Bramy przesuwne DIY: jak zrobić to sam, rysunki, schematy, szkice, montaż, instrukcje krok po kroku ze zdjęciami i filmami

Bramy przesuwne to alternatywa dla klasycznych bram skrzydłowych. Konstrukcja składa się z prowadnic, osłony, ramy, rolek, napędu elektrycznego (opcja). Szczegółów jest wiele, ale nadal nie jest problemem wykonanie bramy przesuwnej własnymi rękami, jeśli znasz podstawowe niuanse. Mechanizm przesuwny ma kilka zalet - bezpieczeństwo, prosty system sterowania, wygodną automatyzację.

Urządzenie i zasada działania bram przesuwnych

Struktura ma swoją nazwę ze względu na sposób otwierania. Skrzydło drzwi porusza się wzdłuż ogrodzenia, czyli w płaszczyźnie drzwi, zajmując w ten sposób mniej miejsca.

Istnieją trzy rodzaje bram przesuwnych:

• szyna;
• zawieszony;
• konsola.

W konstrukcji bram przesuwnych na szynie umieszczonej w dolnej części znajdują się rolki. Cała konstrukcja spoczywa na nich, przy ich pomocy płótno się porusza. Podpora rolkowa trafia na szynę ułożoną w nawierzchni drogi. W górnej części brama jest podtrzymywana przez wspornik, na którym zamocowane są boczne rolki.

Cofanie takich bram jest równe szerokości otworu.

Wady projektu:

• szyna znajduje się na całej szerokości przejścia;
• ta ostatnia jest zawsze zatkana błotem, a zimą śniegiem i lodem, co jest obarczone problemami z otwarciem bramy. Dlatego szyna musi być okresowo czyszczona. Istnieje możliwość zainstalowania przewodu grzejnego, co rozwiązuje problem oblodzenia, ale zwiększa to koszty instalacji oraz dodatkowe koszty energii elektrycznej.

W konstrukcji drugiej znajduje się górna belka, wzdłuż której brama porusza się na rolkach. To ona ogranicza wysokość przejścia. Chociaż istnieje możliwość zamontowania bramy ze zdejmowaną belką górną. Ale to komplikuje projekt i zmniejsza jego niezawodność. Zdejmowana belka to również wzrost kosztów finansowych. Szerokość bramy jest równa długości rollbacku.

Obecnie najczęściej stosowane są bramy przesuwne trzeciego typu. Chodzi o podpory rolkowe, które znajdują się poza obszarem otwierania i nie są niczym ograniczone. W projekcie zastosowano ten sam wspornik, co w pierwszej wersji.

Bramy przesuwne tego typu są 1,5 razy dłuższe niż szerokość otwarcia. Dodatkowa część służy jako przeciwwaga do głównej konstrukcji, ma kształt trapezu lub trójkąta. Zwiększa przestrzeń do poruszania się bramy. Dla tej odmiany budowany jest mocniejszy fundament.

Przeczytaj także: Jak zrobić bramę garażową własnymi rękami: schematy i instrukcje krok po kroku.

Do urządzenia samonośnych bram przesuwnych dodawane są jeszcze dwa elementy - łapacze górny i dolny. Utrzymują płótno w równowadze, gdy jest zamknięte. Elementy znajdują się na przeciwległym filarze bramy. Jednocześnie w dolnym łapaczu znajduje się półka, na której opiera się konsola po zamknięciu.

Cechy projektu konstrukcji

Do stworzenia rysunku wykorzystywane są dwa parametry: szerokość otworu i wysokość bramy przesuwnej. Ta ostatnia jest ważna wyłącznie z punktu widzenia jakości operacyjnej, jeśli wykonywane są modele zawieszane. W innych sprawach rozmiar dobierany jest z uwzględnieniem wyglądu projektu.

W przyszłości rozważymy wersję konsolową, która jest często używana w budownictwie mieszkaniowym.

Rysunki do produkcji

Do rysunków bram przesuwnych należy podchodzić z punktu widzenia prostoty konstrukcji. Ma dwa ważne elementy:

• Belka wspornikowa;
• dwa łożyska wałeczkowe.

Pierwszy opiera się o drugi i porusza się wzdłuż jego lokalizacji. Same bramy są montowane na szczycie belki, zwykle za pomocą spawania elektrycznego. Rolki montowane są na zewnątrz otworu.

