Hell et monolittisk fundament med egne hender: typer, plater, hvordan du beregner og hell det selv, trinnvise instruksjoner

Bygging på svak, hevende jord vil kreve bygging av et tilstrekkelig sterkt og stabilt fundament. Du kan prøve hauger, men det er bedre å helle et monolitisk fundament.

Det økte arbeidsvolumet blir mer enn kompensert for av høyere stabilitet og pålitelighet. Selv under forhold med alvorlig vanning om sommeren og heving av jorden om vinteren, vil et hus på en monolittisk plate forbli stående, mens hauger ofte må kuttes og repareres.

Generell informasjon om fundamentet - monolitisk plate

Temaet for bruk av platefundament er alltid ledsaget av et stort antall fordommer og spekulasjoner. For eksempel bestemmer mange potensielle kunder ikke å installere en monolittisk plate på grunn av de høye byggekostnadene. Det antas at å helle en monolittisk plate vil koste minst en tredjedel av den estimerte kostnaden for huset.

Du kan også komme over oppfatningen om at det er umulig å fylle et platefundament uten spesiell ombygging av stedet; den minste skråningen får platen til å gli langs bakkeoverflaten. Men den vanligste misforståelsen er myten om termisk isolasjon. Det antas at et monolittisk fundament er veldig kaldt, fuktig, og det vil ta 60% å varme et hus enn for en bygning på en vanlig MZLF.

Før du prøver å helle ditt første monolittiske fundament, må du forstå de viktigste fordelene og ulempene.

Bruken av platefundamenter, dens viktigste fordeler og ulemper

Du kan starte med en liste over mangler. Det er ikke mange av dem:

1. Høy arbeidsintensitet eller høye arbeidskostnader. Før du heller et monolittisk fundament med egne hender, må du gjøre en enkel beregning: hvilken del av arbeidet du kan gjøre det selv og spare penger, og for hvilke typer er det billigere å bruke utstyr eller invitere mestere
2. Hvis du fyller en monolittisk plate, vil det være umulig å lage en kjeller under den. Som et alternativ kan du bygge en kjeller under platen med inngang fra gaten, men slike ordninger har en dårlig effekt på holdbarheten til fundamentet.
3. På jord med høy vannstand kreves et dreneringssystem.
4. Alle detaljer og nyanser knyttet til innføring av kommunikasjon inne i byggeboksen skal prosjekteres og beregnes før arbeidet starter. Når betongen er støpt, vil det være umulig å endre utformingen av kanalene i fundamentet.

Du kan også legge til at en monolitisk grunnplate vil kreve kraftig isolasjon, effektiv drenering og vanntetting. Men i hovedsak alle typer betongfundamentsystemer krever beskyttende og isolerende barrierer. Ellers vil betongen kollapse fra akkumulering av fuktighet, og deretter fra utvidelse av vann ved frysing.

Fordeler med plateskjemaet:

1. Hvis platen er skikkelig forsterket og støpt, vil et monolittisk fundament utøve mindre trykk på bakken enn noen annen type fundament.
2. Bæreevnen til en monolitt er mye høyere enn for noen andre typer fundamenter. Samtidig er platen praktisk talt ikke redd for flom eller alvorlig frysing av jorda under bygningen.
3. Ved bruk av moderne typer termisk isolasjon er varmetapet vanligvis minimalt. De er mindre enn tradisjonelle kretsdesign.
4. Den monolittiske platen er interessant ikke bare fordi den pålitelig og stivt binder bygningsrammen til bakken. Det øker stivheten til veggene betydelig.

Det siste punktet kan betraktes som det mest relevante for monolittiske plater og bygninger laget av luftbetong eller skumbetong. Hvis du fyller en monolittisk plate riktig, trenger du ikke å bekymre deg for at boksen sprer seg i kjelleren av bygningen. Selv om veggene over basen fortsatt må forsterkes.

