Tee-seda-ise pumba remont: populaarsed jaotused

Kas kasutate koduseks kasutamiseks sukelduvat elektripumpa Kid, kuid kas ta, nagu iga teine ​​seade, vajab aja jooksul sekkumist? Kuigi selle kujundus on lihtne ja üsna usaldusväärne, kuid ilma remonditöö kogemuseta on raske leida jaotust, ilma et oleks võimalik kasutada kapteni teenuseid.

Nõustu, oleks hea, kui see ise lahendataks, et säästa teenusepakkujalt lahkumisel.

Näitame teile, kuidas pumpa omal käel remontida, ilma ekspertide abita. Artiklis on esitatud peamised vigade tüübid ja nende avastamise viisid. Seadme valitud seadme skeemid ja koostekomponendid, mis lihtsustavad iseseisvat tööd.

Teabe hõlpsamaks muutmiseks pakume järkjärgulist korrigeerimise protsessi, mis on varustatud videoga. Tegelikult ei ole raske - see on piisav, kui on olemas remondikomplekt, mis on tingimata kaasatud pumba tarnimisse.

Pumba muudatused ja iseloomulikud erinevused

Vibratsioon sukeldatavad pumbad Leiutatud juba ammu. 1891. aastal Vene insener V. G. Shukhov kasutas pumba vibratsiooni põhimõtet. Muide, umbes selline süsteem on kaasatud bensiinipumba.

Hiljem Argentine T. Bellock lõpetas kava - seda kasutatakse täna ilma muudatusteta.

Esimene kodumajapidamises kasutatavad seadmed vabastasid itaallased. NSV Liidus tegid M. juhtimisel Moskva tehase Dynamo disainerid oma 1960. aastate lõpus. E. Breytora. Alates 1971. aastast hakati kodumaiste vibratsioonipumbaid tootma NSVLi ettevõtetes - see mõjutas ühtsust.

Pumbad toodeti Jerevanis, Livnyis, Moskvas, Bavlenys ja paljudes muudes ettevõtetes. Võib nimetada ainult kõige kuulsamaid kaubamärke: "Baby""Neptune", "Strunok", "Sega", "Streamlet", "Harvest", "Bosna", "Chestnut".

Kõik need erinevad tegelikult keha nimede ja kuju poolest. Ja see ei ole alati. See hõlmab ka Itaalia ja Hiina disainilahendusi. Näiteks Dzhereltse.

Kõik need on sama skeemi variatsioonid. Mõnikord muutusid nimed, kuid sisuliselt jäi see samaks. Näiteks oli nüüd kuulus “Kid-M” natuke varasem “kerjus” ja "Brook". Seetõttu jaotused “voo” nende kõrvaldamise meetodid on väga sarnased lähimale konkurendile - “Kid”.

Kui me ignoreerime segadust erinevate nimedega, vähendatakse kõiki variatsioone lühidalt kolmele või neljale sukeldatava pumba tüübile:

• "Baby" - põhjavee sissevõtu sukeldatava vibratsioonipumba mudel. Kõigi kõige võimsamate muudatuste tegemine, kuid põhitööde jaoks halvasti sobib, võib jäädvustada mustuse või muda põhja ja mitte.
• "Kid - M" vee ülevõtmisel. Veidi nõrgem, kuid ei võta mustust alt. Harva ebaõnnestub ülekuumenemise tõttu - isegi kui veetase langeb ja tara lõpeb, jääb kere veel jahtuma - see jääb alles kastetud.
• "Kid - K" - madalama veetarbimisega mudel, kuid on varustatud soojusrelee ja kolmekordse traadiga maandusega. Soojuslüliti olemasolu avaldab positiivset mõju tööeale ja töökindlusele, kuid suurendab selle maksumust. Varem oli see muudatus ainult ekspordiks.
• "Baby - 3" - kompaktne mudel läbimõõduga 80 mm kitsate kaevude jaoks.

Igal juhul hinnatakse vibratsioonipumbad nende kompaktsuse, madala hinna ja lihtsuse poolest. Lisaks kannatavad nad piisavalt vee haamriganäiteks, kui veejoon on blokeeritud. Kuigi siin ei peaks te osalema - selline sagedane praktika lülitab pumba siiski välja.

Seadme seade ja tööpõhimõte

Toimimise põhimõte on lihtne. Vee sissevõtu ja tõusu mehhanism kolvi ja ventiili abil on tuntud juba iidsetest aegadest alates Aleksandria heron. Erinevus seisneb selles, et skeemi töödeldakse elektrimootori all.

