Isolering af indgangsmetaldøren: en oversigt over effektive metoder, trinvise instruktioner, fotos

Moden for armerede ståldøre til at komme ind i et hus eller lejlighed har en ulempe. Ethvert metal har en høj varmeledningsevne, så om vinteren slipper en stor mængde varme ud gennem døråbningen.

Hvad forårsager varmetab gennem døre?

Dette er ikke at sige, at produktionsvirksomheder ikke er klar over det eksisterende problem. Normalt, for en metaldør, er det ydre (forreste) plan lavet med et overlap (overlap) på mellemrummet mellem bladet og rammen. Derudover skal selve dørbladet gøres tykt for at lægge et ekstra lag termisk isolering ind i det. Men alt dette hjælper kun delvist.

De vigtigste årsager til varmetab:

1. Tilstedeværelsen af ​​et koldt træk i mellemrummene mellem boksen og dørbladet. Spor vises altid under drift, og uanset design af ophæng og hængsler.
2. Forkert montering af dørkarmen i vægåbningen. Kassen er altid lavet af udstanset stål uden varmeisolering inde i bæreprofilen.
3. Utilstrækkeligt isoleringslag inde i dørbladet.

De fleste billige metaldøre har måske slet ikke dørbladsisolering. Indvendige ribber og en forstærkende profil, tilstedeværelsen af ​​tværstænger, en specifik ordning for blokering af dørbladet inde i kassen med lukkede låse kan forstyrre.

Læsning: Sådan isoleres den forreste trædør korrekt med dine egne hænder

Hvordan man finder stedet for indtrængning af kulde

Før du prøver at lægge isolering på en metaldør, skal du bestemme placeringen af ​​problemområder. Det er bedst at starte med en døråbning. Hvis en metaldør har stået i mere end 5 år og bruges aktivt, er den første kuldebro sandsynligvis forbundet med åbningen.

Tjekker døråbningen

Efter 3-5 års tjeneste ændres døråbningens geometri. Problemet med enhver metaldør er, at under vægten af ​​et tungt dørblad er hængslerne deformeret, såvel som delvist selve kassen. Som et resultat opstår der huller mellem boksen og lærredet. Næsten altid er de største af dem placeret øverst i døråbningen.

Du kan se steder med en løs pasform, hvis du fremhæver metaldøren med en almindelig lommelygte. I de områder, hvor isoleringen ligger tæt mod kassen, vil det være mørkt, der vil også være områder med lyse striber. Disse steder opstår der varmelækage på grund af træk.

Tjekker lærredet

Indgangens hovedfjende er ikke kun hård frost. Hvis hoveddøren går direkte til gaden, så kan kuldebroerne ses med egne øjne ved den første hårde frost. Isfrost dannes på grund af frysning af vanddamp, derfor skal du ud over isolering lave en dampspærre.

De koldeste frosne steder kan bestemmes visuelt eller i hånden. Hvis der ikke er frost udenfor, er det bedre at bruge et fjerntliggende infrarødt termometer. Typisk er lækageområdet dørbladets omkreds samt boksens gulv og sidestolper.

Afkrydsningsfeltet

Ved metalindgangsdøren, ikke pansret, er dørkarmen lavet af en hul profil. Kun i nogle modifikationer med øget brandmodstand og lydisolering er profilen fyldt med skum- eller glasgranulat.

Men da boksen til indgangsmetaldøren ifølge instruktionerne skal fyldes, efter at væggen er installeret i åbningen, forblev de højst sandsynligt tomme. Mestre ønsker normalt ikke at udfylde.

Men mærkeligt nok påvirker tilstedeværelsen eller fraværet af isolering inde i profilen ikke varmetabet på nogen måde. Problemet er, at de ydre dele af stålprofilen let taber varme på grund af metalvæggenes høje varmeledningsevne. Det vil sige, at profilen mister varme, indtil der lægges isolering på inder- eller ydersiden af ​​døren.

Hvilken varmeovn skal man vælge?