Monolitten skaper heller ikke en skjærende effekt på bakken. Få mennesker legger merke til, men trykket fra et stripefundament i full størrelse, tatt i betraktning bygningens vekt, blokkerer (klemmer) ofte passasjene til underjordiske bekker og vannårer.

Som et resultat dukker det opp våtmarker i nærheten av huset. I et monolittisk fundament er trykket jevnt fordelt over overflaten, slik at platen ikke har en skjærende effekt på grunnvannet.

Det er tilrådelig å helle monolitten på et område med sedimentære og steinete bergarter, selv med en helning på opptil 15O. Det er klart at før du heller en monolittisk plate, må du planlegge overflaten i henhold til horisontnivået og forberede basen. På svake sand- og leirjord er det tillatt med en svak helling på opptil 8.O, i dette tilfellet anbefales det å fylle platen med ekstra stivere vinkelrett på avløpsledningen.

Typisk diagram av et monolitisk platefundament

Standard platedesign er en flat betongmasse armert med minst to eller tre lag armering. Platen skal helles i forskalingen på toppen av sand- og grusputen (pluss vanntetting). Dette er et standardalternativ, det er det enkleste å designe og krever ikke utgraving av en stor mengde jord. Den brukes på relativt tørr jord med en frysedybde på opptil 150 cm.

Lag-for-lag-strukturen til en monolitisk fundamentplate kan deles inn i flere nivåer:

1. Den laveste er bearbeidet og komprimert jord. I teorien må det kuttes til en dybde på 10 cm, siktes, rusk og vegetasjon fjernes, blandes med fine grussikter, legges på bunnen og komprimeres. Men oftere er bunnen av gropen ganske enkelt komprimert.
2. Det neste laget er en geotekstilduk for veibygging. Nødvendig for å beskytte mot de skadelige effektene av jord på bunnen av et monolittisk fundament.
3. Neste nivå er sandfylling opp til 300 mm tykk, brukt primært som et mellomlag, hvis oppgave er å jevnt overføre belastningen fra platen til den komprimerte jorda.
4. Deretter følger enda et lag med geotekstil, oppå det først legges grov grus, deretter helles og jevnes et lag med fingrus. På dette stadiet må du planlegge overflaten riktig i henhold til horisontnivået.
5. Deretter må du helle et utjevningslag av betong 4-5 cm tykt. Hvis du heller over små komprimerte grusvisninger, er det vanligvis ikke nødvendig med filmer eller masker.
6. De neste to lagene er flytende vanntetting og isolasjon med EPS-plater.

På slutten av det forberedende stadiet installeres armering og forskaling. Først da kan betongen støpes. Dette laget vil allerede stige over gropen, så endene av den monolittiske grunnplaten må dekkes med mastikk eller oppbygd glasstakmateriale. Etter fullføring av arbeidet er det monolittiske fundamentet fylt med sand rundt omkretsen.

På våt jord vil et jordvannsdreneringssystem bli lagt til standardordningen ovenfor. En grøft med en gruspute (på en vanntettingsforing) er laget rundt den monolittiske platen, der det legges et perforert rør som fører til en oppsamlingsbrønn.

Hvordan beregne et monolitisk platefundament

Du kan bruke konstruksjonsteknikker, de beskriver i detalj og på en svært kompleks måte beregningen av tykkelsen på fundamentplater av armert betong. Men algoritmen er ganske forvirrende; den krever bruk av mange parametere på bæreevnen til jorda, klima, nedbørsmengde, lufttemperatur i en gitt region om vinteren og frysedybde. Vanligvis håndterer spesialiserte byggefirmaer beregningene.

For et privat hus med en og en halv til to etasjer, kan beregningen gjøres i henhold til en forenklet ordning. Det vil være basert på bæreevnen til ulike typer jord, størrelsen på den optimale belastningen og vekten av bygningskonstruksjonen. På tidspunktet for å bestemme tykkelsen på den monolittiske fundamentplaten, må du ha en bygningsdesign med den beregnede vekten til bygningen for hånden.