Oba te elementy są produktami gotowymi. Można je kupić w sklepie z narzędziami. W zależności od wagi samych drzwi sprzedawane są konsole i rolki o różnych przekrojach i rozmiarach. Chociaż musimy oddać hołd rzemieślnikom, którzy oferują wyprodukowane konsole i wózki rolkowe Zrób to sam.

Skrzydło samonośne to ościeżnica pokryta jakimś płaskim materiałem. Obecnie często stosuje się tekturę falistą. Mamy szczegółowy artykuł o tym, jak jak zrobić bramę własnymi rękami z tektury falistej. Wcześniej pokrywano je deskami lub blachami. Jedną z popularnych opcji jest rama z elementami dekoracyjnymi z kutej stali. To on zmniejsza taki wskaźnik, jak nawiew bramy, co wpływa na niezawodność. Oznacza to, że im niższy nawiew, tym wyższa niezawodność.

Do produkcji ramy stosuje się profilowaną rurę o różnym przekroju: zewnętrzną o dużym przekroju, do wewnętrznego wypełnienia mniejszym.

Bramę przesuwną możesz wykonać własnymi rękami zgodnie z gotowymi rysunkami poniżej. Można je traktować jako podstawę, biorąc pod uwagę wielkość konstrukcji.

Schematy bram przesuwnych samonośnych są zrozumiałe dla osoby, która nie posiada nawet specjalnego wykształcenia technicznego. Najważniejsze jest prawidłowe wykonanie wymaganych pomiarów, które będą potrzebne przy obliczaniu wymiarów konstrukcji bramy.

Dane dotyczące wysokości i szerokości

Przede wszystkim określa się szerokość bramy, która zależy od szerokości otworu, czyli od odległości między słupkami wjazdowymi. Ostatni parametr obliczany jest z uwzględnieniem szerokości samochodu (odległość między lusterkami bocznymi). Do tego rozmiaru dodaje się 30-50 cm z każdej strony.

Same bramy muszą być wykonane więcej o 10 cm z każdej strony, aby zakrywały nie tylko otwór, ale także niektóre filary. W ten sposób można zapewnić, że między nim a filarami nie pozostaną żadne szczeliny, patrząc z boku konstrukcji.

Przy obliczaniu szerokości biorą pod uwagę sposób, w jaki samochód wjedzie na teren. Jeśli droga trafi w bramę, obliczenia pozostają niezmienione. To samo stanie się przy wejściu pod kątem 90º. Jeśli pod mniejszym kątem, odległość między słupkami należy zwiększyć.

Chodzi o zmniejszenie dystansu między maszyną a słupkami. A jeśli droga jest brudna lub leży na niej śnieg, istnieje duże prawdopodobieństwo, że samochód wpadnie w poślizg podczas zjeżdżania. W takim przypadku niewielka luka może nie uchronić Cię przed uderzeniem w słup. Dlatego w tym przypadku szerokość otworu należy również zwiększyć z każdej strony o 10-20 cm.

O wysokości bram przesuwnych - panuje opinia, że ​​ten rozmiar powinien odpowiadać wysokości ogrodzenia. Na zewnątrz taka konstrukcja wygląda bardziej estetycznie. Chociaż każdy jest określany tym parametrem niezależnie. Ale im wyższa wysokość, tym cięższe same bramy przesuwne, a także wyższy nawiew. W związku z tym wzrastają koszty konstrukcji i pracochłonność jej montażu.

Obliczanie przeciwwagi

Jak wskazano powyżej, długość przeciwwagi jest równa połowie szerokości otworu. Jeśli bramy przesuwne nie są ciężkie (300-400 kg), długość można przyjąć w wysokości jednej trzeciej szerokości wejścia.

Ten sam rozmiar może być użyty, jeśli konfiguracja przeciwwagi jest prostokątna.

Obliczanie wytrzymałości okuć

Trwałość okuć to główny wskaźnik, który wpływa na żywotność bram przesuwnych.

Akcesoria obejmują:

• dwa łożyska wałeczkowe;
• dolna belka nośna;
• dwa łapacze;
• wspornik nośny umieszczony na słupku, na którym montowane są rolki.

To jest zwykle sprzedawane jako zestaw. Producenci oferują różne modele komponentów różniących się między sobą grubością materiału. Wybór uzależniony jest od wagi bramy przesuwnej.