Materialetypen vælges afhængigt af isoleringsmetoden. Hvis vi taler om at forbedre termisk isolering uden at demontere dørbladet, så er det helt muligt at bruge foliepolyethylenskum, pladepolystyrenskum, penoplex og endda isolon. Brug ofte minvolokno i ruller.

Termisk isolering af boksen

Metalrammen er samlet ved svejsning på fabrikken, den tyndvæggede profil svejses manuelt af en kuldioxid halvautomatisk enhed i en kasse. Desuden udføres samlingen i specielle enheder - ledere, takket være hvilke det er muligt at undgå deformation af kassen (torsion af "propellen"). Derfor kommer æsken fra fabrikken komplet med metaldør. Og den monteres også sammen med døren inde i vægåbningen.

Det betyder, at det er umuligt at skære eller skille kassen ad, bare for at lægge isolering indeni. Metalboksen efter installation skal forblive på plads i enhver situation.

Men op til 25-30% af al udstrømmende varme går tabt gennem kassen, så du kan ikke undvære isolering. I dette tilfælde lægges et lag isolering, normalt skum eller polystyren, oven på kassens metalprofil.

Opvarmning kan udføres på to måder:

• fastgør kun skumstrimlerne over metalboksen (langs omkredsen;
• lav komplet isolering, det vil sige læg varmeisoleringen samtidigt på stålprofilen med et overlap på vægoverfladen.

Den anden metode bruges hovedsageligt til betonvægge såvel som metalindgangsdøre til private huse. Til lejligheder bruges denne ordning mindre hyppigt, da det er nødvendigt at afskære en del af væggen under huset. Derfor er ejerne normalt begrænset til isolering ved hjælp af skum, lagt på en metalprofil under et dekorativt hus.

Vi reparerer åbningen

For lejligheder i højhuse er det ret sjældent at genoprette åbningen. Selv i hård frost forbliver den positive temperatur og den lave luftfugtighed inde i indgangen. Derfor falder væggene ikke sammen. Det eneste, der skal gøres, er at fjerne beklædningen fra siden af ​​reposen og blæse al den ledige plads mellem kassen og vægoverfladen ud med monteringsskum.

For private huse er situationen en helt anden. Installation af en indgangsmetaldør kræver en ret stor åbning i væggen. Normalt er bredden, under hensyntagen til tykkelsen af ​​dørkarmen, mindst en meter. Plus en højde på omkring 200-210 cm.

Arbejdsmængden er enorm, tykkelsen af ​​væggene i området ved indgangsgruppen er sjældent mindre end 30-40 cm. I private huse er åbningen lagt ud af mursten i henhold til præ-kalibrerede dimensioner af den fremtidige hoveddør.

Det er klart, at der ikke udføres yderligere kantisolering ved installation af en dørkarm af metal. Problemet bemærkes allerede efter installationen af ​​hoveddøren, når det modstående mursten eller vægmateriale begynder at smuldre på grund af frysende kondensat.

Derfor, før du isolerer hoveddøren, skal du reparere åbningen i væggen.

Langs konturen af ​​åbningen i væggen afskærer en kværn og en perforator et lille lag materiale op til 20 mm tykt. Du skal skære murstenen fra overfladen af ​​åbningen indefra og udvendig;

Dørpanelet skal fjernes. Hvis væggene langs ankerets kontur efter trimning af åbningen fortsætter med normalt at holde udgangsdørens ramme, vil der ikke være behov for yderligere foranstaltninger. Ellers bliver du nødt til at udskifte ankerboltene (boltene) med længere og mere massive.

Dernæst skal du adskille og fjerne fakturaens metaltærskel. Normalt er indgangsmetaldøren installeret på en egetræsplade 40 mm tyk. Den fungerer både som støddæmper og isolering. Hvis træet er i god stand, så vil det være nødvendigt at skære en rille 20-30 mm dybt i brættet, der vil blive lagt yderligere isolering i form af en strimmel skumplast i det.

