התקנת מערכות חימום

תוכן

1. כלים נדרשים
2. סוגי רדיאטורים

• רדיאטורים אלומיניום
• רדיאטורים פלדה
• רדיאטורים בימטליים
• רדיאטורים מברזל יצוק
• מחומם מגבת מסילות
• רדיאטורים

סוגי צינורות

• צינורות פלדה
• צינורות נחושת
• צינורות נירוסטה
• צינורות פלסטיק

התקנת מערכות חימום

• חישובים קטנים
• ניתוק אספקת מים
• הכנת רדיאטורים
• פירוק מערכת החימום הישנה
• הרכבה של הרדיאטור
• הרכבה צנרת

נוחות ונוחות של הבית תלוי בגורמים רבים. אחד הדברים העיקריים הוא חימום הבית. זה בהחלט אפשרי להתקין מערכת חימום על ידי הידיים של עצמו. אבל כדי למנוע טעויות ולקבל תוצאה טובה אתה צריך להבין את היסודות של תהליך ההתקנה ולקבוע את סוג ושיטה של ​​חימום.

קודם כל, אתה צריך לחשב פרמטרים כגון שטח ומספר חדרים, את משך הזמן שבו אתה צריך להפעיל את החימום. וזה ייקבע עם הבחירה של רדיאטורים, צינורות ולעשות רשימה של כלים וחומרים הדרושים.

כלים נדרשים

ראשית, בואו נסתכל על מספר כלים לביצוע העבודה. חלקם די ספציפי ויהיה צורך רק פעם אחת, אז תראה, לשאול חברים לא לבזבז כסף.

• פטיש, סרגל, סרט מדידה, עיפרון;
• קרום Fum, הדבקה עבור חיבורים מחברים;
• נייר זכוכית, קיפוד;
• רמה (לייזר יכול לחסוך זמן);
instagram viewer
• טריז ומפתח (עדיף קטן וגדול מכל סוג);
• מברג או סט של מברגים;
• מקדחה, במקרים מסוימים חבטות;
• צינור חותך ידני או עם כונן חשמלי;
• הבולגרית;

לצינורות פלסטיק:

• מכשירים להלחמה בצינורות פלסטיק בעלי חרירי חריץ שונים;

עבור צינורות נחושת:

• מנורת הלחמה עבור צינורות נחושת הלחמה;
• הלחמה עבור צינורות נחושת, הדבק השטף;

סוגי רדיאטורים

זהו אחד הרגעים החשובים ביותר. זה דרך הרדיאטור כי האוויר והחדר עצמו מחומם. בעת בחירת סוג של אלמנט חימום, להיות מודרך לא רק על ידי המראה ואת האסתטיקה, אלא גם על ידי המאפיינים העיקריים שלה: כוח, עבודה הלחץ המרבי טמפרטורת ההפעלה. זה חשוב במיוחד אם אתם מתכננים לחבר אותו למערכת חימום מרכזי, שבו 4-10 אטמוספרות הם הלחץ התפעולי הרגיל. עם תחילתה של תקופת החימום, הוא מגדיל פי אחד וחצי פעמים (כדי לבדוק את הלחץ).

אבל אם את תוכניות חימום אוטונומי - אז הניואנסים האלה נופלים. יהיה לך מספיק רדיאטור עובד תחת לחץ על 6 אטמוספרות.

הנפוץ ביותר כיום הם 4 סוגים: אלומיניום, פלדה, bimetallic ו ברזל יצוק רדיאטורים.

רדיאטורים אלומיניום

רדיאטורים אלומיניום נחשבים יעיל מאוד בגלל העברת חום גבוהה של החומר. לאחר הפעלת, רדיאטורים אלה במהירות לחמם את החדר להתקרר בדיוק באותה מהירות אם אתה מכבה את החימום. זה גם בשל נפח קטן של המכשיר.

לעתים קרובות מאוד רדיאטורים אלומיניום מותקנים יחד עם שליטה תרמית הראש, באופן אוטומטי להעלות או להקטין את אספקת המים החמים.

בחוץ, רדיאטורים אלומיניום הם אסתטיים מאוד. לוחות מלבניים, רובם לבנים, מכוסים באמייל מיוחד עמיד לחום, אשר עמיד לטמפרטורות גבוהות. זה עוד ועוד, שכן לא יהיה צורך לצייר שוב מדי שנה. כמו ברזל יצוק רדיאטורים, אלומיניום ניתן להגדיל את כוח, שינוי מספר סעיפים. הם אינם מגיבים לעיבוי ולאוויר לח, כך שניתן להשתמש בהם בבטחה בחדר האמבטיה ובמטבח.