Bakkelast og strukturvekt

De optimale trykkbelastningene på bygningens jord (pluss vekten av det monolittiske fundamentet er inkludert her), avhengig av jordens natur, er vist i tabellen nedenfor.

For eksempel, for hard sandholdig leirjord er det optimale trykket 0,5 kg/cm2 eller 500 kg/m2. Hvis det monolittiske fundamentet har et areal på 100 m2, så for denne type jord kan det installeres en bygning som veier 50 tonn.

Typisk, for en luftbetongbygning 10x10 m, er den faktiske vekten 28-30 tonn. Forskjellen mellom den mottatte og den virkelige er 50-32 = 22 tonn - dette er vekten av det monolittiske fundamentet som må helles for å bringe belastningen på jorda til optimal betydning.

Det anbefales ikke å laste mer, siden sandholdig loam ikke er det beste alternativet for å bygge et hus. Det er også umulig å gjøre mindre, ellers vil det monolittiske fundamentet miste vedheft til basen (jord).

Tykkelse av monolittisk armert plate

Hvis massen og arealet til monolitten er kjent, kan du enkelt beregne tykkelsen på platen som må helles over det forberedte grussandbedet.

Betongtettheten er 2,1 tonn, noe som betyr at volumet på platen er kun 11-12 m3. Det vil si, med tanke på vanntetting, vil tykkelsen på monolitten bare være 12 cm. I dette eksemplet ble den svakeste jorda og den letteste porebetongversjonen av bygget valgt.

Endringer i utformingen av et monolitisk fundament avhengig av driftsforhold

For en-etasjes lett porebetong og rammekonstruksjoner med enkelt gavltak, kan det støpes et forsterket fundament på 12 cm. Dette vil være ganske nok for pålitelig fiksering på bakken.

Men ofte må tykkelsen på monolitten økes for å øke stivheten til monolitten:

1. Hvis bygningen har høy vindstyrke på grunn av designfunksjonene til taket eller individuelle overbygg. I dette tilfellet legges forsterkningsribber til den flate platen med beregnet tykkelse ved bunnen av fundamentet. De er laget av samme tykkelse som hoveddelen av det monolittiske fundamentet.
2. Øk antall lag med forsterkning for et monolittisk fundament på svært tunge jordarter. Dette er nødvendig for å unngå sprekker når individuelle deler av den monolittiske platen synker eller løfter seg.

Monolittiske fundamenter brukes ofte i Skandinavia, hvor jorda ofte inneholder store mengder fuktighet og klimaet er svært hardt. I dette tilfellet er det monolittiske fundamentet støpt i henhold til den finske ordningen med isolasjon og tape.

En spesiell versjon av et monolittisk fundament

Ved beregning av den finske versjonen av en monolitisk plate, er et ekstra element inkludert i strukturen - en betongstripe dannet langs omkretsen av fundamentet.

Det er nødvendig å fylle båndet for å avlaste den sentrale delen av platen, som presser på isolasjonen. Hoveddelen av belastningen fra vekten av bygningen og selve det monolittiske fundamentet overføres til båndet. Derfor utføres beregningen av bæreevnen til den finske versjonen av platen omfattende. Omtrent 80 % regnes som MZLF, de resterende 20 % regnes i henhold til metoden for et platefundament.

Denne ordningen ble ikke valgt ved en tilfeldighet. Faktum er at i henhold til instruksjonene må betongen helles over et ganske tykt lag med isolasjon - opptil 20 cm, pluss kanaler for et varmesystem som et varmt gulv legges. Derfor ble hovedbelastningen overført til periferien (båndet) av fundamentet. Noen eksperter kaller den finske versjonen av monolitten en stripe med en ekstra betongmasse for etasje i første etasje.

