Garaaži maandus ise: samm-sammult juhised, nõuded PUE-le, tüübid, diagramm, hooldus

Kui teate paigaldusnõudeid ja elektripaigaldise iseärasusi, pole garaaži maandust keeruline teha. See on vajalik, kui seda objekti kasutatakse mitte ainult autode laoruumina, vaid ka töökojana, kus saab remonti teha. Remondiprotsessis kasutatakse elektrilisi tööriistu, isegi statsionaarseid, mis saavad toite 380-voldise pingega vooluga. Ja see on inimestele ohtlik.

Nõuded PUE-le

Reeglid on mahukas dokument, mis koosneb põhipeatükkidest. Üks neist numbril 1.7 kannab nime "Maandus- ja kaitsemeetmed ohutuse tagamiseks". Seal on kirjas, et on mitu maandusskeemi, millest ühte saab kasutada garaažis. Kõik sõltub pingest, mida kasutatakse elektriseadmete ja tööriistade toiteks.

See toiteallika indikaator sõltub otseselt maandusahela takistusest. Kuna mida suurem on takistus, seda aeglasemalt läbib vool juhti, millest garaaži maandus moodustub. Ja see peab kiiresti minema.

Sel juhul peab inimese takistus olema alati suurem kui maandustakistus. Kui inimene puudutab elektripaigaldist, kus on tekkinud elektrileke, peab viimane läbima väiksema takistusega juhtme. Inimene on juhtiv objekt.

Maandusahela pinge ja takistuse suhe on toodud tabelis.

Lõige PUE 1.7123 ütleb, milliseid juhte ei saa maandusena kasutada:

• gaasi-, vee- ja soojustorustike torud, kanalisatsioon ja torustikud, mille kaudu liiguvad plahvatus- ja tuleohtlikud ained;
• veevarustus, kui selle liinidesse on sisestatud isoleerivad sisestused;
• kaablid, kui kaablijuhtmestik on korraldatud;
• torukujulised juhtmed;
• metallist voolik;
• juhtmete ja kaablite pliipunutised.

Milliseid maandustüüpe on olemas

Elektripaigaldiste eeskirja punkti 1.7.3 kohaselt on elektrivõrkudes kasutusel 6 toiteskeemi. Garaaži jaoks on vastuvõetavad 4 tüüpi:

• kaitse- ja nullahela kombinatsiooniga, tähistatud kui TN-C;
• osalise kattumisega - TN-C-S;
• spetsiaalse kaitseahelaga ja nulliga - TN-S;
• maandatud neutraaliga - TT.

Ühe toiteskeemide valimisel peate valima garaažis skeemi ja maandusahela.

TN-C

Kõige tavalisem ühendussüsteem. Sisendkilbi sisestatakse 4 juhet: kolm on faasid, üks on null. See null täidab samaaegselt maanduse funktsioone. Eraldi maandusjuhet pole ja see on selge kokkuhoid. Kuid sellel skeemil on mitmeid puudusi. Üks neist on tõsine.

Näiteks kuskil piirkonnas, kus nulljuhe pandi trafost garaaži, tekkis katkestus. Objektile antakse kolmefaasiline toide, kuid maandus puudub. Selgub, et kui lülitate elektriseadme sisse, rakendub selle kehale potentsiaal. Ja kui inimene puudutab käega metallkorpust, saab ta šoki.

Lihtsam on ühefaasilise ühendusega, kus pinge on 220 volti. Kui null, mis on ka maandusjuht, puruneb, ei saa elektripaigaldisi sisse lülitada. Elektrit pole – elektrilöögi ohtu pole. Sellega seoses on kolmefaasiline ühendus ohtlik.

TN-C-S

Ohutum juhtmestiku valik. Siin, nagu ka eelmisel juhul, tuleb trafo alajaamast välja 4 juhtmest: kolm faasi, üks null. Kuid garaažile viival saidil on viimane jagatud kaheks. Ja garaažis on juba 5 vooluringi:

• 3 faas;
• 1 null;
• 1 maandus.

Maandus võib toimuda kas alajaamas või lahtiühendamiskohas.

Kui garaaži sisestatakse ühefaasiline toide, saab nulljuhtme jagada ka kaheks. Kahejuhtmelise kaabli asemel ühendatakse elektrikilbi kolme südamikuga kaabel.

Sellel garaažiühenduse skeemil peab olema RCD, mis sisestatakse nullahelasse. Põhjus on selles, et kui kombineeritud juht on kahjustatud, võib potentsiaal tekkida kas trafo küljelt või teistest ühte võrku ühendatud garaažidest.

TN-S

Kõige usaldusväärsem garaažiühendussüsteem. Siin juhitakse alajaamast kilbi sisse 5 ühesoonelist kaablit või 1 viiesooneline kaabel. 3 faasi jaoks, nulli ja maanduse jaoks, viiakse läbi eraldi ahelad. Kui nulltuum äkki puruneb, töötab maandus iseseisvalt. Selles vooluringis on võimatu elektrilööki saada.