אם היתרונות של סוג זה של רדיאטורים הם משקל נמוך, לחץ עבודה גבוה וקומפקטיות, ואזמן minuses את האפשרות של קורוזיה. אלומיניום בקלות מגיב עם חלקי נחושת, וקשה לסבול רמת pH גדולה (מותר,). מסיבה זו, עדיף לא להשתמש בהם עבור מערכת חימום מרכזי.

בקשר עם תגובות כימיות אפשריות, רדיאטורים אלומיניום מותקנים יחד עם מנוף Mayevsky להסיט את הגז שנוצר.

חסרון נוסף בעת שימוש ב CSO הוא טמפרטורת ההפעלה. רדיאטורים האלומיניום הם 45-60 מעלות, ב CSO זה יכול להגיע 85 מעלות.

רדיאטורים פלדה

רדיאטורים פלדה מודרנית יש עיצוב מאוד אטרקטיבי. כמו גם אלומיניום מכוסים בצבע מיוחד, בעיקר לבן, אבל ניתן לצבוע בכל גוון לבקשת הלקוח. היתרון של רדיאטורים אלה הוא מחיר קטן יחסית שלהם ואת תפוקת חום גבוהה. גם זה סוג של רדיאטור הוא אחד היגייני ביותר.

ישנם שני סוגים של רדיאטורים פלדה - פאנל וצינורי.

פאנל

סוג זה נעשה שימוש במערכת החימום במשך כ 60 שנה. לחץ העבודה גבוה למדי ומגיע ל -10 אטמוספרות.

הבנייה של הרדיאטור מורכב לוחות פלדה מרותך, אשר יוצרים פאנל. בפנים, בין לוחות יש אספנים אופקיים ולפעמים הסעה convective, כך שהחלל מתחמם די מהר. מספר חיבורים מחורצים ברדיאטורים אלה מצמצמים את הסיכון לדליפה.

של מינוסים, אתה יכול להקצות שטח קטן של הרדיאטור, וחשיפה לתהליכים קורוזיביים תחת השפעת החמצן בקירור, אבל זה לא בעיה עם מערכת חימום סגורה.

צינורי

אלה רדיאטורים שונים בעיקר סוג הלוח על ידי אזור חימום הרבה יותר גדול. אתה יכול להתאים את הכוח בשלב הרכישה (סדר) על ידי הגדלת / הקטנת גובה הצינורות, ומספרם. על הנושא של צבע ועטיפה כל זאת כמו בלוח.

גדול יותרפלוס מסוג זהיש אפשרות ליצור מגוון של רדיוס או זווית צורות של convector.

המבנה עצמו מיוצג בעיקר על ידי צינורות אנכיים המרכיבים מקטעים ברוחב של עד 45 ס"מ המחוברים על ידי ריתוך אספנים. לחץ העבודה הוא גם 10 אטמוספרות, והטמפרטורה היא 120 מעלות.

רדיאטורים בימטליים

כבר מן הכותרת ברור כי סוג זה משלב את היתרונות של שני החומרים. הנדן הפנימי, במגע ישיר עם מים, עשוי מפלדה ומכוסה בשכבת אלומיניום. בגלל זה, רדיאטורים יש פיזור חום מעולה, משקל נמוך מראה אסתטי.

המערכת של רדיאטורים bimetallic הוא כזה נוזל קירור מסופק לאורך הליבה פלדה (בעיקר מים) ולאחר מכן חום מועבר כבר לאורך לוחות אלומיניום, חימום החדר. העברת חום בעיצובים אלה מגיע 170-190 W.

לחץ עבודה בין 20 ל 40 אטמוספרות, אשר יגדיל משמעותית את תוחלת החיים של הרדיאטור. כמובן, המחיר עבורם הוא גבוה יותר מאשר פלדה קונבנציונאלי או רדיאטור אלומיניום, אבל זה מצדיק את עצמו.

רדיאטורים מברזל יצוק

כנראה הצורה הנפוצה ביותר של רדיאטורים היום. חלקית בגלל העובדה כי כמעט בכל מקום שבו הסוללות לא השתנו במשך זמן רב, יש אלה יצוק ברזל. זה סוג של רדיאטורים הישן הוא גם הכי אמין, עם ממוצע החיים של 50 שנים.

שלילי משמעותיהופיע לאחר ההפצה של מערכות חימום הפרט עם אוטומציה. האינסטיות העצומה של רדיאטורי ברזל יצוק אינה תואמת את האלקטרוניקה המודרנית.