Jordens belastningsevne ved beregning av tykkelsen på platen velges som for sumpete, sterkt vannet jord. Hvis vi tar hensyn til den kraftige isolasjonen, viser det seg at det monolittiske fundamentet til et finsk en-etasjes hus er sterkt underbelastet, nesten flytende. Derfor ville det være feil å helle kommunikasjon i betong; de må gjøres eksternt, i isolerte bokser.

Dybde på fundament og utgraving av gropen

Dimensjonene til de forberedende lagene bestemmes basert på eksterne faktorer, uavhengig av tykkelsen på den monolitiske forsterkede platen som er planlagt å helles.

Oppsettet til bokmerket er omtrent det samme i alle tilfeller. Men noen ganger må du ta ytterligere tiltak. For eksempel, for et vanlig en og en halv etasjes privat hus, kan monolitten helles uten en mellomliggende utjevningsmasse, kalt betongforberedelse. Mens for høyere bygninger er utjevning av overflaten med betong under en monolittisk plate en forutsetning.

Obligatoriske elementer er vanntetting og isolasjon. Isoleringslaget bør være 30 cm over maksimalt vannstand i jorda. Tykkelsen på isolasjonen for middels breddegrader overstiger ikke 75 mm, men den kan gjøres mindre dersom jorda for det meste består av grov sand.

Forberedelse gjøres alltid fra en dybde på 90-100 cm for nedsenkede platefundamenter og 60-70 cm for tilfeller der platen er planlagt å helles på overflaten av et smusssted.

Hvordan grave en grop for et monolittisk fundament

For å lage et monolitisk fundament, må du først og fremst grave kontrollhull (hull). Det er verdt å sørge for at det ikke er noe grunnvannsutløp i dette området eller nøyaktig bestemme plasseringen før du starter arbeidet.

Hvis det er mistanke om eksistensen av en underjordisk kilde (bekk), må du finne den, åpne den, lage et avløp for vann, legge dreneringsrør og utstyre en brønn for oppsamling. På denne måten er det mulig å redusere vannstanden i grunnen, noe som gjør at maskiner kan brukes til graving.

Du må grave en grop senest i august, før starten av regntiden. Det meste av jorda åpnes med en bulldoser. På én dag med drift vil maskinen fjerne jord til en dybde på 70 cm. Resten av arbeidet (rensing og dumping av stein utenfor tomten for fundamentering) kan gjøres manuelt. I tillegg må du manuelt rengjøre og jevne kantene, og fjerne ujevnheter i bunnen av gropen.

Klargjøring for utfylling

Hvis det er mye stein, leire eller rester av trerøtter i jorden, er det bedre å kutte av topplaget til en dybde på minst 10 cm. En slik bunn er veldig vanskelig å komprimere og jevne ut. Derfor, hvis du trenger å helle et fundament av høy kvalitet, er det bedre å leie en minitraktor med jordkutter og behandle bunnen av gropen i løpet av et par timer. Du kan velge gjenværende organisk materiale, røtter, steiner og rusk manuelt. Jorden komprimeres ved hjelp av en vibrasjonsmaskin.

I prosessen med å komprimere jordoverflaten for puten til det fremtidige monolitiske fundamentet, må du ikke glemme å sjekke overflatenivået ved hjelp av et nivå. Det skal ikke være hull eller pukler.

Tilrettelegging av kommunikasjon

Rør for kloakksluk, alltid i isolert dekke, samt kanal for vanntilførsel kan legges i bunn, i bakken. Men oftest er kommunikasjon plassert i det sandete laget av fundamentputen.

Kloakkrør innpakket i polypropylenskum festes med lameller, kanaler for vannforsyning tas ut utover sandlaget og forsterkes også med tre- og plaststillaser. Halsene føres opp, lukkes med plugger og bindes med plastfolie. Kommunikasjon kan også helles direkte inn i den monolittiske fundamentplaten.