Elektriline vahelduvvool muudab suunda mitu korda sekundis. Venemaal võttis standard vastu 50 Hz. See tähendab, et sekundis muudab vool polaarsust 50 korda.

Sellest tulenevalt vibreerib sellist sagedust tekitava voolu poolt tekitatud magnetväljale paigutatud raua südamik polaarsuse pöördumise sagedusega. Kui sellisele südamikule lisatakse ventiiliga kolb, ilmub pump.

Pumba korpus koosneb kahest poolest. Ühes neist on elektromagnetiline väli, mis loob elektromagnetvälja ja teises on kõik terasest südamikuga mehaanikud.

Spiraalil on U-kujuline südamik. Koostatud, seda osa nimetatakse ikke. See pressitakse korpusesse ja valatakse tihendamiseks ja isolatsiooniks ühendiga - plastifitseeritud bakeliidvaiguga, mis on segatud kvartsliivaga, paremate soojusjuhtivuse huvides.

Kere teises pooles on hüdrauliline kamber. See sisaldab südamikku kummist amortisaatoril. Tuuma liikumine reguleerib kummimembraani. Tuumal on kolb. Ja pumbatava vedeliku voolu suunamiseks asetatakse sisselaskekollektorile tagasilöögiklapp.

Lihtsamalt öeldes: mähis on magnetiit, südamik vibreerib, amortisaator töötab korpuse tihendina ja tagastab südamiku neutraalses asendis takistab membraan südamiku kiikumist, kolb surub vett, klapp tagab selle liikumise üheks küljelt.

See on kogu disain - lihtsalt ja tõhusalt.

Peamised vigade tüübid ja nende põhjused

Kõiki vigu saab vähendada kahte tüüpi:

• elektriline osa;
• mehaaniline osa.

Igaüks neist saab omakorda jagada kahte alarühma. See on töö täielik töövõimetus ja osaline katkestamine.

Pumba kasutuskõlblikkuse osaline kaotamine ei tähenda tingimata korrigeerimishäireid. Mõnikord on põhjuseks üksikute osade rike. Aga alustame järjekorras.

Tüüp # 1 - elektrikatkestus

Kõige tavalisem rike on spiraali rike. Korpuse täielik isolatsioon või lagunemine. Harvem on ühendi korpusest eraldumine. Vigade põhjus on üks - töö on „kuiv“, ilma veeta, mis põhjustab spiraali ülekuumenemise.

Seejärel põleb isolatsioon, ühend põleb ja erinevate materjalide soojuspaisumise erinevuse tõttu toimub valamise lõhenemine ja ike kukub välja.

Mõnikord peatub pump üldse pumpamise, kuid see võib juhtumi katkestada. See on kõige ebameeldivam kahjustus, mida saab vältida ainult tööreeglite järgimisega.

Tüüp # 2 - mehaaniline osa kahjustus

On mitmeid põhjuseid ja tagajärgi:

1. Puhastamise üksikasjad. Tegemist on kõva vee pumpamisega. See on veekeetja valge lubjakaala. Töös ei ole see eriti tundlik, kuid pärast pikka ladustamist näiteks talvel võib lubja kolvi ummistada. Rike on haruldane, reeglina see ainult muudab komplekti lahti ja vähendab pumba omadusi.
2. Keha terviklikkuse rikkumine. Näitamist lõigatakse faili või ruuteri abil täpselt. Tavaliselt keha ülemine serv. Põhjuseks on lihtne - kokkupuude süvendi betoonpinnaga töötamise ajal.
3. Pumba tööõõnsuse ummistumine. Näiteks liiva abil. Liiv ja veerised, oksad, vetikad - kõik see rikub ventiili voodile. Ei ole kriitiline, kuid ebameeldiv - pump ei tekita ettenähtud võimsust.
4. Kruviklemmide lahtiühendamine. Tekib vibratsioonist, esineb harva. Näiteks pingutatakse mutrid kolvi. Selle tagajärjed võivad olla keha hävitamiseks kõige kohutavamad.
5. Kummi purunemine. Tulemuseks on pumba võimsuse vähenemine. Harvadel juhtudel on jõudluse täielik lõpetamine.

Kõige kohutavam ja tundlikum kummist detailide omaduste nõrgenemine, imelikult, massiivne amortisaator. Liiga elastne kummi aitab kaasa tuuma purunemisele, mis on liiga tugev - vähendab vibratsiooni amplituudi ja võimsuse kadu.