אבל יתרון גדול על פני סוגים אחרים של רדיאטורים הוא התנגדות מוחלטת קורוזיה. הם גם לא רגישים לניקוז מים עונתי.

אם כבר מדברים על אינרציה של רדיאטורים ברזל יצוק כמו צד רע במונחים של התאמת הטמפרטורה בחדר, אל תשכח כי זה יש פלוס שלה. כאשר סוגים אחרים של רדיאטורים כבויים הם מיד להתקרר, בעוד ברזל יצוק עדיין ממשיך להקרין חום.

פלוס נוסף, אשר רבים רואים מינוס: חימום איטי של אוויר וכוח של סעיף על 100 W, כי, פעמים פחות רדיאטורים אחרים. הנה הטריק שלי. העובדה היא כי ברזל יצוק, בניגוד רדיאטורים אחרים, יש סוג קרינה של חימום. זה לגמרי מפצה על חסרונות, שכן חום מ ברזל יצוק רדיאטורים מלבד האוויר גם קירות וחפצים, אשר בעצמם מתחילים להקרין חום.

משקלו של רדיאטור יציקת ברזל הוא הגדול מכולם (חלק ריק אחד שוקל 5-6 ק"ג), אבל זה לא מינוס משמעותי מאוד. חסרון נוסף היה המראה של רדיאטורים סטנדרטיים. אבל עם התפתחות הטכנולוגיה היום, כל כך יפה רדיאטורים נוצרים כי אתה יכול להשוות אותם עם יצירות אמנות. ובכן, דבר כזה הוא לא זול, ולכן הבחירה היא שלך.

מחומם מגבת מסילות

סוג מיוחד של תנור לשירותים, ששמו מדבר בעד עצמו. כדי לחלק מחממים מגבת זה אפשרי 4 קבוצות:

• סטנדרטי - צורת האות "P" ו- "M" עם מקדם העברת חום, קילוואט;
• מודרניזציה - בדומה לקודמים, עם מקטעים נוספים על כל צינור;
• אלגנטי - העברת חום שונה, ק"ו וצורות שונות;
• עם מחליף חום כפול - כאן התכונה היא כי צינור נירוסטה מופרד הבנייה של המעקה מגבת מחומם רכוב על riser עם מים חמים, אשר מגביר את זרימת שלה למערכת.

מסילות מגבת עשויים נירוסטה, פלדה רגילה מתכות אל ברזליות, העברת חום של האחרון הוא הגבוה ביותר. בעת רכישת, לשים לב אינדיקטורים כגון:

• לחץ מותר;
• ציפוי בציפוי;
• אין תפרים על הצינור (פחות סיכון לדליפה לאורך זמן);

רדיאטורים

טכנולוגיות לא עומד דומם, חימום הבסיס הופך פופולרי יותר היום. ישנם שני סוגים - חשמל ומים.

סוג מיםמורכב חלקים כגון בלוק רדיאטור, חלק אספן צינורות פלסטיק. העיקרון של הפעולה מבוסס על חוק הפיזיקה על משיכה של זרימת אוויר למשטחים הסמוכים. האוויר מחומם על ידי רדיאטור בסיסי בדרך קונבנציונלית. הוא נכנס לחריץ בחלק התחתון של המסדרון, מתחמם ויוצא דרך החריץ העליון, עולה לאורך הקיר. אז, אחרי כמה זמן לאחר הפעלת החימום, תקבל קירות מחומם, אשר עצמם יקרין חום לחדר.

העיצוב convector משתמש אלומיניום ונחושת, אשר יש העברת חום מעולה. לכן, בטמפרטורת ההפעלה של convector baseboard 40 °, הקירות מחוממים ל 37 °.

מתוך יתרונותתנורים כאלה ניתן להבחין:

• חימום אחיד של החדר;
• נעלמת בעיה של לחות על הקירות, המוביל פטריות עובש;
• גודל קטן ואסתטיקה של הרדיאטור, כמו גם קלות התקנה ותיקון בכל חדר;
• יכולת להתחבר לאוטומציה;
• חימום לטמפרטורה נוחה עבור הגוף;
• היעדר הצטברות של מסות אוויר חמות מתחת לתקרה;

על החסרונותהמחיר נקבע על , 00 רובל למטר אחד, האורך המקסימלי הוא רק 15 מטר והבעייתית ביותר היא הצורך מקום פנוי, לא נחסם על ידי רהיטים ופריטים אחרים.