Sand- og gruspute til platefundament

Innblandingen av leire i jorda i bunnen holder godt på fuktigheten, så et par timer etter at komprimeringen er fullført, må du begynne å legge sand. Det anbefales å først dekke bunnen med et ark geotekstil. Kantene på panelene må overlappe sidene av gropen. Geotekstiler skal ikke brukes til dyrking av frøplanter, men til veiarbeid.

Du trenger mye sand. For eksempel, for et monolittisk fundament 10x10 m, selv om du planlegger å helle en plate med en tykkelse på bare 12 cm, er sandputen laget minst 20-25 cm. Dette er minst 2,5-3 kubikkmeter sand, ryddet for leire og pukk.

Sanden skal være lett fuktig. Materialet påføres i tre lag, 70-100 mm hver, med obligatorisk mellomtamping av overflaten med en vibrerende maskin. Du må også kontrollere områdets horisont og plan.

Det neste laget er fylt med grus på en brøkdel på 15-25 mm. Lagtykkelsen er ca. 100 mm. Hvis du planlegger å helle en tynn og bred plate for et monolitisk fundament av et to-etasjers hus, er laget laget 150-180 mm tykt.

Det anbefales å fylle de siste 20-30 mm med grussikting eller finpukk. Med dette materialet er det mye lettere å planlegge fundamentputen i henhold til horisontnivået. Pukklaget komprimeres også med en vibrasjonsmaskin til tilstanden til en veipute før asfaltlegging.

Gjør-det-selv forskaling og grunnvanntetting

Et av problemene man møter når man legger et fundament er regn. Det er mye lettere å fylle et stripefundament med betong og beskytte det mot sommertordenvær enn et monolitisk. Det er ganske vanskelig å strekke filmen over en stor pukkpute. I praksis er dette kun mulig for små flater og kun med en overflateplate.

Derfor bør alle stadier av klargjøring av puten og montering av forskalingen gjøres samtidig, og reduserer dermed tiden puten er inaktiv i friluft. Du kan ikke la forberedelsene dine bli fanget i regnet. Selv en liten mengde vann kan fylle et lag med sand og pukk, delvis vaske det bort og dermed deformere sandbunnen.

Så snart arbeidet med jordpakking og sandfylling er fullført, installeres derfor de manglende forskalingsdelene, isolasjonen legges ut og betongforberedelsen fortsetter.

For å fremskynde arbeidet kan du bruke ferdige prefabrikkerte forskalingssett. De er installert langs konturen av fundamentet. Med denne forskalingen er det lettere å jevne underlaget og støpe betong. I et budsjettalternativ kan kretsen settes sammen fra skjold på trestaver med støtter.

Det er vanskeligere å helle et monolitisk fundament i hjemmelaget forskaling, spesielt hvis platen er planlagt på bakken. Skjoldene må justeres nøye og sys sammen med horisontale bjelker. De fleste problemene er med skjøtene i hjørnene.

Du kan installere metallkroklåser, men oftest er trebjelker spikret til endene av skjoldene, hvis ender bare er bundet i hjørnene med myk ledning. Selv om du tømmer betongen raskt, vil ikke wirelåsene åpne seg.

Siden det må støpes ganske tung betong, er ikke stivere alene nok til å holde forskalingsveggene i vertikal stilling. Du må støtte den opp med betongblokker, hammer i stålsveisede trekanter eller ekstra staker.

Montering av isolasjon

Hvis du trenger å helle et isolert monolittisk fundament, anbefales det etter grusfylling å lage et mellomlag med grussand: en blanding av grov sand og knust steinskjerming med en brøkdel på opptil 1 mm. Et annet lag med geotekstil legges på toppen.

Det anbefales ikke å legge polystyrenskumisolasjon direkte på ren grus. Bygningens vekt pluss massen til det monolittiske fundamentet (selv om det er hellet til et minimum) kan deformere (skyve gjennom) isolasjonslaget. Men det verste er at de skarpe kantene på individuelle steiner under trykk skjærer relativt mykt polystyrenskum som en kniv.