Podchodząc do kalkulacji bram przesuwnych należy wziąć pod uwagę nie tylko wymiary konstrukcji, ale także wagę materiału, z którego będzie ona montowana.

Ogólne zasady doboru elementów i okuć w zależności od wagi bramy

Bramy przesuwne o różnych rozmiarach to przede wszystkim inna waga produktu. Zgodnie z ostatnim parametrem wybierane są komponenty, które różnią się właściwościami technicznymi i eksploatacyjnymi. Poniżej przedstawiamy charakterystykę okuć do różnych drzwi samonośnych firmy „ALUTECH”.

1100-1500 kg

Najcięższa brama, która nie jest instalowana na prywatnych obiektach. Są instalowane w zakładach produkcyjnych.

Specyfikacje sprzętu:

1. Rolki. Sugerowane wymiary: 190x480x175 mm. Średnica rolek wynosi 100 mm. Uwzględnia się, że pierwsza podpora wytrzyma obciążenie 3,4 tony, druga 1,5 tony.
2. Łapacz dolny wykonany ze stali o grubości 5 mm. Sugerowane rozmiary: 188x153x100 mm.
3. Górny łapacz wykonany ze stali o grubości 4 mm. Wymiary są takie same.
4. Belka podporowa. Wykonany ze stali o grubości 5 mm. Wysokość i szerokość - 130x135 mm.

800-1000 kg

Wszystkie te same rozmiary w kolejności:

1. Rolki - 100x251x138,5 mm. Średnica kółek to 61 mm.
2. Łapacz dolny - grubość stali 4 mm. Wymiary: 140x101x95 mm.
3. Łapacz górny - grubość 3,5 mm.
4. Belka nośna - grubość 4,5 mm. Wymiary wysokości i szerokości: 89x74.

600-700 kg

Specyfikacje sprzętu w tej samej kolejności:

1. Rolki - 80x167x112 mm. Średnica kółek to 55 mm.
2. Łapacz dolny - grubość metalu 3,5 mm. Wymiary: 100x82x80 mm.
3. Chwytak górny - grubość 3-3,5 mm.
4. Belka nośna - grubość 3,5-4 mm. Wysokość, szerokość: 70x60 mm.

300-500 kg

Specyfikacje sprzętu:

1. Rolki - 178x90x117,8 mm. Średnica kółek wynosi 43 mm.
2. Wymiary łapacza dolnego to 100x96x67 mm. Grubość metalu - 3 mm.
3. Chwytak górny - grubość 3 mm.
4. Belka nośna - grubość ścianki 3,6 mm. Wymiary 60x55mm.

Jedyne, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, to materiał, z którego wykonane są komponenty. Powinna to być stal o wysokiej wytrzymałości, na przykład gatunek S355.

Dodatkowe obliczenia

Do budowy fundamentów pod samonośne bramy przesuwne stosuje się trzy opcje. Jeden ma kształt litery „P”. Oznacza to, że są to dwa zagłębione filary, na których spoczywa taśma betonowa. A cała ta konstrukcja musi być monolityczna i wzmocniona. W takim przypadku głębokość ułożenia filarów powinna być większa niż głębokość zamarzania gleby.

Jest to dość skomplikowana i czasochłonna opcja, dlatego w budownictwie mieszkaniowym stosuje się albo taśmę zakopaną, albo dwa wolnostojące słupy. We wszystkich trzech przypadkach na konstrukcji fundamentowej umieszczany jest kanał, który staje się podporą lub podstawą dla rolek bram przesuwnych. Jest przymocowany do kraty wzmacniającej ułożonej w przygotowanym szalunku pod fundamentem. Sposób mocowania – spawanie elektryczne.

Jeśli chodzi o wielkość samego fundamentu, to:

• głębokość układania to głębokość zamarzania gleby w obszarze budowy domu plus 10-15 cm;
• długość jest równa długości przeciwwagi.

Szerokość jest trudniejsza. Ten parametr będzie zależał od szerokości otworu wejściowego. Im większy ten ostatni, tym szerszy fundament.

Ograniczenia w montażu bram przesuwnych

Nie ma specjalnych ograniczeń dotyczących montażu bram przesuwnych. Mogą po prostu powstać sytuacje, które zakłócają prace instalacyjne. Na przykład:

1. Na linii wycofania konstrukcji rośnie drzewo, które należy usunąć. Spać czy nie, decyduje deweloper.
2. Jeśli w obszarze bramy ułożona jest komunikacja powietrzna lub podziemna.
3. W strefie wycofania jest jakiś budynek. Może to być nawet ogrodzenie sąsiada.
4. Nieprostość reliefu.