סוגי צינורות

מרכיב חשוב מאוד בתהליך ההתקנה הוא הבחירה הנכונה של צינורות. ישנם סוגים כגון:

• צינורות פלדה;
• צינורות נחושת;
• צינורות מפלדת אל חלד;
• צינורות מפלסטיק;

ברוב המקרים, כל סוגי אלה מתאימים למערכת החימום שלך. אבל בכל זאת יש מקרים שבהם אחד טוב יותר, ואחרים גרועים יותר במצבים מסוימים. להלן נביט בפירוט בכל מין.

צינורות פלדה

זה סוג של צינור חזק מאוד אבל, למרות זאת, יש לו קצת גמישות. זה מאפשר להם להתכופף, לחתוך ולרתך. מן החוזק של צינורות פלדה - הרחבה קטנה תחת השפעת טמפרטורות גבוהות, כך שהם יכולים להיות שפכו לתוך בטון.

ישנם 3 סוגים של צינורות אלה - brazed, תפר, חלקה. עבור חימום הבית, האפשרות הטובה ביותר יהיה, כמובן, להיות חלקה, את הסיכון של דליפה הוא קטן פי כמה. קוטר מ 10 ל 25 מ"מ.

מן המינוסים של צינורות אלהאנו יכולים להבחין בין היתר:

• עמידות נמוכה לסביבה אגרסיבית בהשוואה לצינורות אחרים; 6-7 שנים - הצינור יימשך זמן רב כל כך לפני תחילת הקורוזיה.
• גרוע עומד בפני זעזוע לחץ;
• חיצונית, בשילוב גרוע מאוד עם הפנים של החדר;
• עלות גבוהה;
• רוחב פס נמוך;

יש נקודה חשובה להיות מודעים בעת רכישת צינורות פלדה. לפעמים הם מכוסים אבץ כדי למנוע קורוזיה. במקרים כאלה, אין להשתמש בריתוך לחיבור צינורות. כיסוי אבץ פשוט נשרף, ואת מקום הריתוך יהפוך החוליה החלשה ביותר במערכת החימום.

צינורות נחושת

הראשון ואת האיכות החשובה ביותר של צינורות נחושת היא שהם כמעט לא יכול להיות corroded. הדבר היחיד שיכול להזיק ברצינות צינורות נחושת הוא זוג גלווני נוצר כתוצאה של תגובה כימית עם מתכות אחרות. לכן, אתה צריך בזהירות לעקוב אחר רדיאטורים שאתה הולך להתקין. במקרים מסוימים, היצרנים יכולים לכסות את הצינורות בשכבת פוליאתילן, אשר משפרת את המראה ומגינה מפני לחות ועיבוי חיצוניים.

צינורות נחושת בקוטר של 10-54 מ"מ מיוצרים. ישנם שני סוגים - רך וקשה. מהיתרונות הנותרים, יש לציין את טווח הטמפרטורות ההפעלה בין -200 ל + 200 ° פעולה חיידקית. צינורות נחושת טוב יותר לעמוד בלחצים קופץ, ואת חיי השירות הוא עד 100 שנים. המחיר הוא בהחלט רחוק מן הממוצע מוליכות תרמית גדולה היא גם מינוס משמעותי.

ישנן 3 דרכים לחבר צינורות:

1. צימוד;
2. חיתוך חוט;
3. ספייק;

צינורות נירוסטה

סוג אחר של צינור, מאופיין עמידות גבוהה לכל סוג של קורוזיה. ישנם שני סוגים: חלקה ו מרותך חשמלית. הראשון הם קוטר של 5 - 126 מ"מ, השני - 6 - 1420 מ"מ. כמו במקרים קודמים, מומלץ להשתמש באופציה חלקה.

יתרונות you

• תפוקה גדולה יותר;
• עמידות בלחץ;
• חיי השירות מגיע 100 שנים.

חסרון משמעותי עבור רוב הקונים הוא מחיר גבוה. כן, מוליכות תרמית גבוהה תהיה השפעה רעה על הטמפרטורה של החימום. חיבור צינורות נירוסטה גם בעזרת הזיווגים, חוטים או ריתוך.

צינורות פלסטיק

כמה צינורות הפופולריים ביותר כיום הם צינורות פלסטיק. היתרון החשוב ביותר של צינורות אלה, מה שהופך אותם כל כך פופולרי הוא התנגדות מוחלטת כמו סוגים של קורוזיה. צינורות הפלסטיק ישרתו לפחות 50 שנה. נקודה חשובה היא העדר רעש מזרימת המים דרכם.