Kuid see on kõige kallim ühendusvõimalus, seetõttu kasutatakse seda garaažides harva.

TT

Kõige tavalisem skeem ja mitte ainult garaažides. Kui elektripaigaldiste toide on kolmefaasiline, siis viiakse läbi neljasooneline kaabel, millest 3 südamikku on faasid, üks on null. Viimane on tingimata maandatud, sellest ka toiteallika nimi - kindlalt maandatud nulliga.

Maandus luuakse eraldi. Selleks tõmmatakse igast paigaldusest traat, mis ühendatakse maandusahelaga. Viimane on valmistatud käsitsi. Näiteks lüüakse maasse 3 kuni 3 m pikkust terastihvti, mis seotakse metallteibiga kinni.

Individuaalne maandusahel on usaldusväärne disain, kui see on õigesti tehtud. See tagab garaažile 100% elektriohutuse.

Maanduskontuuri paigutuse skeem

Enne oma kätega garaažis maandamise tegemist peate mõistma süsteemi struktuuri. Ja see koosneb metalljuhtmetest. Mõned on vertikaalsed, teised horisontaalsed. Vertikaalseid nimetatakse elektroodideks.

Vertikaalne maandus

Garaažis vertikaalsete maanduselementide valmistamiseks on soovitatavad ja mittesoovitavad materjalid. Esimeste hulka kuuluvad terasnurgad, torud läbimõõduga üle 32 mm ja seinapaksusega üle 3,5 mm. Teisele - terasarmatuur, ümarpuit läbimõõduga alla 10 mm.

Nende sõidu sügavus sõltub peamiselt piirkonna põhjavee tasemest. On vaja jälgida, et elektroodid ei ulatuks vette. Kuid on veel üks nõue - elektroodid on pinnase külmumistasemest madalamal ummistunud.

Elektroodide maasse viimiseks lõigatakse nende otsad 45º nurga all - mugavamaks maasse sukeldamiseks tehakse neist kiil.

Horisontaalne maandus

Selle valmistamiseks kasutage:

• teraslint paksusega 4 mm ja laiusega 40 mm;
• traat läbimõõduga vähemalt 10 mm.

Ja kui vertikaalsed maanduselektroodid sisalduvad ainult garaaži maandussüsteemi välisahelas, siis horisontaalsed on nii välimises kui ka sisemises. Need paigaldatakse elektripaigaldistest väljaspool garaaži asuvasse maanduskonstruktsiooni, mis koosneb elektroodidest ja neid ühendavatest horisontaalsetest elementidest.

Juhime teie tähelepanu artiklile selle kohta gaasikatla maandamine.

Tee-seda-ise garaaži maandusjuhised

Väikese rajatise, näiteks garaaži jaoks pole vaja teha keerulist maandusahelat. Seetõttu tehakse ettepanek valida üks kolmest võimalusest:

1. Lineaarne, kus elektroodid asetatakse samale joonele - pole parim valik.
2. Suletud kolmnurga, ringi või ristküliku kujul. See tüüp on töökindlam, sest kui üks džemprid puruneb, töötab vooluahel (suletud ahelast muutub see lineaarseks).
3. Keeruline konfiguratsioon. Seda kasutatakse juhul, kui maanduskonstruktsioonile eraldatud ala on väike.

Paljud garaažiomanikud teevad maanduse silma järgi. Elektroodid lüüakse maasse võrdkülgse kolmnurga nurkades üksteisest 1 m kaugusel. Need seotakse terasribaga elektrikeevituse abil. Seejärel mõõdetakse takistust. Kui see on suurem kui standard (8 oomi), lisatakse rohkem elektroode, muutes keerulise konfiguratsiooni.

Vastupanu saate vähendada kahel viisil:

• suurendada pinnase juhtivust, mis on oma kätega võimatu;
• suurendada elektroodide kokkupuutepinda keskkonnaga.

Teist võimalust rakendatakse järgmiselt:

• või suurendada elektroodide arvu;
• või valige nende paigaldamise sügavus suurem.

Paigaldustööd

Näiteks valiti skeem horisontaalsete ja vertikaalsete elementide ühendamiseks kolmnurga kujul, mille küljed on 2-3 m. See tähendab, et see vorm mõõtmetega tuleb kanda garaaži lähedal asuvale maapinnale. See võib olla otse seina taga. Keldris seda teha ei saa.

Seejärel kaevake perimeetri ümber kaevik või kolmnurkne süvend. Kaevesügavus - 70-100 cm. Kolmnurga nurkades surutakse ettevalmistatud elektroodid maasse 0,5-1,0 m sügavusele.

Kaevude puurimine ja elektroodide paigaldamine on võimatu. Lahtine pinnas - kõrge vastupidavus. Nii et lihtsalt löö. Ka nende värvimine on keelatud.