Produkcja samonośnych bram przesuwnych i etapy montażu

Instrukcja krok po kroku dotycząca produkcji i montażu bram przesuwnych zrób to sam to sekwencja operacji budowlanych:

1. Określenie wielkości bramy z uwzględnieniem szerokości przejścia.
2. Stworzenie rysunku płótna. Określenie jego wagi z uwzględnieniem ramy i poszycia.
3. Dobór i zakup akcesoriów.
4. Montaż filarów wsporczych. Mogą być metalowe, z profilu metalowego lub zmontowane z materiału murowanego: cegła, bloczki betonowe, kamień.
5. Budowa fundamentu: oznakowanie, roboty ziemne, montaż kraty zbrojonej z przyspawanym do niej kanałem, wylewanie roztworu betonowego.
6. Montaż okuć. Podpory rolkowe są mocowane do kanału jeszcze przed połączeniem go z klatką zbrojeniową i wylaniem betonu.
7. Montaż bram przesuwnych.
8. Malowanie konstrukcji.

Materiały i narzędzia

Tutaj konieczne jest dokonanie podziału według wykonanych prac budowlanych. To jest montaż ościeżnicy skrzydła drzwiowego i konstrukcja fundamentu. Dlatego do pierwszej operacji budowlanej wymagane będą następujące materiały:

1. Rury profilowane. Jedna z opcji - do montażu ramy służy przekrój 60x40x2 mm. Przekrój 40x20x2 mm na wewnętrzne elementy płótna.
2. Poszycie bram przesuwnych: tektura falista, deski, blacha stalowa itp.

Aby zmontować ramę:

1. Spawarka.
2. Narożnik, za pomocą którego ustawione są kąty połączeń rur profilowych.
3. Zaciski do mocowania elementów ramy.

Do budowy fundamentu pod bramy przesuwne potrzebne są następujące materiały:

1. Cement, tłuczeń kamienny i piasek do mieszania zaprawy betonowej.
2. Kanał nr 20 na podstawę do rolek. To nie jedyna opcja.
3. Zbrojenie stalowe o średnicy 10-12 mm dla siatki zbrojeniowej.

Od narzędzi do mieszania betonu - łopaty i betoniarka. Do kopania ziemi - łopaty, łomy.

Jest jeszcze jeden element, który będzie wymagany - kredyty hipoteczne. Są to stalowe narożniki, które są wkładane do muru z cegły lub bloczków na poziomie instalacji syfonów i wsporników podporowych. Oczywiste jest, że jeśli filary są rurami stalowymi lub innym walcowanym metalem, nie trzeba do nich dołączać hipotek. Sam sprzęt jest mocowany bezpośrednio przez spawanie do metalowych powierzchni.

Przygotowanie części do mechanizmu rollback

Na tym etapie należy przygotować belkę nośną i rolki. Podpory rolkowe - elementy są gotowe lub wykonane ręcznie. Wystarczy je zainstalować na wsporniku kanału i przyspawać do niego. Rozstaw rolek zależy od dwóch parametrów konstrukcji bram przesuwnych samonośnych: wagi, wymiarów.

Filary ceglane

Słupy podporowe pod bramę mogą być wykonane w całości z cegły. Ale jest bezpieczniejsza opcja. W tym celu jako podstawę instaluje się rurę profilową lub zwykłą z okrągłym przekrojem, a następnie wykłada się cegłą. Części osadzone są również przyspawane do rury.

Podobnie jak wszystkie konstrukcje wsporcze, filary są elementami nośnymi. Dlatego wylewa się pod nią solidny fundament z betonu o gatunku nie niższym niż M300. Optymalna głębokość układania jest poniżej poziomu zamarzania gleby.

Dla każdego posta:

• studnia jest wykopana;
• dno pokryte jest grubym piaskiem o warstwie 10-15 cm, ale można go zastąpić drobnoziarnistym kruszonym kamieniem;
• do środka wkładana jest rama wzmacniająca wykonana ze zbrojenia o średnicy 10-12 mm i przekroju w kształcie trójkąta lub kwadratu;
• wylewa się beton, który potem musi stać przez 28 dni, aby nabrać siły marki. Po tym czasie konstrukcję można załadować.

