תיקון מיקרוגל DIY: שלב אחר שלב

אנו מביאים לידיעתך מאמר נוסף שיעזור לאדון הבית. הנושא שלה יהיה תיקון תנורי מיקרוגל סמסונג, LG, Panasonic, כמו גם מותגים פופולריים אחרים. במבוא נדבר בקצרה על עקרון פעולת התכנון ותכונות תנורי מיקרוגל. לאחר מכן אנו נותנים רשימה של תקלות טיפוסיות, אלגוריתם לאבחון קלקול ושיטות לפתרון הבעיה. בשלב הבא יש לקחת בחשבון את המקרה האמיתי של תיקון מיקרוגל, באמצעות LG-4022G כדוגמה.

המכשיר ועקרון הפעולה

נשקול באופן שטחי נושא זה כדי לא להתרחק מהנושא העיקרי. המידע יופשט ככל האפשר, מכיוון שלא לכל אדוני הבית יש ידע מעמיק בהנדסת חשמל. נתחיל בתיאור וייעוד האלמנטים המבניים העיקריים, הם מוצגים להלן באיור.

ייעודים:

1. תפסים לדלת משמשים הן לקיבוע האחרון, והן למערכת עבודות החסימה במצב הפתוח.
2. מחבת מסתובבת עליה מותקנים כלים דיאלקטריים.
3. מפריד מצויד ברולים, נוהג במחבת.
4. כונן, מפריד מסתובב.
5. התאורה האחורית נדלקת בהתאם למצב ההפעלה.
6. אוורור (בדרך כלל מאולץ).
7. מגנטרון הוא מחולל מיקרוגל, למעשה זהו האלמנט המבני העיקרי. איך זה מסודר, ואת עקרון פעולתו, תוכלו לגלות זאת על ידי קריאת מאמר באתר שלנו המוקדש לנושא זה.
   instagram viewer
8. מוליך הגל מספק תנועה של גלי מיקרוגל לתא המיקרוגל. זהו צינור מתכת חלול של חתך רוחב מלבני.
9. דיודה במתח גבוה.
10. קבל.
11. שנאי של מעגל אספקת חשמל ומוליך גל.
12. יחידת בקרה.

לא ניתן תרשים סכמטי שלם של המכשיר, מכיוון שהם יכולים להיות שונים מאוד בדגמים שונים של תנורי מיקרוגל. במקרה שלנו, מעגל הכוח המגנטריון יספיק. ככלל, יש לו מבנה טיפוסי.

תאר בקצרה את עקרון הפעולה של התוכנית לעיל. הספק להתפתלויות הראשוניות של השנאי (I) מגיע ממעגל בקרה חיצוני המסדיר את העוצמה ואת משך קרינת המיקרוגל. אחד הסיבובים המשניים (II) מספק מתח לחוט המגנטרון. סלילה II עשויה 2-4 סיבובים של חוט עבה, מכיוון שהזרם במעגל הנימה יכול להגיע ל 10.0 A במתח של כ -3 וולט.

סלילה משנית נוספת (III) המספקת רמת מתח גבוהה (עד 3.0 קילוואט) נקראת בדרך כלל האנודה. כפי שניתן לראות מהאיור, במעגל זה, מיישרים ומכפיל מתח בנויים על בסיס דיודה במתח גבוה (VD1) וקבל (C1). במקרה זה, VD1 מופעל כך שהפתיחה מתרחשת במחצית מחזור חיובית, כתוצאה מכך הקבל מתחיל לטעון. כאשר מתחיל חצי המחזור השלילי, הדיודה VD1 נסגרת והמתח מועבר למגנטרון M1 יחד עם המטען שנצבר על הקבל. זה מוביל להכפלה של המתח והיווצרות במגנטרון של שדה חשמלי בעוצמה הרצויה.

התנגדות R1 במקרה זה נחוצה להפרשות C1. בדרך כלל, הנגד הזה ממוקם בדיור הקבל. באשר ל- VD2, הוא מספק הגנה במקרה של עליית מתח בקיבול C1 או בקצר במעגנון M1.

