Gjør-det-selv garasjejording: trinnvise instruksjoner, krav til PUE, typer, diagram, vedlikehold

Det er ikke vanskelig å lage en garasjejording hvis du kjenner installasjonskravene og funksjonene til den elektriske installasjonen. Det er nødvendig hvis dette objektet ikke bare brukes som bilbod, men også som et verksted hvor reparasjoner kan utføres. I reparasjonsprosessen brukes elektroverktøy, til og med stasjonære, som drives av en strøm med en spenning på 380 volt. Og dette er farlig for mennesker.

Krav til PUE

Reglene er et omfangsrikt dokument bestående av hovedkapitler. En av dem på nummer 1.7 heter "Jording og beskyttelsestiltak for sikkerhet." Den opplyser at det finnes flere jordingsordninger, hvorav en kan brukes i garasje. Alt avhenger av spenningen som brukes til å drive elektrisk utstyr og verktøy.

Denne indikatoren for strømforsyning avhenger direkte av motstanden til jordsløyfen. For jo høyere motstand, jo langsommere går strømmen gjennom lederen som garasjejorden er dannet av. Og det må gå fort.

I dette tilfellet må den menneskelige motstanden alltid være større enn bakkemotstanden. Hvis en person berører en elektrisk installasjon hvor det har oppstått en strømlekkasje, må denne passere gjennom en leder som har mindre motstand. En person er et ledende objekt.

Forholdet mellom spenning og motstand til jordsløyfen er gitt i tabellen.

Avsnitt PUE 1.7123 sier hvilke ledere som ikke kan brukes som jording:

• rør av gass-, vann- og varmerørledninger, kloakk og rørledninger som eksplosive og brennbare stoffer beveger seg gjennom;
• vannforsyning, hvis isolerende innsatser er satt inn i linjene;
• kabler, hvis kabelledninger er organisert;
• rørformede ledninger;
• metall slange;
• blyfletter av ledninger og kabler.

Hvilke typer jording finnes

I henhold til reglene for elektriske installasjoner, punkt 1.7.3, er det 6 strømordninger som benyttes i elektriske nett. 4 typer er akseptable for en garasje:

• med en kombinasjon av en beskyttelses- og nullkrets, betegnet som TN-C;
• med delvis overlapping - TN-C-S;
• med dedikert beskyttelseskrets og null - TN-S;
• med dødjordet nøytral - TT.

Når du velger en av strømordningene, må du velge ordningen og jordsløyfen i garasjen.

TN-C

Det vanligste tilkoblingssystemet. 4 ledninger er satt inn i inngangsskjoldet: tre er faser, en er null. Denne nullen utfører samtidig funksjonene til jording. Det er ingen egen jordleder, og dette er en klar besparelse. Men denne ordningen har flere ulemper. En av dem er alvorlig.

For eksempel, et sted i området der den nøytrale ledningen ble lagt fra transformatoren til garasjen, oppsto det et brudd. Tre-fase strøm leveres til objektet, men det er ingen jording. Det viser seg at hvis du slår på det elektriske apparatet, vil et potensiale påføres kroppen. Og hvis en person berører metallhuset med hånden, vil han bli sjokkert.

Det er lettere med en enfase tilkobling, hvor spenningen er 220 volt. Hvis nullpunktet, som også er en jordingsleder, går i stykker, kan ikke elektriske installasjoner slås på. Ingen strøm - ingen fare for å få elektrisk støt. I denne forbindelse er en trefaseforbindelse farlig.

TN-C-S

Et sikrere kablingsalternativ. Her, som i forrige tilfelle, kommer 4 ledninger ut av transformatorstasjonen: trefase, en null. Men på tomten til garasjen er sistnevnte delt i to. Og garasjen inkluderer allerede 5 kretser:

• 3 fase;
• 1 null;
• 1 grunn.

Selve jordingen kan utføres enten på nettstasjonen eller på frakoblingsstedet.

Hvis enfasestrøm introduseres i garasjen, kan den nøytrale ledningen også deles i 2. I stedet for en to-leder kabel, kobles en kabel med tre kjerner til det elektriske panelet.

Dette garasjekoblingsskjemaet må ha en jordfeilbryter som settes inn i nullkretsen. Årsaken er at hvis den kombinerte lederen er skadet, kan det dannes et potensial enten fra siden av transformatoren, eller fra andre garasjer koblet til et enkelt nettverk.