Na etapie tworzenia klatki wzmacniającej konieczne jest zainstalowanie rury profilowej w wykopie poprzez przyspawanie jej do ramy. Rura musi być ustawiona ściśle pionowo.

Okładzina ceglana wykonywana jest w standardowej technologii, jak pokazano na poniższym zdjęciu. Tutaj możesz wyraźnie zobaczyć, jak osadzone części są przymocowane do rury.

Znakowanie wyrobisk i wykopy

Fundament pod podpory kanału i wałka dobierany jest z uwzględnieniem nośności gruntu. Najprostsza opcja jest kolumnowa W tym celu:

1. Co najmniej dwie studnie wykonuje się wiertarką ogrodową o średnicy 200 mm. Wszystko zależy od długości przeciwwagi. Dzięki wiertarce wszystko jest łatwiejsze, szybsze i wygodniejsze.
2. Wewnątrz montowane są ramy wzmacniające wykonane ze zbrojenia. Sekcja może być okrągła, kwadratowa lub trójkątna.
3. Do ram przyspawany jest wspornik kanału. Spawanie można przeprowadzić przed montażem konstrukcji zbrojeniowych.
4. Wlewanie zaprawy betonowej do studni.

Podbudowa listwowa pod bramy przesuwne jest trudniejsza do wykonania. Będzie tu dużo robót ziemnych.

Znakowanie odbywa się na ziemi:

• długość podszybia - długość przeciwwagi bramy;
• szerokość zależy od długości konstrukcji bramy;
• głębokość - poniżej głębokości zamarzania gleby o 10-15 cm.

Ziemię usuwa się łopatami, jeśli mówimy o pracy ręcznej.

Produkcja konstrukcji wbudowanych

Zwykle fundament listwowy jest wzmacniany konstrukcjami zbrojeniowymi w postaci dwóch siatek ułożonych pionowo i połączonych mostkami z tego samego zbrojenia co cała rama. Wielkość oczek krat zależy od obciążeń, którym poddawany jest fundament. Średnica prętów zbrojeniowych - 10-12 mm.

Wbudowana konstrukcja jest montowana poza wykopem fundamentowym. Podpora kanału jest do niego natychmiast przyspawana. Aby wzmocnić to drugie, możesz dodatkowo przyspawać kilka prętów zbrojeniowych.

Montaż elementu osadzonego w wykopie

Tutaj są dwa wymagania:

1. Całość zatopionej konstrukcji montuje się tak, aby kanał był mocno dociśnięty do słupka wsporczego.
2. Kanał powinien znajdować się ściśle poziomo.

Okablowanie do automatyki bramowej

Jeśli zdecydowano się zautomatyzować bramy przesuwne dla wygody otwierania i zamykania, to już na etapie tworzenia fundamentu konieczne jest ułożenie przewodów elektrycznych do silnika elektrycznego i systemu automatyki. Aby to zrobić, użyj kabla dołączonego do zestawu lub kup go zgodnie z zaleceniami producenta mechanizmu otwierającego.

Drut należy ułożyć w rurze ochronnej - może to być plastik lub metal. Tutaj ważne jest, aby wilgoć nie dostała się do środka. Dlatego końce rury są uszczelnione.

Miejsce układania to podstawa. Rura jest przymocowana do klatki wzmacniającej.

Betonowanie dołu

Na tym etapie montażu bram przesuwnych stosuje się betonowe rozwiązanie klasy nie niższej niż M300. Beton wylewany jest po zamontowaniu zatopionej konstrukcji i ustawieniu kanału w poziomie: w kierunku poprzecznym i wzdłużnym jednocześnie.

Mieszankę przelewa się z ubijaniem za pomocą głębokiego wibratora w celu usunięcia powietrza, które dostało się do roztworu podczas mieszania. Pęcherzyki powietrza zmniejszają wytrzymałość konstrukcji betonowej.

Spawalniczy

Na tym etapie do kanału nośnego przyspawane są wózki rolkowe. Miejsce instalacji tego ostatniego jest ustalane z góry. Spawanie odbywa się na całym obwodzie, ponieważ rolki poddawane są dużym obciążeniom, zwłaszcza zginaniu.

Ważne jest, aby prawidłowo ustawić pierwszą rolkę w pobliżu słupka podporowego. Zwykle jest to 10 cm od podpory wzdłuż kanału.