שלב הכנה

לפני שתמשיך בתיקון, יש צורך לאסוף כמה שיותר מידע על המכשיר שנכשל. באופן אידיאלי, זהו מדריך שירות לדגם מסוים. במסמך זה היצרן מספק את כל הנתונים הדרושים, החל משרטוט ההרכבה (תצוגה מפוצצת, תרתי משמע, מתכנית הפיצוץ האנגלית) ומסתיים באלגוריתם לפתרון הבעיות.

לרוע המזל, היצרנים לא ממהרים לשתף מידע זה, ומפיצים אותו רק בין רשתות של מרכזי שירות מוסמכים. אם אתה יכול למצוא את התיעוד הטכני לתיקון, התכונן לעובדה שהוא יהיה באנגלית.

אם לא ניתן היה למצוא את התיעוד וזה יקרה ברוב המקרים, אל דאגה, ניתן לקבוע תקלות אופייניות במיקרוגל ללא תרשים מעגל. מספיק לדעת כיצד נראים האלמנטים הבסיסיים והיכן הם יכולים להיות ממוקמים. צילום של המיקרוגל שהכיסוי מוסר יסייע לכם בכך.

האינטואיטיביות של התהליך ברוב המקרים מאפשרת להסיר את הכיסוי גם ללא שרטוט ההרכבה ולהגיע לאלמנטים המבניים העיקריים. אך במקרה זה, יש לזכור את רצף הפעולות ולנסות לא להשאיר חלקים "נוספים" לאחר ההרכבה מחדש.

אילו כלים נדרשים?

ברוב המקרים, אתה יכול לעשות עם מברג פיליפס מולטימטר. במקרים מסוימים יתכן שתצטרך גם ברזל הלחמה. בהתאם, יהיה צורך גם בחלקי חילוף, שיהיו ברורים לאחר האבחנה.

תקלות ופתרונות אופייניים

לפני ששקלנו בפירוט את ביטול התקלות המפורטות להלן, אנו רואים צורך להתריע שלפני אבחון ותיקון יש צורך לנתק פיזית את המכשיר מאספקת החשמל, כלומר, למשוך את התקע שקעים.

אין תגובה לכפתור ההפעלה.

במקרה זה, אבחון ותיקונים חייבים לציית לאלגוריתם של הפעולות הבא:

1. אנו בודקים את נוכחות המתח באספקת החשמל. אם הוא אינו שם, אנו פותרים את הבעיה עם מקור הכוח, אחרת נמשיך לשלב הבא.
2. בדוק את ה- BP של מודול הבקרה. אנחנו מתחילים עם הפתיל. אם זה נשרף, אנו מבצעים תחליף. לאחר מכן, הפעל את המכשיר ונסה לחמם, למשל, כוס מים. אם הכל עובד, התיקון הושלם. אם הנתיך מתפוצץ, הבעיה היא במודול הבקרה; יש לתקן אותו או להחליפו.

על מנת לתקן את מודול הבקרה בעצמך, יש צורך במיומנויות מסוימות בתחום האלקטרוניקה הרדיו, בלעדיהן לא מומלץ להתחיל בתיקון עצמאי של מודול הבקרה בלעדיהן.

התנור במיקרוגל אינו מכבה לאחר שעבד את המצב.

ברוב המקרים, בעיה זו מצביעה על תקלה במערכת המיקרו של מיקום הדלת. כדי לתקן את הבעיה אנו מוצאים, בודקים ובמקרה הצורך מחליפים את מפסק ההפעלה.

אם המכשירים המיקרו תקינים, ייתכן שהבעיה היא בממסר המספק מתח שנאי חשמל במעגל הכוח המגנטרון. אנו "מכנים" את אנשי הקשר ממסר עם מודד, אם הם "תקועים", אנו משנים את מתג החשמל לחדש.

כאשר לא מתגלים בעיות בממסר, פירוש הדבר שהתקלה קשורה ליחידת הבקרה, אנו משנים או מתקנים אותה.