TN-S

Det mest pålitelige garasjetilkoblingssystemet. Her føres 5 enlederkabler eller 1 femlederkabler inn i skjerming fra nettstasjon. For 3 faser, for null og jord, utføres separate kretser. Hvis nullkjernen plutselig bryter, vil jordingen fungere uavhengig. Det er umulig å få elektrisk støt i denne kretsen.

Men dette er det dyreste tilkoblingsalternativet, så det brukes sjelden i garasjer.

TT

Den vanligste ordningen, og ikke bare i garasjer. Hvis strømforsyningen til elektriske installasjoner er trefaset, utføres en firekjerners kabel, hvorav 3 kjerner er faser, en er null. Sistnevnte er nødvendigvis jordet, derav navnet på strømforsyningen - med en solid jordet nøytral.

Jording opprettes separat. For å gjøre dette trekkes en ledning fra hver installasjon, som er koblet til jordsløyfen. Sistnevnte er laget for hånd. For eksempel kjøres 3 stålpinner opptil 3 m lange ned i bakken, som er bundet med et metallbånd.

En individuell jordsløyfe er en pålitelig design hvis den gjøres riktig. Det gir 100 % elektrisk sikkerhet for garasjen.

Ordning for arrangement av jordsløyfen

Før du gjør jording i garasjen med egne hender, må du forstå strukturen til systemet. Og den består av metallledere. Noen er vertikale, andre horisontale. De vertikale kalles elektroder.

Vertikal jording

Det er anbefalte og ikke-anbefalte materialer for fremstilling av vertikale jordingselementer i garasjen. Førstnevnte inkluderer stålhjørner, rør med en diameter på mer enn 32 mm og en veggtykkelse på mer enn 3,5 mm. Til den andre - stålarmering, rundtømmer med en diameter på mindre enn 10 mm.

Dybden av deres kjøring avhenger hovedsakelig av grunnvannsnivået i området. Det er nødvendig å sørge for at elektrodene ikke når vannet. Men det er et annet krav - elektrodene er tilstoppet under frysenivået til jorda.

For å drive elektrodene ned i bakken, kuttes endene deres i en vinkel på 45º - en kile er laget av dem for mer praktisk nedsenking i bakken.

Horisontal jording

For sin produksjon bruk:

• stålbånd med en tykkelse på 4 mm og en bredde på 40 mm;
• ledning med en diameter på minst 10 mm.

Og hvis de vertikale jordelektrodene bare er inkludert i den ytre kretsen til garasjejordingssystemet, er de horisontale både i den ytre og indre. De legges fra elektriske installasjoner til en jordingsstruktur plassert utenfor garasjen, bestående av elektroder og horisontale elementer som forbinder dem.

Vi gjør deg oppmerksom på en artikkel om jording av gasskjelen.

Gjør-det-selv garasjejordingsinstruksjoner

Det er ikke nødvendig å lage en kompleks jordsløyfe for et lite anlegg som en garasje. Derfor foreslås det å velge ett av tre alternativer:

1. Lineær, hvor elektrodene er plassert på samme linje - ikke det beste alternativet.
2. Lukket i form av en trekant, sirkel eller rektangel. Denne typen er mer pålitelig, fordi hvis en av hopperne går i stykker, vil kretsen fungere (fra en lukket blir den til en lineær).
3. Kompleks konfigurasjon. Den brukes hvis arealet som er tildelt for jordingsstrukturen er lite.

Mange garasjeeiere gjør jording med øye. Elektroder drives ned i bakken i en avstand på 1 m fra hverandre i hjørnene av en likesidet trekant. De er bundet med en stålstrimmel ved hjelp av elektrisk sveising. Deretter måles motstanden. Hvis det er mer enn standarden (8 ohm), blir flere elektroder lagt til, noe som gjør en kompleks konfigurasjon.

Du kan redusere motstanden på 2 måter:

• øke ledningsevnen til jorda, noe som er umulig med egne hender;
• øk kontaktområdet til elektrodene med mediet.

Det andre alternativet implementeres slik:

• eller øke antall elektroder;
• eller velg dybden av deres legging større.

Installasjonsarbeid

For eksempel ble det valgt et opplegg for å koble horisontale og vertikale elementer i form av en trekant med sider på 2-3 m. Dette betyr at denne formen med dimensjoner må påføres bakken nær garasjen. Det kan være rett bak veggen. Du kan ikke gjøre det i kjelleren.

Grav deretter enten en grøft rundt omkretsen, eller en trekantet grop. Gravedybde - 70-100 cm. I hjørnene av trekanten blir forberedte elektroder drevet ned i bakken til en dybde på 0,5-1,0 m.

Det er umulig å bore brønner og legge elektroder i dem. Løs jord - høy motstand. Så bare treff den. Det er også forbudt å male dem.