Viktig!Noen ganger sparer kundene penger og prøver å helle en forsterket plate direkte over EPS-isolasjonen. Det er mye sterkere, men likevel er denne ordningen bare egnet for monolitiske fundamenter av en-etasjes rammehus. Du kan støpe et isolert gulv inne i bygningen, ikke noe mer.

Isolasjonen er lagt ut i henhold til skjemaet som brukes når du arrangerer termisk isolasjon av veggene i et hus, i to eller tre lag med bandasjering av sømmene. På det øverste laget må skjøtene forsegles med tape.

Betongpreparering

Grus-sandputen og isolasjonen for det monolittiske fundamentet er nesten klart. Du kan allerede helle betong, men følgende problem oppstår. Overflaten på varmeisolasjonen eller det øverste laget av puten er langt fra ideell. Det er mulig å installere støtter for armeringsbur, men for å helle betong må du begrense tilførselen av blandingen til små porsjoner for ikke å velte armeringen.

Øyeblikket når rennen begynner å helle blandingen er ganske kritisk; en betongstrøm treffer plaststativene som armeringen er hengt på. For å skade et monolittisk fundament er det nok at minst en støtte under armeringsnettet faller eller synker.

I tillegg må du lage vanntetting av høy kvalitet. Det er ingen vits i å lime den på termisk isolasjon; en stiv og solid base kreves, da kan overflatematerialer som glasstakmateriale brukes. Selv om kunder ofte sparer på vanntetting og bare legger en tykk polyetylenfilm på betongen.

For å justere armeringen riktig på en grus-sandpute (med isolasjon), utføres foreløpig avrettings- eller betongforberedelse. Lagtykkelsen er kun 5 cm. Det vil si for et monolittisk fundament 100 m2 For forberedelse må du bare helle tre til fem terninger av betong. For betongpreparering brukes karakterene B7-B10 av relativt lav kvalitet.

Råd! Før betongpreparatet helles, må det termiske isolasjonslaget dekkes med en tykk plastfilm. Dette vil forbedre beskyttelsen av mykt polystyrenskum mot horisontal skjærglidning av betongmassen til monolitten.

En dag etter at betongpreparatet har herdet, påføres en primer på overflaten og glasstakmateriale smeltes sammen.

Armering av platefundament og støping av betong

Det neste trinnet er å sette sammen forsterkningsrammen til den fremtidige monolitten. Hvis du planlegger å helle et monolittisk fundament med en tykkelse på 120-150 mm, vil det være nok å legge to lag med armeringsjern med firkantede celler på 200-220 mm. I henhold til instruksjonene skal avstanden fra stengene til det nærmeste planet på platen være innenfor 4-5 cm.

For å forsterke monolittiske fundamentplater brukes en 10-16 mm armeringsstang. Hvis det er meningen at fundamentet skal støpes for en ramme eller en-etasjes hus av porebetong, kan AIII-stålstangen erstattes med 8-10 mm glassfiberarmering.

På heving jord er det øvre planet av monolitten kraftig forsterket. For tunge murbygninger lages to-lags forsterkning eller det overveiende bunnlaget av et monolittisk fundament forsterkes.

Dette stadiet med å helle et monolitisk fundament er preget av økt arbeidsintensitet. For å montere et forsterkningsbur riktig, må du kunne strikke armeringen med ledning ved hjelp av en spesiell skiftenøkkel. Hvis du trenger å fylle raskt, er det bedre å invitere et par profesjonelle byggherrer til å montere armeringen. Samtidig er det en mulighet til å lære og gjøre noe av arbeidet med egne hender.