חום קל.

לרוב, תקלה זו קשורה לירידות מתח ברשת החשמל הביתית. אם הוא נופל מתחת ל 205.0-210.0 V, מתרחשת ירידה חדה בעוצמת זרם המיקרוגל. בעיה זו אופיינית לבתים פרטיים באזורים כפריים, בהם מתרחשת באופן קבוע מתח מתח קו חשמלוכתוצאה מכך ירידת מתח.

אם המולטימטר מציג את רמת המתח המותרת של הרשת הביתית, עליכם לבדוק את מעגל הכוח המגנטרון, כפי שתיאר בסעיף הבא.

כאשר האבחנה של מעגל המגנטרון לא הניבה תוצאות, אז הכל מצביע על בעיות במודול הבקרה.

אין חום.

תקלה כזו מעידה בבירור על תקלה במעגל הכוח המגנטרון. האבחון הוא כדלקמן:

1. אנו בודקים עם מולטימטר את נוכחות המתח על T1 המתפתל העיקרי (ראה תאנה. 1). אם לא, יש לחפש את הבעיה במודול הבקרה.
2. נוכחות מתח מעידה כי יש צורך לבדוק את הנתיך של מעגל המתח הגבוה, השנאי T1, הנתיך, הקיבול C1, הדיודה VD1 והמגנטרון עצמו. בדיקת הפריטים הרשומים מתבצעת כאשר הכיבוי אינו פעיל!
3. הפתיל "נקרא" על ידי מולטימטר, ומעביר אותו למצב של בדיקת דיודות או מדידת התנגדות. אם המכשיר מראה פתוח, אנו מחליפים את הנתיך.
4. בדוק את T1, המעגל הפתוח והמעגל הקצר של הפיתולים הראשיים והמשניים.
5. אנו בודקים את הקיבולת של C1, כיצד לבדוק את הקבל עם מודדתואר באתר שלנו.
6. VD "התקשר" אם מישהו אינו מכיר את הטכנולוגיה של בדיקת דיודות, ניתן למצוא אותה במאמר שפורסם בעבר.
7. בדוק את המגנטרון. יש תכונות מסוימות בבדיקה שלו, אז הבה נבחן תהליך זה ביתר פירוט:

• ראשית כל, יש צורך "לצלול" את הנימה אם המולטימטר מראה התנגדות קרובה לאפס (ראה ובאיור. 6), אז הכל בסדר איתה, אנחנו ממשיכים לבדוק. אם המכשיר מראה פתוח, אנו בודקים את המגע של סלילי המסנן (מסומנים בחצים צהובים בתמונה איור. 6). אם יש בעיה במגע ההרכבה של הסליל, ניתן לשחזר את המכשיר, אחרת הכל מצביע על צורך בהחלפה.
• לאחר בדיקת החוט, אנו בודקים אם מדובר במקלות מעבר. לשם כך, הכניסו את המולטימטר למצב “חיוג”, ​​געו במארז באמצעות בדיקה אחת וגעו במגעי המגנטרון בזה אחר זה (ב באיור. 6). התנגדות אינסופית תהיה אינדיקטור רגיל, אחרת הכל מצביע על כך שהקיבול נשבר, מה שאומר שצריך להחליף מגנטרון.
• אם מבחן המגנטרון אינו נותן תוצאה, יש צורך למדוד את מתח הכניסה במכשיר. אם הם נמצאים מתחת לפרמטרים המותרים, הדבר יכול להיגרם על ידי מעגל התהפכות בשנאי מתח גבוה או על ידי רמה נמוכה של כוח ברשת חשמל ביתית.

חשוב! יש לשנות את המגנטרון לאותו סוג. זה נובע מהעובדה כי הפרמטרים של שנאי מתח גבוה ומעגל הבקרה מחושבים על פי הדגם הספציפי של גנרטור המיקרוגל.

יש ניצוץ.