Lisaks sellele, kui südamikku keeratakse amortisaatoris, siis varre aluse projektsioon (detail, mida nimetatakse ankuriks, surutakse tüvele) ei lange täielikult ike külge ja on sellele vähem huvitatud. Kõva kolb liigub halvemini. Purustatud kolb ei pumbata üldse.

Klapp, mille elastsus kaob, töötab halvemini, kuid pump ei toimi täielikult. Jälgime ka ventiili reguleerimist.

Mõnikord on võimu kaotus. Sageli lülitub pumba põhjus uuesti sisse ilma vees kastmiseta. Enamasti on see tingitud tegevusreeglite hooletusest.

Näiteks pumba riputamine terastrossile ja amortisaatorita - pumba kinnitus peab olema summutatud! Seetõttu sisaldab komplekt püügiliini või nailonjuhet ja kinnituseks mõeldud löögikindlat rõngast.

Otsingu algoritm ja talitlushäirete kõrvaldamine

Kui pump keeldub töötamast või teeb seda kuidagi veenvalt, siis kõigepealt ühendage see võrgu küljest lahti ja eemaldage pinnale.

1. etapp - tähelepanelik väline eksam

Sellele järgneb toitevooliku lahtiühendamine ja visuaalne kontroll. Kas on nähtavaid kahjustusi.

Kahjuks ravitakse keha pragusid ainult keha täieliku asendamisega. Kuid isegi siin tasub meeles pidada, et lihtsalt sellepärast, et nad ei avaldu survevalus tehtud valamises, on siin veel üks põhjus.

Kui juhtum on lõppenud, kontrollib tester rullide vastupidavust ja juhtumi puudumist. Hea ike näitab resistentsust suurusjärgus 10 oomi. Ükskõik milline kontakt (välja arvatud maandus) ei tohi anda pumba korpusele lühikest.

Kui see on - see on halb. Õli vahetamine on väga raske ja katse annab halvad tulemused. Siiski on selle teema kohta soovitused veidi hiljem.

Kui kõik on korpuse ja elektrikuga hästi korras, on vaja pumpa puhastada. See tähendab, et lihtsalt löök oma sissevoolu ja sööda augudesse. Õhk peaks mõlemas suunas vabalt voolama.

Aga kui te järsult sissevooluotsikusse tungite, peab klapp õhuvarustuse sulgema ja blokeerima.

Kui see ei juhtu, räägib see ilmselgelt pumba reguleerimise rikkumisest. Seejärel loksutage pumpa. Midagi ei tohiks selle sees kiskuda. Väliste helide põhjuseks on ühendi eraldumine või mehaanilise osa hävimine.

Kui on kahtlusi lahtivõtmise vajaduse ja pumba lihtsalt kadumise pärast, siis võite proovida ilma demonteerimiseta. Kõigepealt pesta pumpa veevooluga. Ülesanne on puhastada liiva ja prahti seestpoolt.

Siis võite proovida veega koppuda. Lisage vees 9% äädikat (umbes 100 g ämber) või sidrunhappe kotti. Jäta kuus tundi. Seejärel loputage uuesti veega. Protseduuri eesmärk on lihtne - lupja eemaldamine.

Seejärel kontrollige klapi reguleerimist. See peaks olema lõdvalt ja 0,5 - 0,8 mm vahe. Lihtsalt vabastage pumba sisselaskeava lukustusmutter ja kinnitusmutter ning reguleerige. Niipea, kui nad said õige, kinnitame selle lukustusmutriga. Kontrolli protsess on lihtne.

Me laseme pumpa ilma voolikuta veega kopp. Nii et ainult vooliku otsik piilub. Ja lülita see sisse. Hooldatavas ja reguleeritud pumbas tõuseb veesammas umbes meetrit.

Sellel purskkaevul otsustame korrigeerimise üle. Niipea, kui oleme saanud maksimaalse väärtuse, parandame siin tulemuse.

Oleme loetlenud lihtsaimad. Ülejäänud osas on vajalik demonteerimine.

Stage # 2 - Inside Look

Kõigepealt peate pumba lahti võtma. Esialgne on soovitav teha sildile sildid. Seejärel korralikult kokku panna.

Kahjuks lihtsalt kinnituskruvide lahti keeramine ainult uuele pumbale - keermesühendus oksüdeeritakse töötamise ajal nii palju, et see on ikka veel ülesanne selle lahti võtta. Parim abi on kannatlikkus ja WD40 vedelik.