For monolitiske fundamentopplegg med stivere, må rammen forsterkes med boksformede sammenstillinger laget av 8 mm forsterkning. Ribbene må helles først; hovedplaten til det monolittiske fundamentet fylles etter herding. Tidsforskjellen mellom de to prosedyrene bør ikke overstige 90 minutter.

Helling av betongblanding

Det er bedre å fylle forskalingen med innkjøpt betong M300-350 (B22.5-B25). Manuell forberedelse av den nødvendige mengden blanding for et monolittisk fundament er for tidkrevende og vanskelig. Én automikser kan inneholde opptil 3,5 kubikkmeter. Det vil si at for å helle et monolitisk fundament, trenger du to eller tre betongblandere.

Hovedvanskeligheten på dette stadiet er at det monolittiske fundamentet må helles umiddelbart, uten avbrudd i tide. Selv om i henhold til GOSTs og SNiPs er en pause mellom fyllingsstrimler tillatt i opptil 1,5 time.

For å fylle forskalingen trenger du et team på tre personer:

• en arbeider vil overvåke utgivelsen av betong og prøve å jevnt fylle den ledige plassen;
• den andre er å utjevne betongmassen i forskalingen med en spade;
• den tredje er å stikke hull i betongen med en form eller vibrator for å forhindre dannelse av hulrom og bobler.

Når den er helt uttømt, er det mulig å fylle formen med betong fra en blander på 4-5 timer. Derfor må en annen maskin bestilles fra et betongprodusent med en liten tidsforskyvning, minst 5 timer.

Råd!Når du bestiller betong, må du spesielt legge vekt på betingelsene for levering av betong.

Vanligvis bryter en bedrift som selger ferdigbetong vilkårene og dispenserer betongblandingen i flere maskiner samtidig. Forbrukeren må lete etter en måte å helle betongblanding fra to maskiner samtidig, i en hast, noe som alltid påvirker kvaliteten på det monolittiske fundamentet.

Etter å ha fylt formen dekkes platen med plastfilm. I løpet av de neste 4-5 dagene, hver morgen, må filmen løftes og betongoverflaten sprayes med vann. Dette er nødvendig for å unngå dannelse av sprekker. Generelt tar det en uke å helle forskalingen og få resultatet.

En forenklet versjon av et monolittisk fundament

For private byggeforhold erstattes ofte monolitiske versjoner av fundamenter med prefabrikkerte monolitiske. Denne utformingen krever lavere kostnader, er lettere å montere og er nesten like bærende som en monolitisk.

For å lage et prefabrikkert monolittisk fundament med egne hender, følg trinn-for-trinn-instruksjonene:

1. For den prefabrikerte versjonen av fundamentet utføres forberedelse av gropen og fylling av puten i henhold til samme skjema. Hovedforskjellen er at den bærende basen er satt sammen av ferdige armerte betongvegplater M300, 3x1,75 m i størrelse, 17 cm tykke. Kvaliteten på prefabrikert platebetong er mye høyere enn den som ble støpt på stedet.
2. Etter å ha utjevnet og bundet platene på toppen av det sammensatte monolitiske prefabrikerte fundamentet, må du helle en sement-sandmasse. Tykkelse - 5-6 cm. Den kan fylles med en vannvarmekrets for "varme gulv" lagt innvendig.

Hvis du fyller det ferdige gulvet riktig, vil fundamentet være ganske pålitelig og holdbart.

Resultater

Å fylle et fullverdig monolittisk fundament med egne hender vil koste mer enn en stripe eller MZLF-alternativ. Hvis monteringsteknologien følges, vil platen vare mye lenger enn konvensjonelle bånd. Samtidig er påliteligheten og stabiliteten til platebasen mye høyere enn strimmelbasen.

Fortell oss om din erfaring med å arrangere platefundamenter. Hvilke funksjoner ved å helle blandingen bør du etter din mening være oppmerksom på først? Del artikkelen på dine sosiale nettverk og bokmerke den. Dette vil bidra til å markedsføre nettstedet.