תקלה כזו עלולה להיגרם מהסיבות הבאות:

1. צלחת נציץ בוערת שמבודדת את מוליך הגל מפני התזות וחתיכות אוכל. הלוח ממוקם בתוך התא בצד המגנטון. המצב נקבע חזותית. אם הבעיה היא בצלחת, פשוט החלף אותה.
2. במהלך הפעולה נכסה כיסוי המצמד. זו כובע פלסטיק כזה שמסובב את התבנית. במקרה זה, רק תחליף יעזור. מטבע הדברים, יש צורך להתקין מצמד מאותו סוג דגמים, שכן העיצוב של כיסוי כזה יכול להיות שונה אפילו מיצרן אחד.
3. הכלים ה"לא נכונים "מותקנים במצלמה. אנו מזכירים לכם כי לא ניתן להשתמש במכשירי מתכת, כמו גם במכשירים שעליהם מוחלים צבעי מתכת, בתנורי מיקרוגל.

המחבת לא מסתובבת.

ראשית כל, יש לבדוק האם המזרן אינו חסום על ידי חפץ זר כלשהו, ​​האם הוא מותקן כראוי או המפריד. אם הכל תקין, הסיבה נעוצה בכונן. הסיבה לכך עשויה להיות מהסיבות הבאות:

1. מנוע תקוע (נקבע במישוש) או שבירה של אחת (מבוצעת חיוג) מהסלילה. במקרים אלה, נדרש כונן חלופי.
2. בעיית תיבת הילוכים. במקרה זה, הכל תלוי בעיצוב. במקרים מסוימים ניתן לתקן את תיבת ההילוכים. אך כפי שמראה בפועל, החלפתו תהיה קלה וזולה יותר.

ללוח הבקרה אין תגובה.

בדגמים אלקטרוניים מודרניים תקלה כזו מצביעה על בעיות במודול הבקרה. במוצרים עם מערכת בקרה אלקטרומכנית, הגיוני לבדוק את המסרים המכניים ו / או המתגים, במקרה הצורך, להחליף חלקים פגומים.

כאשר הוא מופעל, לוח התוצאות לא עובד.

אם מחוון החשמל נדלק כאשר הוא מופעל, אך התצוגה הדיגיטלית אינה פועלת, הכל מצביע על בעיה במודול הבקרה. יש לתקן או להחליף אותו.

כאשר הדלת סגורה, הנתיך נושף

אינדיקטור אופייני למכשירי מיקרו תקולים במיקום הדלת. אחד מהם "תקוע" ואינו עובר; כתוצאה מכך מתרחש קצר במעגל הבקרה. התיקון מורכב בהחלפה או ניקוי של מיקרו מכשפות.

דוגמה לתיקון שלב אחר שלב במיקרוגל LG MB-4022G

הגורמים לתקלות ותקלות במיקרוגל, כפי שכבר ראית לעיל, יכולות להיות רבות. לרוב זהו כישלון המגנטרון עצמו, עקב שימוש לא תקין במכשיר, היינו השימוש בכלי שאינם מיועדים לבישול במיקרוגל. כמו כן, חלקי מתכת שונים העשויים להיות בפנים במהלך הפעולה.

כישלון המגנטרון יכול להיחשב הסיבה הלא נעימה ביותר, מכיוון שהחלפת חלק זה אינה שווה את ההוכחה. במקרה זה, קל יותר לקנות תנור חדש.

אבל לפעמים ישנן קליקות קלות שניתן לתקן בקלות ללא כלים מיוחדים ובלי לבזבז הרבה כסף.

להלן, המאמר יתאר את אחד הכישלונות הללו, ודרך לפתור תקלה זו. בתמונה יש תנור שהפסיק להדליק ואינו מגיב כלל למניפולציה של ידיות הבקרה.

לפני שמוציאים את כיסוי המגן מהתנור, יש לבדוק היטב את כבל החשמל ואת התקע עצמו לנזק לשבורים וחתכים. אם יש כאלה, כדאי לפרק את הכבשן.

