest lige og lige. Disse vil være de yderste sidespær på skurtaget - venstre og højre ekstrem. Vi rejser begge emner op og sætter dem på deres pladser, mens de er uden snit.

Det er ret svært visuelt at bestemme, hvor jævne spærene er. Dette er vigtigt, hvis du ikke styrer det, vil udhænget af et skurtag vise sig at være skråt. Derfor strækker vi malingssnoren mellem enderne af spærene (fra forsiden), justerer bræddernes placering, så den bliver parallel med bjælken på den øverste sele.

Marker straks de steder på spærene, der er skyllet ned i rillerne. Vi skærer og fastgør emnerne, stræk malingssnoren igen mellem enderne. Nu hæver vi alle spærene på skift til taget, markerer snitstederne langs ledningen, skærer dem ud og sætter dem på plads. Resultatet er en glat spærramme af et skråtag.

Næste skridt er at sy lægterne på spærene. Du kan endda bruge ukantet tømmer med en tykkelse på 20-25 mm, en bredde på 150 mm. Længden af ​​kassen til denne type skurtag skal være op til 4,5 m. Det vil sige, at der opnås udhæng på 25 cm på siderne. Det er nok til en samtale.

Efter udlægning af lægterne lægges geotekstiler eller tagmateriale. Dette er nødvendigt for at beskytte beklædningen og spærene på et skråtag mod kondens. Ovenpå afskærmningen sys lameller 40x40 mm og tag lægges. For eksempel en metalflise eller et professionelt gulv.

Hvis der er en brazier eller en komfur i havepavillonen, så er dette den bedste mulighed for et skurtag. Ondulin under lysthusets betingelser er nok i 10-15 år; for bituminøse fliser skal bunden af ​​skurtaget desuden sys op med kontinuerlige plader af vandtæt krydsfiner.

Resultater

Et lysthus med et skurtag kan betragtes som den enkleste mulighed for byggeri af næsten alle sommerbeboere og elskere af landskabsrekreation. Det eneste, der kræves af arbejderen, er omhyggeligt at følge proceduren og ikke spare på materiale.

Fortæl os om din erfaring med at bygge lysthuse. Hvordan kan et enkelt-hældt tag konkurrere med et dobbelt-hældt tag? Skriv en kommentar, repost artiklen gennem sociale netværk og bogmærke den, dette vil hjælpe udviklingen af ​​vores websted!