Muide, viimastel aastatel tehases, et ühendada kontsad, et vältida razbaltyvanie üldist väärtust. Täna tulevad nad veidi humaansemad ja kasutavad mutreid plastikust kinnitusvahendiga. Samamoodi tuleb need seadistada kokkupaneku ajal.

Kui lahtivõtmist ei toimu, peate kasutama metsa- või nurklihvijat (bulgaaria). Ainult väga hoolikalt, ilma juhtumit kahjustamata. Parem on asendada standardkruvid kuuskantpoltidega - siis on neid kergem keerata.

Muide, see tuleb demonteerida ja monteerida samade põhimõtete järgi nagu auto rattaid või mootori plokki - pingutame või vabastame kinnitusvahendid järk-järgult, risti.

Pump jaguneb kaheks pooleks - ülemisest ühendist on ike ja kõik mehaanikaid hoitakse alumises.

3. etapp - elektriline tõrkeotsing

Elektri pooles vaatame ühendit. Kui see on kooritud, siis me täpsustame haamriga kehal täpselt ala. Kui see on väike, võite proovida probleemi parandada epoksiidvaiku valades.

Kui sõlme kukub kehast välja, asetage ühendile mitte madalam kui 1 mm sügav sälk (veski abil).

Ja kinnitage sõlme tihendiga, mida kasutatakse autoklaasi parandamiseks. Epoksüvaik ei ole sobilik - see ei ole piisavalt plastik ja lihtsalt puruneb hiljem vibratsioonist.

Rullide kinnitamine paika on keeruline - võib vajada umbes 300 kg jõudu. Kui puhutud on, siis võite proovida ja kerida tagasi. Aga see on raskem.

Esmalt soojendage keha selle eemaldamiseks. Kuni umbes 120 kraadi. Kuni ühend on kooritud. Selleks, et seda värskes õhus paremaks teha, ei ole põletatud ühend tervisele väga hea.

Ettevaatlikult lõhestades vabastavad nad pooli (kaks neist) ühendi jäänustest. Neilt on haavatud vana traat. Seejärel tuua uus mähis. Traat läbimõõduga 0,65 mm, PETV-klassi. Pöörake pöörlema, iga kihi umbes kaheksa kihti.

Rullide klemmid on joodetud niiskuskindlasse traati, mille ristlõige on 0,75 topeltisolatsiooniga. Seejärel valatakse spiraal epoksiidvaiguga karpitud kvarsi liiva lisamisega.

Kuid üldiselt ei ole see remondimeetod väga usaldusväärne - tehase seadmetel ja materjalidel saate seda paremini teha. Elektriosa parandamist on soovitatav kasutada ainult viimase abinõuna. Ülejäänud on parem pöörduda tootja poole.

Siiski, kui teil on palju vaba aega ja mähkimismasinat ning oskad töötada elektriseadmetega, siis võite proovida. Kuid sagedamini osutub odavamaks, et spiraal on täielikult asendatud poole kehaga. Tehastes, muide, teevad nad seda. Seda võib pidada kogumishoolduseks.

4. etapp - mehaaniliste rikkumiste korrigeerimine

Mehaanikaga lihtsam. Tõmmake seade ettevaatlikult pumba korpusest välja. Kõigepealt määrame visuaalselt vead: hävitamise, purunemise, prahi jms. Kui on must ja suits, kontrollime elektrikut uuesti.

Kui metallosadel on jälgi mehaanilisest kulumisest, siis kontrollime lõhesid ja amortisaatorit ning kontrollime uuesti elektrilist pooli ühendi delaminatsiooniks. Seda saab teha haamriga koputades - lahtioleku kohas on heli kurt.

Mõnikord juhtub ike ja ankru kulumine, sest spiraal on nihkunud, kukub kehast välja. See pole vana pumba reostuse tõttu alati märgatav.

Kui demonteeritakse, tekivad mõnikord membraani pisarad ja amortisaator. Membraan ei mõjuta eriti pumba jõudlust ja, kui seda saab liimida kummist liimiga, võib see olla piiratud. Kuid sel juhul on parem amortisaator vahetada.

Pumba sisemust pestakse liivast - kui see on olemas. Limaskesta tahvel eemaldatakse samadel põhimõtetel nagu veekeetja kaal - sidrunhape, äädikas, vahend skaala eemaldamiseks. Lihtsalt ärge kasutage tugevaid leelis- ja muid võimsaid tööriistu - te peate juhtumi puhastama ja mitte seda lahustama.

Järgmisena vaadake, kuidas varda ankur on suunatud mähise poole. Nende prognoosid peavad vastama. Pöörake, keerake kinnitusmutrid lahti. Kaugus ankrust ikke peab olema 5–8 mm.