לשם כך, תזדקק למברג פיליפס.

אנו פורשים את הכבשן עם הגב לעצמנו, ופורקים את שני הברגים של ההידוק, מסירים את מכסה האוורור. בשלב הבא הסר את כיסוי המגן.

בחלק האחורי הוא מותקן על מספר ברגים. הסר את כולם.

כאשר כל הברגים האחוריים אינם מבורגים, גשו לצד שמאל.

ישנם שלושה ברגי הרכבה, שניים מלמטה ואחד באמצע. צריך גם לפנות אותם. עם שחרור הברגים, תוכלו לראות כיצד קצוות המתכת של המכסה מתרחקים משלדת השלדה.

בשלב הבא, הרם את המכסה מעט כלפי מעלה ומשוך אותו לעברך. כך, הוא יוצא מהחריצים שנמצאים בחזית התיק.

ניתן להבחין בעקבות פיח, שנוצרו כתוצאה מפעולה של טמפרטורות גבוהות.

הכיסוי שהוסר שחרר את הגישה אל האלמנטים העיקריים בתנור המיקרוגל (איור 13). בחלקו העליון תוכלו לראות את האלמנטים לגריל - התנור ממוקם בבניין מיוחד.

משמאל המגנטון עצמו (איור. 14), כלומר החלק העליון שלה.

למטה משמאל מסנן החשמל, ממנו יוצאים רתמת התיל וכבל הרשת. אפילו בחלק העליון של המצלמה תוכלו להבחין בשני חיישני טמפרטורה. הם מחוברים לדירה ומגיבים לשינויי טמפרטורה. שני חוטים קשורים אליהם.

אם אתה מסתכל מהצד, אז כאן המבט חושף אלמנטים אחרים. לדוגמה, שנאי חשמל עם דחיפה מתפתלת.

וגם לראות את רדיאטור המגנטרון.

ובדוק את מתג ההפעלה.

ממסר זמן עם אות שמע שתפקידו ממלא שיחה מכנית (איור. 19).

מאוורר רדיאטור מגנטרון (איור. 20). זה מונע התחממות יתר של החלק היקר הזה.

כמעט שום דבר בצד ימין (איור. 21).

נתחיל בבחינת פילטר החשמל, מכיוון שכך מגיע כבל הרשת ואז המתח מהלוח עובר לאלמנטים אחרים בכבשן. לכן יש לחפש את המקום בו המתח "נעלם" מצידו של קבלתו, כלומר כבל הרשת.

אז בלוח מסנן הכוח אנו מוצאים את המסופים אליהם מגיעים חוטי החשמל, כלומר כחול וחום (איור. 22).

אנו מחברים את כבל החשמל לרשת ומודדים את המתח בחלק זה של המעגל. המכשיר מראה שמתח הרשת - 220 וולט מגיע ללוח. המשמעות היא שכבל החשמל שלם במאה אחוז, וזה מצביע על כך שהבעיה נמצאת עוד בתכנית.

על לוח מסנן הכוח מותקן נתיך, וזו יכולה להיות הסיבה לכך שהמתח לא עובר רחוק יותר.

בעזרת בודק מעגלים, מדוד את שלמות הנתיכים. אתה יכול לעשות זאת מבלי להסיר את הנתיך מהדקי ההרכבה, רק לפני כן עליך לנתק את המכשיר על ידי הסרת תקע החשמל מהשקע.

המכשיר מציג את המעגל, מה שאומר שהפתיל שלם והבעיה לא נמצאת בו.

בשלב הבא, שימו לב לחוט החום (איור. 25), דרכו המתח עובר עוד יותר ונכנס לחיישן הטמפרטורה.

כאן, מכשיר זה אחראי לניתוק תנור המיקרוגל מהרשת אם טמפרטורת המארז היא קריטית, כלומר יותר מ- 150 מעלות. בטמפרטורה זו, המגעים הדו-מטאליים שנמצאים במקרה המכשיר פותחים ומפריעים למעגל. לאחר קירור התיק הם חוזרים לעמדתם המקורית.

