DIY-jernreparasjon: et trinn-for-verksted med et bilde

Strykejern, som husholdningsapparater, har lenge eksistert. De var klumpete, tunge og ukomfortable å bruke. Fordelen med disse enhetene var deres "uforgjengelighet" på grunn av enkelhetene i designen. De falt i uorden bare da det varme kullet brant gjennom metallbunnen deres.

I dag er jern et høyteknologisk apparat som består av flere noder som har finjustering og arbeidskoordinering.

Når alt dette er ødelagt, stopper enheten og feiler til slutt. Dette skjer av forskjellige årsaker. Feil drift, fall av enheten, bruk av klorert vann til en dampgenerator og mye mer. Som et resultat blir en slik nødvendig enhet til et ubrukelig stykke plast og metall.

Hva gjør du hvis favorittenheten din har sluttet å varme opp? Det viktigste er ikke å få panikk, men å prøve å bringe jernet tilbake til dets arbeidsevne. Ofte er årsaken til funksjonsfeilen ubetydelig og lett avhjelpes.

Nedenfor beskriver artikkelen feilsøking av et elektrisk strykejern og hvordan du fikser det og reparerer det med egne hender.

Av verktøyene trenger du bare en Phillips skrutrekker, en multimeter eller en ohmmeter og små tenger kalt “andunger”.

Selv om dette jernet ikke har en dampgenerator, men dens elektriske krets og design er praktisk talt ikke forskjellig fra den første. Derfor er metoden for diagnose og reparasjon av den elektriske delen identisk.

På foto 2 dreies en enhet som ikke varmes opp når den er koblet til nettverket og hjulet til termostaten.

Netspenningen er til stede, visuelt har ledningen og kontakten ingen synlige skader.

Hvis du vurderer taggen (figur 3), er enhetens effekt 1000 watt. Dette er ikke en stor indikator, siden det er tilfeller av effekt opp til 2500 watt. Jo mer watt et jern bruker, jo raskere blir det oppvarmet, men en større strøm strømmer gjennom kretsene og kontaktene. Derfor er slike enheter oftere underlagt forholdene under hvilke de mislykkes.

Som med mange strykejern, bør du begynne med å fjerne bakdekselet til saken (figur 4). Den hviler på den ene skruen, som ligger nøyaktig midt på dekselet.

Fjern en skrue med en Phillips-skrutrekker.

Etter at skruen er skrudd løs, kan dekslet fjernes fritt, og du kan se de innkommende elektriske kretsene til jernet.

For enkel installering er det en klemmeblokk inni (figur 6), som den innkommende kabelen kommer til. På den andre siden av terminalblokken går ledningene dypere inn i enheten.

Med en stor kraft av jernet på dette stedet, kan det føre til utbrann eller smelting av terminalblokklegemet. Fakta er at denne metoden for å klemme fast med skruer ikke er helt pålitelig, ettersom tilkoblingen over tid blir varm og skruen løsner.

I dette tilfellet blir tilkoblingen oppvarmet enda mer, og som et resultat brenner ledningen ut. Og dette stedet er ofte en svak ledd i den elektriske kretsen til enheten.

Men på bildet ser alt bra ut. Ingen antydninger til oppvarming, mye mindre en ledningsbrudd. Mest sannsynlig skyldes dette at varmeapparatet har lite strøm.

Dette betyr at årsaken til sammenbruddet ligger lenger, og for å komme dit, er det nødvendig å fjerne den øvre delen av jernlegemet (figur 7). Denne delen holdes fast med fire skruer, to i ryggen og to foran.

Men for å gjøre demontering praktisk i fremtiden, er det nødvendig å fjerne ledningsklemmen, som holdes på to skruer.

Bruk den samme Phillips-skrutrekkeren, skru løs den ene skruen og løsne den andre.

Når ledningen løses ut, trekk den ut og skru av skruene på saken.

Gå nå foran. Begge skruene på dette stedet er under vannbeholderen. Dette er en vanlig sprøytepistol for vanning av klær før du stryker.

For å fjerne den, trykk på sperreknappen (figur 9) og ta ut selve sprøyten. Deretter får vi en beholder for vann.

To skruer er skjult under den, og fest saken med jernsålen. Vi skru av den ene, og deretter den andre skruen.

Etter disse manipulasjonene er toppdekselet lett å fjerne.

Det er bare en såle med et beskyttelseshus og elektriske kretser.

Foto 15 viser at indikatorlampen beveger seg bort fra terminalblokken.

Det skal signalisere driften av strykejernet når nettspenningen tilføres direkte på varmeren.