Mõned soovitused:

1. Saab sisse sõita haamriga, kui vertikaalsete maanduselektroodide pikkus on 1-1,2m.Kui rohkem, siis on vaja kasutada perforaatorit, vibraatorit.
2. Kui elektroodi pikkus on suur, näiteks 3 m, siis saab selle valmistada tükkidena, ühendades need keermestatud hülsiga. See muudab sõidu lihtsamaks ilma redelit kasutamata. Elemente saab keevitada, kuid parem on ühendus.
3. Kui löödud element toetus vastu tahket eset, näiteks kivi, siis pole mõtet vasardada. Parem on see ära lõigata ja uus kõrvale sõita. Maanduselektroodi pindala suurendamise teel on võimalik ühendada 2 varda.

Elektroodid on sisse aetud, jääb üle siduda. Terasriba saab nende külge keevitada või poltide ja mutritega ühendada. Teine variant on parem, sest maapinnas keevitamisel puutub kokku niiskus, mis põhjustab selle roostetamist. Viimane vähendab kontakti, mis tähendab, et see suurendab vastupanu.

Poldid ei roosteta. Kuid on võimalus, et need lõdvenevad, nii et ühe poldi külge keeratakse kaks mutrit. Üks lukustusmutrina. Vuugid ei tohi olla pinnasega kaetud – see peab asuma pinnal. Põhjuseks on garaaži maanduskonstruktsiooni kõige haavatavamad kohad. Seetõttu peavad need hoolduse ja remondi jaoks alati silmapiiril olema.

Garaažist kolmnurksele vooluringile tõmmatakse lühimat teed pidi horisontaalne maandusjuhe. Samuti kinnitatakse see poltide või keevitusega.

Kui garaažis saab juhtme panna lahtiselt, siis väljas ainult maasse laotades.

Nüüd peate kontrollima valmistatud konstruktsiooni vastupidavust. Selleks võite kasutada multimeetrit. Kui garaaži takistus on suurem kui standard, siis tasub lisada mitu elektroodi, ajades need sisse nii, et need puudutaksid horisontaalseid džempreid. Need tuleb nende külge kinnitada.

Saate takistust kontrollida erinevatel kodustel viisidel ilma mõõtevahendeid kasutamata. Näiteks 100-200 vatti võimsusega lambipirni kasutamine. See tuleb kruvida kassetti, millest üks juhe on ühendatud maandusega, teine ​​faasiga. Lambipirni ere tuli näitab, et maandusahel on õigesti tehtud. Kui valgus on hämar, siis kuskil on ühendustes nõrk kontakt. See tuleb leida ja parandada.

Vastupidavus ei tohiks muutuda ühegi ilmaga.

Garaaži sees tuleb asetatud ühisjuhe ühendada elektrikilbi külge. Parem läbi RCD. Alates ühenduspunktist viiakse maandusjuhtmestik läbi kõigi energiat tarbivate seadmete ja seadmete juurde: pistikupesad, lambid, puurmasin, keevitusmasin Ja nii edasi.

Viimane etapp on süvendi või kaevikute tagasitäitmine. Pinnas peab olema hästi tihendatud.

TT-süsteemis on madal takistus suurepärane. TN-C-S süsteemis ei tohiks see omadus langeda alla 0,4 oomi. Kuna see indikaator on trafo omadus. Ja kui see on garaaži maanduses madalam, siis läheb alajaamast pandud õhuliini takistus garaažiahelasse, mis pole eriti hea.

Kuidas säilitada garaaži maandust

Aja jooksul kaotab garaažis loodud maandus oma omadused. Metallkonstruktsiooni ots on üks - hävitamine looduslike koormuste mõjul. Kuid tööaega saab pikendada, kui vooluringi perioodiliselt hooldatakse:

1. Kord kuue kuu jooksul kontrollige konstruktsiooni selle sektsioonide purunemise suhtes.
2. Pöörake tähelepanu paigaldatud elementide paksusele. See ei tohiks väheneda, sest mida väiksem on paksus, seda suurem on takistus.
3. Kord 12 aasta jooksul kontrollige garaaži maandust takistuse suhtes.

Tegelikult pole garaažis maandust oma kätega keeruline korraldada. Peate lihtsalt rangelt järgima tehnilisi reegleid, juhiseid ja soovitusi, pöörama erilist tähelepanu ohutusele. Kui lõpptulemuse kvaliteeti ei usaldata, on parem kutsuda spetsialiste.

Video oma kätega garaažis maandamise kohta:

Kallid lugejad, enamikul teist on garaažid. Paljudel neist on lihvimis- ja puurimismasinad, mis peavad olema maandatud. Seetõttu jagage kommentaarides oma kogemusi, kes ja kuidas maanduskontuuri kokku pani. Lisage see artikkel järjehoidjatesse, et mitte kaotada kasulikke nõuandeid.