ניתן לבדוק את שלמותו עם אותו מכשיר המודד את שלמות המעגל (איור. 26).

לשם כך, הסר קצה חוט אחד מהטרמינל כך שהמעגל לא יציג קריאות שווא. אנו מחברים בין בדיקות המכשיר למסופי החיישן ומסתכלים על התוצאה. כפי שניתן לראות, המכשיר מציג מעגל פתוח, כלומר החיישן אינו פעיל.

כעת אנו יכולים להניח כי הגורם לתקלה בתנור נמצא, אך התוצאה הסופית תידוע רק כאשר תיפתר הבעיה עם חיישן הטמפרטורה.

כדי לשחזר את החיישן, לפעמים מסייע לנער או לפגוע בו בחפץ כלשהו, ​​למשל צבת או קצה מברג. אך גם אם המכשיר יתאושש, קיים סיכון שבמקרה של התחממות יתר קריטית הוא לא יעבוד, והתוצאות יכולות להיות קשות.

לכן, כדי לא לקחת סיכונים, עדיף להחליף את המכשיר במכשיר חדש, מה גם שעלותו היא כשני דולר. אתה יכול למצוא אותו בקלות באחת החנויות המקוונות.

התצלום מציג את סימון המתג התרמי.

תרמוסטט זה הוא KSD 201 דו-מטאלי.

הסימון מציין שהוא נכבה בטמפרטורות שמעל 145 מעלות ומשוחזר כשהטמפרטורה יורדת מתחת ל 60 מעלות.

קל להסיר את החיישן (איור. 29), זה מספיק כדי לדפוק את אחת הלמלות המתקנות באמצעות מברג, וניתן להסיר אותה בקלות. לפני שתסיר אותו, עליך לנתק את החוטים. אם תחלפו את החוטים בעת התקנת חיישן חדש, הדבר לא ישפיע על פעולתו.

לאחר רכישת מכשיר זה, התקן אותו במקומו המקורי וחבר את החוט מלוח המסנן אליו. החוט השני עדיין לא מחובר. ראש החיישן צריך להתאים בחוזקה אל גוף המצלמה. אנו מחברים את המכשיר למסופי חיישן הטמפרטורה ובודקים את תקינותו.

כעת המכשיר מציג את המעגל (איור. 30) וזה אומר שהוא שלם. בשלב הבא, חבר את החוט השני ובדוק את איכות החיבור על ידי כווץ אותו.

כעת אנו מפעילים את תקע הכוח ברשת ובודקים עם מחוון מתח האם המתח מגיע לחיישן. לשם כך אנו מחברים בדיקה אחת של המכשיר לחוט הכחול בלוח פילטר הכוח, והשנייה לחיישן - הקצה הקרוב אליו מגיע החוט החום.

אם התוצאה חיובית, אך בתמונה (איור. 31) זה כן, ואז מודדים את המתח ביציאת החיישן (איור. 32). המכשיר מראה שהוא קיים גם, כמו במקרה הראשון.

כעת אנו יכולים להניח שהחיישן הוחלף בהצלחה.

למרות שזה לא רצוי, בלי להניח כיסוי מגן, הפעל מתח על הכבשן והגדר את הטמפרטורה המינימלית, הפעל את המכשיר.

הכבשן התחיל ופועל (איור. 33).

כבה במהירות את המכשיר והרכב מעטפת מתכת מגן.

התקן את כיסוי הדיור בסדר הפוך, כלומר על ידי הכנסת החלק הקדמי לחריצים והדק את החלק האחורי לברגים.

לבדיקה אחרונה של פעולת המכשיר, הפעל אותו לרשת. שמנו מעט אוכל בתוך צנצנת זכוכית ומתחילים את התנור עם ידית טיימר.

התנור עובד, המוצרים מתחממים ומייצרים אדים.

הבעיה תוקנה והתברר שהיא בכלל לא קשה ולא יקרה!

מדריך וידאו