גורם חשוב הוא מוליכות תרמית הנמוכה ביותר בין כל סוגי צינורות. זה יחסוך קצת חום. גם צינורות פלסטיק לעמוד בלחץ גבוה וקפיצות שלה, הם הזול ביותר וקל להתקנה. להלן נבחן את סוגי צינורות פלסטיק.

צינורות פלסטיק מתכתיים

המבנה של צינורות אלה היא השכבה החיצונית והפנימית של רדיד פלסטיק ואלומיניום של עובי, מ"מ ביניהם. פוליאתילן עצמו עמיד מאוד, יש מחוספס של כ 04, קו הפסקה של 70 בר, טמפרטורת הפעלה של עד 95 °.

כדור אלומיניום בעיצוב צינור משחק תפקיד חשוב מאוד. דק וגמיש הוא באותו זמן חזק, מונע עיוות של הצינור ואת התארכות שלה כאשר נחשף הטמפרטורה.

מתכת צינורות פלסטיק לעמוד בלחץ עד 10 בר בטמפרטורה 95 מעלות. כמה זמן יכול להעביר את עליית הטמפרטורה ל 130 מעלות. חיי השירות של הצינורות מגיע 50 שנה.

צינורות פוליאתילן

צינורות פוליאתילן הם ידידותיים לסביבה, גם עמיד בפני קורוזיה וחסינות עמיד. כמו כן, היתרונות כוללים משקל קטן, כוח וגמישות, התקנה קלה.

• תכונות של צינורות פוליאתילן:
• חיי השירות הוא 60-100 שנים;
• לעמוד בטמפרטורות נמוכות מאוד;
• הם עומדים בפני ירידה בלחץ והשפעה מכנית, שבגללה הם משמשים באזורים פעילים סייסמיים;
• לחץ עבודה ב 0-25 ° מגיע 25 בר;
• פרק זמן קצר יכול לעבוד בטמפרטורה של 100 °;

צינורות פוליפרופילן

זה סוג של קשה יותר מכל השאר, כי הם מתכופפים מתחת לרדיוס גדול. כמו כן, עבור צינורות אלה, אביזרי פינה יותר נדרשים. תהליך ההתקנה הוא יותר עבודה ויקר מאשר צינורות מתכת פלסטיק זהה.

מפרט המוצר:

• טמפרטורת פעולה = 70 °;
• לחץ עבודה 10-25 בר;
• המונח שירות הוא 50 שנים;

צינורות PVC (polyvinylchloride)

צינורות PVC עשויים פולימרים תרמופלסטיים. הטמפרטורה של צינורות אלה הוא הנמוך ביותר של משפחת פלסטיק - 70-90 °. הייחודיות של צינורות PVC היא יציבות כימית דליקות נמוכה. כמו צינורות פלסטיק אחרים, הם עמידים בפני קורוזיה, עמידות, מחיר נמוך, לחץ עבודה גבוה.

התקנת מערכות חימום

תהליך זה כולל ניתוק ופירוק של רדיאטורים ישנים וצינורות. בחירת רדיאטורים חדשים לפי חישוב וקביעת סוג הצינורות שישמשו במערכת החימום. צינורות הלחמה ותיקון צינורות ורדיאטורים לקירות. חיבור של כל מרכיבי המערכת וחיבור למקור חום.

חישובים קטנים

מה היית בוחר הרדיאטור התקין עבור מערכת החימום שלך, אתה צריך לפחות להגדיר את המקום שבו זה יותקן, מספר החלונות ומספר הקירות חיצוניים.

כדי לחמם חדר עם חלון 1 ו 1 קיר חיצוני, עד 3 מטרים גבוה, אתה צריך על 100 וואט. לאחר מכן פשוט להוסיף כוח מבוסס על החישובים הבאים:

• +1 מחוץ לקיר + 20% לקיבולת;
• + 1 מחוץ לקיר ו 1 חלון + 30% לקיבולת;
• 1 +1 חלון הפונה צפונה + 10% של כוח;
• אם פנל הרדיאטור סגור, אז 15%, ואם נמצא בתוך גומחה, כוח% + 5;

כאשר מוסיפים נקודות אחדות, מוסיפים יחד אחוזי כוח נוספים.

ממדים משוערים של הרדיאטור נקבעים באמצעות מספר כללים:

המרחק בין אדן החלון לרדיאטור הוא לפחות 10 ס"מ, מן הרדיאטור לתקרה 6 ס"מ. רוחב הרדיאטור צריך להיות לפחות חצי רוחב החלון, יותר מ 75%.