Noen få anbefalinger:

1. Du kan kjøre inn med slegge, hvis lengden på de vertikale jordelektrodene er 1-1,2 m. Hvis det er mer, må du bruke en perforator, en vibrator.
2. Hvis lengden på elektroden er stor, for eksempel 3 m, kan den lages i stykker ved å koble dem sammen med en gjenget hylse. Dette vil gjøre kjøringen enklere uten bruk av stige. Du kan sveise elementer, men en kobling er bedre.
3. Hvis det hamrede elementet hvilte mot en solid gjenstand, for eksempel en stein, er det ingen vits i å hamre. Det er bedre å kutte den av og kjøre en ny ved siden av. Det er mulig å koble til 2 stenger ved å øke arealet av jordelektroden.

Elektrodene er drevet inn, det gjenstår å binde dem. Stållisten kan sveises til dem eller kobles sammen med bolter og muttere. Det andre alternativet er bedre, fordi sveising i bakken er utsatt for fuktighet, noe som får den til å ruste. Sistnevnte reduserer kontakt, noe som betyr at det øker motstanden.

Bolter ruster ikke. Men det er en sjanse for at de løsner, så to muttere skrus fast på en bolt. En som låsemutter. Skjøtene må ikke dekkes med jord - den må ligge på overflaten. Årsaken er de mest sårbare stedene i garasjens jordingsstruktur. Derfor må de alltid være i sikte for vedlikehold og reparasjon.

Til den trekantede kretsen fra garasjen trekkes en horisontal jordingsleder langs den korteste ruten. Den er også festet med bolter eller sveising.

Hvis inne i garasjen kan lederen legges på en åpen måte, så ute kun med legging i bakken.

Nå må du sjekke motstanden til strukturen som er laget. For å gjøre dette kan du bruke et multimeter. Hvis motstanden til garasjen er større enn standarden, er det verdt å legge til flere elektroder ved å kjøre dem inn slik at de berører de horisontale hopperne. De må festes til dem.

Du kan sjekke motstanden på forskjellige måter hjemme uten å bruke måleinstrumenter. For eksempel å bruke en lyspære med en effekt på 100-200 watt. Den må skrus inn i patronen, den ene ledningen er koblet til jord, den andre til fasen. Det sterke lyset på lyspæren indikerer at jordsløyfen er laget riktig. Hvis lyset er svakt, er det et sted en svak kontakt i forbindelsene. Det må finnes og korrigeres.

Motstanden bør ikke endres i noe vær.

Inne i garasjen skal utlagt fellesleder kobles til tavle. Bedre gjennom RCD. Det er fra tilkoblingspunktet at jording vil bli utført til alle strømforbrukende enheter og utstyr: stikkontakter, lamper, en boremaskin, sveisemaskin Og så videre.

Det siste trinnet er gjenfylling av gropen eller skyttergravene. Jorda må være godt komprimert.

I et TT-system er lav motstand flott. I TN-C-S-systemet bør denne karakteristikken ikke falle under 0,4 ohm. Fordi denne indikatoren er en karakteristikk av transformatoren. Og hvis den er lavere i garasjejordingen, vil motstanden til luftledningen lagt fra transformatorstasjonen gå til garasjekretsen, noe som ikke er veldig bra.

Hvordan vedlikeholde garasjejording

Over tid vil jordingen som er opprettet i garasjen miste sine egenskaper. Enden av metallstrukturen er en - ødeleggelse under påvirkning av naturlige belastninger. Men driftstiden kan forlenges hvis kretsen er periodisk vedlikeholdt:

1. En gang hver sjette måned, sjekk strukturen for brudd på seksjonene.
2. Vær oppmerksom på tykkelsen på de installerte elementene. Det bør ikke reduseres, fordi jo mindre tykkelse, jo større motstand.
3. En gang hvert 12. år, sjekk jordingen i garasjen for motstand.

Faktisk er det ikke vanskelig å organisere jording i garasjen med egne hender. Du trenger bare å følge de tekniske reglene, instruksjonene og anbefalingene strengt, vær spesielt oppmerksom på sikkerheten. Hvis det ikke er tillit til kvaliteten på det endelige resultatet, er det bedre å invitere spesialister.

Video om jording i garasjen med egne hender:

Kjære lesere, de fleste av dere har garasjer. Mange av dem har slipe- og boremaskiner som må jordes. Del derfor din erfaring i kommentarene, hvem og hvordan satte sammen jordsløyfen. Bokmerk denne artikkelen slik at du ikke mister noen nyttige tips.