Najlepiej zdemontować wózek rolkowy przed spawaniem. Składa się z dwóch części:

• wspornik ze śrubami regulacyjnymi;
• rolki zamocowane na metalowym stojaku.

Najpierw pierwszy jest przyspawany do wspornika kanału, a następnie nakłada się na niego drugi, a raczej na śruby, dociskając go nakrętkami.

Mocowanie radełkowanej rolki końcowej

Jest to dolny łapacz bramy na rolkach, który montowany jest na słupie przeciwległym do rolek. W tym celu na wózkach rolkowych umieszcza się wspornik podporowy. Nad nim montuje się pułapkę 10-15 cm. W tym miejscu należy zainstalować część osadzoną wmurowaną w mur.

Mocowanie odbywa się za pomocą spawania elektrycznego.

Łączniki prowadnicy górnej prowadnicy wspornika

Tutaj wszystko jest takie samo, jak z dolną soczewką. Mocowanie do hipoteki odbywa się za pomocą spawania elektrycznego. Jedyną rzeczą jest to, że spawanie odbywa się punktowo na wypadek, gdyby trzeba było coś zmienić w miejscu łapacza. Dzieje się tak często, gdy ostateczna regulacja bram przesuwnych odbywa się za pomocą łożysk wałeczkowych.

Produkcja skrzydeł

Skrzydło bramy przesuwnej składa się z dwóch części: skrzydła i przeciwwagi. Ten ostatni nie jest zszyty materiałem wykończeniowym, więc jest montowany z jednej ramy. Skrzydło jest osłonięte, więc jest to produkt dwuramowy.

Zewnętrzna wykonana jest z profilowanej rury o większym przekroju. Jest to konstrukcja nośna. Wewnętrzna składa się z rury o mniejszym przekroju. Do niego przymocowane jest wykończenie bramy. Kilka poprzeczek wykonanych z tego samego materiału zwiększy sztywność konstrukcji, co jest ważne podczas intensywnej eksploatacji konstrukcji.

Gdy tylko płótno jest gotowe, przymocowana jest do niego konsola nośna, a raczej do jej dolnego profilu. Stosuje się tu również spawanie elektryczne.

Malowanie i instalacja

Po złożeniu płótna:

• wszystkie połączenia spawane są przetwarzane za pomocą szlifierki lub szlifierki;
• struktura jest odtłuszczona;
• nakładany jest podkład;
• kolorowy.

Po wyschnięciu farby brama jest praktycznie nakładana na wałki, które powinny znajdować się wewnątrz belki nośnej. U góry rama jest wkładana do wspornika, jak pokazano na poniższym zdjęciu. Montaż ościeżnicy przesuwnej „zrób to sam” to prosty proces.

Regulacja położenia łożysk tocznych

Po zakończeniu montażu bram przesuwnych konieczna jest regulacja wózków rolkowych. Należy zauważyć, że wózki nie są przyspawane do kanału nośnego. Są one mocowane za pomocą kołków lub śrub przyspawanych do podpory. Ponieważ po zamontowaniu bramy konieczne jest wyrównanie ich z otworem.

Istnieją cztery rodzaje wyrównania:

1. Wzrost. Umożliwia to montaż konstrukcji nad jezdnią o wymaganych parametrach. W przypadku stosowania bram automatycznych taka regulacja pozwala ustawić wymagany prześwit między kołem zębatym elektrycznego mechanizmu napędowego a zębatką.
2. Przez. Pozwala to na wykonanie instalacji, w której zachowana jest szczelina między ramą a płaszczyzną otworu.
3. Przed siebie. Wózki ustawione są na jednej osi.
4. Poziomo w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny otworu. Tylko w ten sposób można zagwarantować pionowość drzwi.

Instalacja automatyki

Mechanizm automatycznego otwierania i zamykania bram przesuwnych zawiera:

• napęd elektryczny z przekładnią;
• stojak;
• dwa wyłączniki krańcowe, które wyłączają napęd po osiągnięciu przez bramę jednej z pozycji krańcowych;
• lampka sygnalizacyjna.

Rama montażowa jest montowana pod napędem obok szyny nośnej. Jest do niego przymocowany czterema śrubami. Listwa zębata jest przyspawana do boku belki nośnej na całej jej długości. Ta operacja jest wykonywana przy otwartej bramie.