ניתוק אספקת מים

לעתים קרובות יש בעיות עם כיבוי riser, עבור החלפת או תיקון מערכת החימום. סטויאק הינו נכס ציבורי. גישה אליו יש שירות עירוני. אם קיבלתם סירוב לכבות את העגלה במהלך העבודה, הקפידו לדרוש שהסירוב יוגש בכתב. אז יהיה לך משהו ללכת לבית המשפט. כולם מבינים את זה בצורה מושלמת וברוב המקרים לא מגיע לזה. חברת הניהול פשוט מחויבת למלא את דרישות השוכר. אבל שירות זה (לכבות את riser) משולמת. המחיר משתנה בין 500 ל 1500 רובל לשעה ביישובים שונים.

יש עוד אבן מתחת למים בתהליך של החלפת או תיקון - השכנים. ישנם מצבים שבהם גישה לדירות שכנות נחוץ ושכנים "ידידותי" מסרבים לספק את זה. כמובן שזה השטח הפרטי שלהם, אבל יש קווים מנחים (קוד ושיכון, סעיף 3, 8, 36, 37, 129), לפיה גישה מתמדת צינור עמדה פומבי יכולה להינתן גם ללא הסכמה. לכן, יש לך שוב את ההזדמנות ללכת לבית המשפט. לאחר שהסברתי זאת היטב לשכניך, תוכל לעשות רק שיחה אחת.

הכנת רדיאטורים

לפני התקנת הרדיאטור אתה צריך לארוז אותו. אז נקרא התקנה תלוש, אביזרי חור ברז מאייבסקי ברדיאטור.

ראשית, לקחת את futurki ולבדוק אותו 4 מקומות. בדרך כלל יש 2 עם שמאל ו 2 עם החוט הנכון, להדק אותם עם ברגים מתכוונן עם מאמץ בינוני. הם כבר הולכים עם אטם סיליקון, כך שהם לא מיותרים לדחוס אותם. לאחר מכן, למצוא את הצד הקדמי של הרדיאטור ולקבוע על ידי הרדיאטור הישן, מאיזה צד הוא מזין. לדוגמה, בצד שמאל. ואז, מימין, מלמטה, אנחנו מזדיינים בכובע, ומעל העגורן של מאיבסקי. זה צריך לרוקן את האוויר כאשר הרדיאטור מלא במים.

עכשיו, בצד שמאל, מלמטה ומעל, אנחנו להתקין 2 אביזרי עם חוט חיצוני crimp לאספקת צינורות לרדיאטור. קח את קלטת ההקלטה, הרוח על חוט חיצוני של הולם ולהחיל הדבק כדי לאטום את החיבורים מושחל. השכבה להדביק צריך להיות כ 2-3 מ"מ. זה להדביק בעונה הקרה במהלך תקופת החימום יהיה לקמול בנוסף להפוך את החיבור אמין יותר. שמנו את החוטים על החוט והדקנו את הברגים המתכווננים עד שהפוטורקה מתחילה להתפתל, ואז עם אותו מפתח אנו מחזירים את הפוטורקה. הסר את הדבק העודף במגבת. למעשה, הכנת הרדיאטור הושלמה.

פירוק מערכת החימום הישנה

לאחר שהמים במעקה חסומים, עליך לנקז את הרדיאטורים. לשם כך, חברו את הצינור לשסתום הניקוז של הרדיאטור, והקצה השני משוחרר לרחוב דרך המרפסת או לתוך הביוב. מתחת למקום שבו מחוברים הצינור והסתם, החליפו את המכל הריק במקרה של דליפה. אם המערכת יש זין אוויר - לפתוח אותם כדי לזרז את תהליך הניקוז. אז אתה יכול להמשיך לשלב הבא.

בעזרת מטחנת לעשות שני חריצים על הצינור, אשר אתה מתכוון להחליף. גזרי עשויים במרחק של 5-15 ס"מ אחד מהשני, עמוק, כמעט לחלוטין חיתוך הצינור. עכשיו לקחת את מפתח הגז, מהדק את המקום בין חתכים, לשבור את החלק הזה. לחתוך לחלוטין את הצינור לא שווה את זה, זה כרוך לחרוק את הדיסק של Bulgakov ואפילו טראומטי.

אנחנו מסירים כמה שיותר של הצינור הישן ככל האפשר. הכל תלוי במצב הספציפי. ברוב המקרים, זהו המרחק מן הרדיאטור אל החיווט שבמתג או אל התקע המסתובב או אל תקע הרדיאטור הסמוך. לאחר מכן, להסיר את הרדיאטור הישן מהקיר. כאן גם אנחנו מסירים את הצירים, או יחד איתם, אם הם "גדלו יחד" במשך זמן רב. אם הצירים נשארים בקיר הם יכולים להיות unscrewed, אבל לפעמים הם מחזיקים חזק מאוד אז, רק ראיתי את הלולאות על ידי הבולגרי ליד הקיר.