Seda ruumi reguleerivad varraste aluspesad ja lukustusmutrid. Suurem vahemaa ei võimalda pumbal võimsust arendada. Vähem toob kaasa ike ja ankru ning mõnikord kere purunemise.

Kui ankrus laos on lahti - mis on äärmiselt haruldane - kinnitatakse see südamikuga. Mõnikord on kolvipea kinnitusniidi või keerme lõdvendamise piirkonnas endas varras purunemine - juba on asendus.

Kui kolb on kulunud või on kaotanud elastsuse, on kõik lihtne. Me muudame selle uueks remondikomplektist ja reguleerime selle ja korpuse vahelise pilu. See kaugus peab olema vahemikus 4–5 mm.

See on lihtsalt reguleeritav - lisades või puhastades 0,5 mm paksuseid vahekauguseid. Leiad need väga laos kolvi kohal ja all.

Kolvi vahetamisel peab olema teadlik terasest varrukatest, mis on keskele pressitud. Selleks, et see vanast saada ja see uude sisse lükata, on see lihtne. Ei ole vaja isegi spetsiaalseid tööriistu. Reeglina siseneb see käsi vajutades.

Mõnikord surutakse paari pesa ja mutteripeaga poldi - lihtsalt suruge kolb ja varrukas üksteise järel polt ja pingutage see mutriga - varrukas satub kohale, nagu peaks. Võite isegi proovida seda otse laos.

Membraani vahetatakse väga harva - ainult siis, kui see täielikult laguneb. Ja nii et kui see on terve ja kumm ei ole kaotanud oma elastsust, siis ärge pööra sellele suurt tähelepanu. Peaasi on see, et see on.

Hea töö on sügavusmõõturiga. Nad mõõdavad kaugust keha maandumisest servani ja seejärel klapist amortisaatorisse. Ja viige need kokku.

Pumba ventiili on samuti lihtne vahetada - kruvi ja kaks mutrit. Vahemaa selle ja sisselaskeava vahel reguleeritakse lihtsalt kruvi vajutamisega. Nagu juba mainitud, peaks vahe olema vahemikus 0,6-0,8 mm.

Rool amortisaatoril, tagasilöögiklapp ja kolb on kinnitatud lukustusmutritega. Me võtame seda tõsiselt.

Kui see kinnitus on hiljem vibratsioonist lahti keeratud, võib see põhjustada tõsiseid kahjustusi - ainult üks peamisi põhjuseid, mis põhjustavad juhtumi hävitamist või kummist osade rikke.

Me kogume hoolikalt. Me juhime tähelepanu pumpadele, mille ülemine vee sissevõtt on korpuses olevate avade ja amortisaatori kokkusattumusse - selleks tegime enne pumba lahtivõtmist märgiseid. Mõlemad pooled on ühesugused ja kergesti segadavad. Sellisel juhul keeldub pump lihtsalt töötamast.

Juhtmega kruvid tõmbasid seda järk-järgult ristisuunas. Ja väga tihe. Mutrid on tingimata uued, plastikust kinnitusdetailiga. See ei häiri pesumasina Groverit. Pidage meeles, et pumpa vibreerib töötamise ajal palju, millised keermestatud ühendused ei meeldi.

Me kontrollime kõike uuesti. Me mõõdame ike-mähise vastupanu, puhume pumpa edasi-tagasi. Kui kõik on normaalne, jätkake testiga ämbriga vett. Me langetame pumba vette, jätame voolikuühenduse välja. Või kasutage selleks otstarbeks lühikest voolikut. Ja näeme, et me pumpame vett. Kõik on hea - hea. Nõrk - reguleerige klappi.

Pärast taastumist pumba seaded süvendisse või kaevus.

Järeldused ja kasulik video antud teemal

Väike video vihje remondi ja diagnostika kohta, mis aitab remonti teha:

Pidage meeles alati ohutust! Seega, isegi kui veenduda rullide terviklikkuses ja lühikese lülituse puudumises korpusel, ei hoia me kunagi pumpa korpuse kontrollimisel! Alati ainult dielektrilisel vedrustusel!

Ja mitte kunagi sellistel eesmärkidel ärge kasutage toitejuhet. Turvalisus ei ole kunagi üleliigne.

Kas on midagi, mida on vaja täiendada või mis on pumbaseadmetega seotud veaotsinguga? Palun jätke avalduse kohta märkused. Kommunikatsioonivorm on alumisel plokil.