Men hvis indgangsmetaldøren simpelthen blev placeret på en betonafretning foret med glasfiber, skal betonen skæres med en perforator til en dybde på mindst 80 mm. Under tærsklen skal der opnås en rille (strobe) i hele bredden af ​​åbningen i væggen. Højden af ​​stroboskopet er mindst 40 mm, dybden er 80 mm.

Nu vil det være nødvendigt at lægge skum 20 mm tykt på de rillede overflader, 40 mm under tærsklen. På sidevæggene og under loftet lægges isolering på enderne af åbningen både inde fra rummet og udefra. Isolering kan fastgøres med lim og svampe. Monteringsskum presser som regel isoleringen ud, så du skal stadig fastgøre skummet med mekaniske fastgørelseselementer.

Den udlagte isolering skal pudses, ellers vil solens ultraviolette lys og fugt ødelægge polystyrenskummet om et par år.

Isolering af et metaldørblad - instruktioner

Først og fremmest skal hoveddøren fjernes fra sine hængsler og lægges på et arbejdsbord eller tømrerbord. Du kan lægge isoleringen, som de siger, på vægt uden at fjerne lærredet, som på billedet.

Men denne metode kan kun anbefales til garageporte og indgangsgrupper af bryggers. Årsagen er, at polystyren ikke er den bedste mulighed for at isolere metaldøre.

Hvad bliver der brug for?

Materialesættet afhænger af hoveddørens størrelse og design. For en standard kinesisk dør med en ydre metalbeklædning og et indvendigt plastpanel skal du bruge:

• trælameller og stænger 30x40 mm, 5-8 m lange;
• fiberplader eller stykker af tykt pap;
• montering skum;
• skumplast 25-40 mm tyk, afhængig af metaldørens tykkelse.

Hvis det er planlagt at isolere indgangsmetaldøren af ​​typen "panser", så i stedet for udvidet polystyren eller skumplast, er det bedre at bruge rullet mineraluld og foliepolyethylenskum op til 5 mm tykt.

Trin for trin instruktioner

Næsten alle indgangsmetaldøre på budgetniveauet er arrangeret på samme måde. De laves hovedsageligt i Sydøstasien og tilbydes som indgange til lejligheder. For et varmt klima ville der måske ikke være nogen problemer, men i forhold til den midterste vognbane holder hoveddøren slet ikke på varmen.

Den første ting at gøre i henhold til instruktionerne er at fjerne dørbladet fra hængslerne og lægge det på et arbejdsbord (bord). Det sværeste ved opvarmning af dørbladet er at skille det ad. Du skal skrue baldakinerne af, låsen og et par skruer rundt om omkredsen.

Efter at metalskallen var adskilt og fjernet, forblev bagpanelet med papirafstivninger på bordet.

Der er ingen isolering og lydisolering i simple entre metaldøre. Den ydre metalbeklædning giver derfor hovedbidraget til dørbladets stivhed alle de papirribber er der bare for at forhindre, at overfladen af ​​hoveddøren smækker under belastning. Derfor skal alt papir fjernes.

Dernæst samles en indvendig ramme af trælameller, du kan bruge ethvert træ, men lærk er bedst egnet. Det er ikke bange for fugt og rådner ikke under længerevarende kontakt med vandkondensat. Du kan endda sy hele lærredet op med lærk. Indgangsdøren vil vise sig at være meget stærk, men med hensyn til niveauet af termisk isolering vil den blive mærkbart værre.

Det næste trin er at sy basen op med et fiberpladeark, ikke nødvendigvis solidt, det er nok at indsamle rester og affald til isolering. Men mellemrum og samlinger skal justeres så omhyggeligt som muligt, ellers er der risiko for kondens på isoleringslaget.

Dernæst er selve isoleringen. Det skal være lavet af flere hele plader af polystyrenskum. Jo færre sømme mellem isoleringspladerne, jo varmere bliver dørbladet.

Steder, hvor der alligevel er dannet revner, bør fyldes med stykker polystyrenskum med polyurethanskum. Nu vil det være nødvendigt at kontrollere og justere isoleringsplanet. Efter montering af metalbeklædningen må der ikke være nogen fremspringende sektioner, bump eller "pukler".