לאחר מכן, באמצעות מפתח גז, לפתוח את החלקים הנותרים של צינורות ישנים. לעשות זאת בזהירות, כדי לא לפגוע ולא להפריע את שאר הצינורות והמפרקים. אם חוט לא נותן דרך, אתה יכול לדפוק על זה. במקרים חמורים במיוחד, חימום של אזור הבעיה עם המבער עוזר.

עכשיו אתה יכול להמשיך עם ההתקנה של הרדיאטור.

הרכבה של הרדיאטור

אנחנו לוקחים רמה לעשות סימנים. הנחנו אותו על הקיר מול חוטי הצנרת, שממנה התפתלה פיסת הצינור הישן. מניחים את הסימנים באמצע ההזנה ופתיחה החזרה. בדרך זו, אנו מגיעים לחורים של הרדיאטור. עכשיו אתה צריך להחליף משהו מתחת לרדיאטור כך באמצע חורים מחוררים שלה עולה בקנה אחד עם הסימנים, ועושה חריץ על הקיר עבור מחברים.

לאחר מכן, לקדוח חורים עבור מסמרת ולבריג את ווים, אשר יחזיק את המשקל של הרדיאטור שלנו. לתלות את הרדיאטור ולהשתמש ברמה כדי לבדוק איך בדיוק הוא התיישב במקום.

הרכבה צנרת

עד כה העבודה עם הרדיאטור הסתיימה. אנחנו עוברים אל התרמילים מהרכב. הם צריכים לדפוק את שני הכדור שסתומים. לשם כך, הברז חייב להיות עם חוט חיצוני בצד אחד פנימי עם השני. אם יש לך ברז עם שני אלה פנימיים, אז פשוט בורג בצד אחד פטמה מיוחדת. כל הקטרים ​​נבחרים על בסיס אלה הקיימים כבר בצנרת. בדרך כלל זה ¾ אינץ 'או 20 מ"מ. כדי לסובב את מנופים זה הכרחי, נתקל הפצע מקום של גילוף עם קלטת שיש משומנת עם הדבק; אתה יכול גם להשתמש תיקון ו פשתן. עכשיו לשים את השסתום על החוט להדק עם מפתח ברגים, לבלוט את שאר הדבק עם מגבת.

טיפ: נסה לדפוק את המנופים כך שידית האוורור נמצאת בתחתית. זה ימנע מקרית פתיחה או סגירה של העגורן, אם אתה מחובר זה עם משהו. זה מאוד חשוב אם הבית יש ילדים.

צינור קוטר ברוב המקרים לקחת 20 מ"מ לחימום הבית 25-32 מ"מ עבור riser.

אנחנו לוקחים אביזרי מעבר עבור צינור נחושת הלחמה או פלסטיק בורג אותו לתוך החיווט. הכל תלוי איזה סוג של צינור שבחרת. לאחר מכן, לשקול בפירוט 2 דרכים להתקין צינור נחושת צינורות פלסטיק.

צינורות נחושת

אם יש צינורות נחושת, ואז לסובב את אביזרי רק כדי לנסות, ואז לפתוח אותו. מדוד את אורך הצינור הרצוי ליישור הסיבוב. קח את הצינור לחתוך את החלק הרצוי. לאחר מכן, לנקות את הקצוות עם מטחנת אותו. הנח אותו שוכב לנהוג בקצה הצינור לאורך מעגל מסתובב. מכינים את המבער. זה רצוי עם קצה צר של הלהבה, אבל אלה הם קצת יותר יקר, אז אם אין אפשרות, אז אתה יכול להסתדר ואת הקלה ביותר עבור 150-200 רובל. הכנת הלחמה. כדי לרתך את המתאם (מן ניתוב riser) אל הצינור זה הכרחי בנפרד, ולאחר מכן את הצינור עם הצינור חייב להיות מוברג למקומו. אם אתה עושה את ההפך, קיים סיכון של שריפת שסתום את הכדור שסתום.