I sentrum er det en termostatmotor (figur 16) med et skrått føringssnitt. Denne skiven er nødvendig for å justere regulatorhjulet på toppdekselet med temperatursensorens glidebryter.

Vi tar ut neonlampen fra setet (figur 17) og skru ut de tre skruene som fester beskyttelsesdekselet til sålen (figur 18).

Deretter må du koble ledningene som går under foringsrøret, ellers vil de forstyrre. Ledningene, både innkommende og utgående, farges deretter, så det er ikke nødvendig å merke dem før du kobler fra.

Men før det, sjekker vi om problemet er i ledningen. For å gjøre dette, kobler vi til terminalene på enheten som er i stand til å sjekke kretsen med de blå og brune ledningene (Figur 19). Disse fargene tilsvarer en fase, og til null for et nettverk på 220 Century. Vi vri termostatmotoren først til den ene siden og deretter til den andre siden.

Enheten viser ikke noe, noe som betyr at bruddet ligger lenger under beskyttelsesdekselet.

Skru av alle trådklemmene på sin side.

Når du har fjernet ledningene fra klemmene, fjerner du beskyttelsesdekselet forsiktig.

Vi legger den til side og tar igjen kjedepekeren. Vi forbinder endene med terminalene på ovnen eller ovnen. Enheten viser at varmeren er intakt, og dette er gode nyheter, siden den presses inn i jernsålen.

Bare temperaturkontrolleren er igjen.

Til en av konklusjonene kommer en brun ledning som går direkte fra nettverket. Etter å ha koblet enheten til denne terminalen på temperatursensoren (figur 23), så vel som med den hvite ledningen som går til den andre kontakten, roterer vi regulatoren igjen.

Ingenting skjer, noe som betyr at termostaten er feil.

Hva kan gjøres da? Det enkleste er å bytte ut regulatoren. Men å finne det samme vil mest sannsynlig være problematisk, enn si en arbeidstaker.

Noen kortsluter temperatursensoren med et stykke ledning og fjerner den på denne måten fra kretsen.

Men dette er ikke et alternativ, fordi i beste fall, når det er overopphetet, kan jernet brenne et delikat stoff. Og i verste fall hele leiligheten eller huset, hvis det tilfeldigvis blir stående på nettet. Derfor er en direkte forbindelse ikke et alternativ.

Hva kan da gjøres? Bare juster bimetallplaten på termostaten. Hvis du ser nøye, vil du legge merke til at kontaktene til det termiske reléet er åpne i enhver stilling på regulatorbryteren.

Men hvis du trykker fingeren på bimetalplaten, vil kontaktene lukke på et tidspunkt. Så du må bøye platen litt, og alt skal fungere.

Ta ender og ta tak i bimetalplaten, drei den litt mot klokken (figur 24 og 25).

Dette bør gjøres så nøyaktig som mulig og i midtposisjonen til termostatmotoren. På et tidspunkt høres et klikk, og kontaktene lukkes.

Du trenger ikke å bøye deg lenger. Dette vil være ganske nok, ellers hvis du bøyer platen veldig, vil ikke stafetten fungere til rett tid.

Vi tar målinger etter foredling (figur 26). Man ser at kontaktdelen av temperatursensoren lukkes.

Nå legger vi ledningene inn i åpningen av foringsrøret og strekker dem med fingrene på den andre siden.

Fest beskyttelsesdekselet med skruer.

Deretter kobler du ledningene på terminalen i henhold til fargen, og skru skruene forsiktig.

Vi setter indikatorlampen på det tiltenkte stedet.

Vi legger også nøye ut ledningene. Vi tar på den øvre delen av kroppen og stram skruene til festingen.

Det er veldig viktig at når karosseriet kobles til sålen (figur 31), passerer regulatorhjulet nøyaktig i snittet på det termiske relémotoren.

For å sjekke om disse to delene er riktig koblet, må du vri regulatorhjulet i forskjellige retninger. Hvis det er festet i to retninger, er alt koblet riktig og montering kan fortsette.

Vi fikser saken med skruer og setter beholderen med en spray.

Vi drar i ledningen, og etter å ha lagt den, fikser vi det tilsvarende klippet.

Vi legger på bakdekselet og stram den siste skruen.

Vi slår på jernet og snur rattet.

Foto 35 viser at strykejernet ble slått på og varmer opp.

På et tidspunkt koblet han seg ut og fikk ønsket temperatur.

Vi snur hjulet maksimalt, og han skrudde på igjen. Vi kan anta at regulatoren fungerer riktig og ikke vil svikte til rett tid. Denne reparasjonen kan betraktes som fullført.

Det må huskes at alt arbeid må gjøres med enheten koblet fra nettverket.