Det er nødvendigt at montere fordørslåsen og returnere metalfanerne, som dørkamrene blev skruet på.

Den sidste fase - du skal sætte metalforingen på hoveddøren på, forsigtigt belejre den rundt om omkredsen, fastgøre baldakinerne og hængelåsen.

På grund af den installerede isolering og træramme er hoveddørens vægt steget med 20%. Derfor kan det være nødvendigt at udskifte baldakinerne med kraftigere. Efter installation af dørbladet på kassen skal du sætte en ny tætning, det er bedst at bruge rørformet silikone med en ekstra kam. På en metaldør bliver den praktisk talt ikke slidt.

Forstærket metaldørisolering

Processen med at lægge isolering på indgangsdøre med et forstærket metalfrontpanel ser lidt mere kompliceret ud. Dette er ikke en pansret dør, metalpladen kan ikke skilles ad uden brug af et specialværktøj. Opvarmning af "rustningen" udføres på monteringsstadiet.

Normalt er de indvendige hulrum i hoveddøren fyldt med et viskøst fyldstof. Det fungerer som isolering og lydisolering. Derudover gør spartelmassen det ikke muligt at arbejde med et skærehjul, højhastighedsboremaskine eller gasbrænder.

En standard metaldør er isoleret med polystyrenskum eller blæst ud med monteringsskum. Meget ofte, inden for indgangsdørene, lægges blot flere (op til et dusin) lag bølgepap behandlet med vandafvisende imprægnering som isolering. Sådanne døre bruges hovedsageligt som indgangsdøre til lejligheder og kontorer.

For at lægge isoleringen inde i metalpladen skal døren fjernes fra hængslerne og lægges på et arbejdsbord. Vægten af ​​en metalkonstruktion kan nå 80-100 kg, så demontering udføres bedst med en eller to assistenter.

Det næste trin er at skære nitterne af og fjerne bagpanelet, det kan være metal eller plastik.

Før lægning er det nødvendigt at demontere låsen, tværstængerne og resterne af den gamle varmeisolering.

Dernæst lægges et lag foliepolyethylenskum på bagsiden af ​​frontpanelet. Isoleringsarket skal overlappe på de indre ribber og endda på endefladen. Dette vil give pålidelig beskyttelse mod træk.

Derefter kan du samle låsen og installere stængerne på plads. For at bevægelige metaldele ikke kommer i kontakt med isoleringen, lægges rørisolering af skum ovenpå.

Nu skal du lægge hovedisoleringen. Rockwoll stenuld 50 mm tyk er bedst egnet til termisk isolering af en metalplade. Opvarmning skal om muligt ske i ét stykke. Jo færre sømme, jo mindre er sandsynligheden for, at der dannes kuldebroer inde i metaldøren.

Inden lægning skæres et stykke stenuld til, så det passer til nicherne inde i dørbladet. Isolering skal indsættes i en niche med en lille trykkraft. Denne metode vil holde materialet inde i hoveddøren bedre end nogen lim.

Nu er det kun tilbage at lægge bagpanelet af hoveddøren og samle hele strukturen i omvendt rækkefølge.

Råd! Nogle håndværkere anbefaler at installere bagpanelet med tætningsmiddel for at undgå ophobning af vanddamp inde i hoveddøren.

Det vil også være nyttigt at lægge en eller to poser silicagel inde i metalpladen. Det vil absorbere vanddamp og beskytte metaldele mod rust.

Resultater

Isolering af en dør med egne hænder i et privat hus er ikke så svært, som det kan se ud ved første øjekast. Arbejdet kræver nøjagtighed ved udlægning af termisk isolering. Selve proceduren er enkel, men kuldebroer eller huller inde i dørbladet må ikke forblive.

For lejlighedsindgangsdøre vil der dannes kolde pletter på disse steder. For indgangsdørene til et privat hus vil en kuldebro føre til intens kondens og rust.

Fortæl os om din erfaring med isolering af hoveddøre. Hvilket materiale blev brugt til termisk isolering og hvorfor? Gem også artiklen til bogmærker og del den på sociale netværk.