יש לנקות את קצה הצינור, שאנחנו צריכים לרתך. זה מתאים נייר רגיל רגיל, רק צריך לעטוף אותו עם צינור לסובב בכיוון אחד או אחר עד סוף הופך להיות קל יותר. לאחר מכן, להשתמש קיפוד כדי לנקות את החלק הפנימי של הולם. לסנן את קצה הצינור עם להדביק השטף ולהכניס אותו לתוך הולם עד שהוא מפסיק. אנחנו מסירים את הדבק עודף מן המגבת. עכשיו אנחנו לחמם את הלחמה במקום עם הלחמה ברזל בתוך 30-40 שניות (להדביק מתחיל להפוך לבן) ולהוריד את הלחמה. אותו הדבר אנו חוזרים עם צינור אחר (אנחנו צריכים אותם 2) ולחכות עד שהוא מתקרר.

ואז לסובב את אביזרי לתוך ההזנה ולחזור, מראש גלישת אותם עם קלטת כיסוי זה עם הדבק כדי לאטום את החיבורים מושחל. לאחר מכן, אנו מציבים את הצינורות סיבובית על צינורות למדוד את אורך מקטעי הצינור הנדרש, לחתוך ולהכניס אותם אותו אביזרי סיבוב, ובשאר הקצוות אנחנו שוב להתקין אביזרי סיבוב וגם למדוד את המרחק הנותר.

עכשיו הלחמה באותו אופן, רק להתחיל מן הרדיאטור. תחילה הכנסנו את הצינורות לרדיאטור ותיקנו אותם במלחציים. במקומות אלה עדיף להשתמש בסוג זה של חיבור, כמו בעתיד ייתכן שיהיה צורך להסיר את הרדיאטור. לאחר מכן, יש ספייק בתורו של כל הקשרים. אחרון לרתך את הצינור מן riser כדי להתאים את המסתובב, מראש חיבור המערכת כולה יחד ולהתאים את התנועה של הרדיאטור שמאלה וימינה. זה הכל, מערכת חימום באמצעות צינורות נחושת מוכן.

צינורות פלסטיק

צינורות פלסטיק להרחיב במידה ניכרת כאשר מחומם, ולכן הם לא יכולים להיות מלטף את התקרה או הקירות, וכאשר ההתקנה, אתה צריך להשאיר קצת מקום להם "לזוז".

לפי האנלוגיה לגירסה הקודמת, כל המדדים נמדדים וצינורות נחתכים. יצוין כי עבור הלחמה של צינורות פלסטיק על 15 מ"מ ילך בתוך הולם. כאן אנחנו צריכים ברזל הלחמה עם קבצים מצורפים נשלפים. הפעל את המכונה והמתן עד שהיא תחמם לגמרי (המחוון יהפוך לאדום). ואז הצינור מוכנס לתוך צימוד ברזל הלחמה, ואת הולם הוא הניח על המנדרל זרבובית.

זמן חימום של צינורות:

• 20 מ"מ - 4-5 שניות;
• 25 מ"מ - 7-8 שניות;
• 32 מ"מ - 10-12 שניות;

בטמפרטורה נמוכה בחדר שבו העבודה נעשית (+ 5 ° C ומטה), זמן חימום צריך להיות מוגברת ב -50%. יצרנים של צינורות ממליצים על הטמפרטורה של המכשיר ב 250-300 ° C. זה לא רצוי כדי לרתך שתי צינורות של חומרים שונים ויצרנים. אם החום חלש, החיבור לא יהיה חזק, ואם הוא יתר על המידה, חדירות יכול להיות מופחת באופן משמעותי או צינור יכול להיות מודבק לחלוטין יחד. המשטחים המולחמים חייבים להיות נקיים ויבשים.

לאחר מתמשכת שני חצאי הזמן שצוין, למשוך אותו מהמנגנון לחבר אותו יחד, ואז לשמור על תנועה במשך 5-6 שניות. כדי למנוע סטיה בעת ריתוך חלקים אנכיים או זוויתיים, בצע חריץ על שני החצאים. במקרה זה, לסגת מינימום של 15 מ"מ, כך serifs ניתן לראות בעת חיבור צינורות.

תמיד לצייר תרשים מותנה של צינורות וברכיים שבו הם יהיו מותקן (על הקיר או הרצפה). זה לא תמיד הכרחי כדי לרתך את האלמנטים בסדר קפדני, עדיף להרכיב כמה חלקים גדולים ולאחר מכן לחבר אותם למערכת כולה.

אם אורך הסעיפים ואת המערכת עצמה בסופו של דבר הופך להיות גדול, ולאחר מכן להשתמש מחברים מיוחדים צינורות פלסטיק (אם מותקן על הקיר). נקודה זו צריכה להיקבע לפני תחילת הלחמה צינורות כדי לסמן לקדוח חורים פינות בקיר.

.