Następnie wykonywana jest instalacja dwóch wyłączników krańcowych. Jedna na krawędzi bramy służy do otwierania, z tyłu przy przedniej krawędzi przeciwwagi do zamykania.

Ostatni etap

Brama jest tutaj wykończona. Najbardziej budżetową opcją na materiał wykończeniowy jest tektura falista. Jest przycinany na długość tak, aby całkowicie zakrywał wewnętrzną ramę konstrukcji bramy. Arkusze zachodzą na siebie w jednej fali. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących do metalu z szeroką podkładką.

Zamiast tektury falistej można zastosować płyty, płyty warstwowe, blachę.

Rozsuwana brama

Montaż furtki w bramie przesuwnej to kusząca propozycja, jednak taka decyzja wiąże się z szeregiem nieprzyjemnych niuansów:

1. Wejście do takiej bramy jest niewygodne. Wynika to z wysokości dolnej części ramy, przez którą będziesz musiał przejść. Przeciąganie roweru czy wózka przez taką bramę jest bardzo niewygodne.
2. Problemem jest również wejście do furtki przez wysoką osobę, trzeba będzie mocno się pochylić.
3. Wycięcie zmniejsza sztywność konstrukcji drzwi.
4. W bramie bramy przesuwnej montuje się dwa rodzaje klamek: wpuszczane, również ukryte lub małe. Obie nie są najwygodniejszymi opcjami.

Dlatego lepiej zamontować furtkę obok bramy przesuwnej jako osobny element funkcjonalny.

Praca

Jeżeli wykonano bramy przesuwne ręczne, czyli bez automatyki i napędu, to okresowe konserwacja ogranicza się do eliminacji obszarów korozji metalu i smarowania części wirujących - rolki. Procedury te przedłużą żywotność drzwi i zapewnią płynny ruch bez zniekształceń.

Jeśli do konstrukcji zostanie dodany napęd elektryczny, liczba środków zapobiegawczych wzrasta:

• czyszczenie zębatki i zębnika z brudu;
• czyszczenie fotokomórek i wyłączników krańcowych;
• sprawdzenie napięcia.

Nie da się nasmarować zębatki i zębnika, szybko zarosną brudem.

Częste błędy

Wykonanie samonośnych bram przesuwnych własnymi rękami nie jest trudne. Ale jeśli stracisz z oczu niektóre punkty, możesz skończyć z projektem, który po pewnym czasie nie będzie działał poprawnie.

Typowe błędy:

1. Pomiary zostały wykonane nieprawidłowo, co wpłynęło na wymiary bram przesuwnych.
2. Nieprawidłowo wylano fundament pod wózki rolkowe. Szczególną uwagę należy zwrócić na głębokość pochówku. Płytka struktura w procesie falowania gleby zacznie się deformować i przesuwać. Jest to gwarancja, że ​​brama nie będzie się przesuwać na rolkach.
3. Jeśli przeciwwaga została skrócona. Równowaga jest ważnym wskaźnikiem działania bramy przesuwnej. Jeśli waga płótna nie zostanie zrównoważona, cała konstrukcja „zapadnie się”. Taka sytuacja może mieć wpływ na rolki, które będą poddawane dużym obciążeniom zginającym.
4. Skrzydło drzwi musi być sztywne. Tylko w ten sposób można oprzeć się odkształceniom, jakim ulega konstrukcja pod wpływem wiatru i obciążeń. Dlatego usztywniacze są ważnym elementem. Bez nich nie da się zrobić bramy.
5. Nie można zamontować rolek bez platformy regulacyjnej.
6. Przekrój szyny nośnej musi odpowiadać długości bramy i jej masie. Nieprawidłowo dobrane przełożenie doprowadzi do deformacji szyny i szybkiego zużycia wózków rolkowych.

Prostota konstrukcji bram przesuwnych obfituje w wiele niuansów, od których zależy jakość produktu. Zaniedbując którykolwiek z nich, możesz stracić pieniądze zainwestowane w budowę. W końcu niewłaściwa praca i działanie prowadzą do pojawienia się nieprzyjemnych chwil, które prowadzą do awarii w przyszłości.

A jak myślisz, co jest najlepszym sprawdzonym przez lata klasykiem w postaci bram skrzydłowych, czy bram przesuwnych? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Zapisz artykuł w zakładkach, udostępnij go w sieciach społecznościowych.