Hur man installerar luftkonditioneringen på en bärande vägg: en översikt över installationstekniken

Om du bestämmer dig för att montera och ansluta en helt ny luftkonditionering självständigt måste du känna till alla tekniska funktioner och finesser. Efter att ha läst den här artikeln kommer du att lära dig hur du installerar luftkonditioneringen korrekt på en bärande vägg så att det inte uppstår problem med varken drift eller underhåll.

Genom att känna till alla funktioner i arbetet kan du inte bara styra de hyrda hantverkarna utan också göra allt själv. Med tanke på att installationen vanligtvis kostar så mycket som hälften av luftkonditioneringen är detta en chans att spara mycket.

Här hittar du tips för att välja plats för varje block. Vi beskrev alla nyanser av installationen, gav en lista över allt du behöver med alternativ för att ersätta med improviserade medel. Vi erbjöd detaljerade instruktioner för installation av luftkonditionering, en analys av eventuella fel och en video av hela processen som hjälper även en nybörjare att klara sig.

Hur väljer jag en plats för luftkonditionering?

Detta besluts riktighet avgör inte bara ett bekvämt mikroklimat i huset, utan även invånarnas hälsa, hållbarhet delade system, storleken på räkningar för el och underhåll av enheter. Dessutom, vid bärande väggar, kan fel bli problem med BTI och andra kontor, och ibland till och med byggnadens kollaps.

För att undvika alla beskrivna negativa konsekvenser bör du ta hänsyn till många faktorer när du väljer plats och metod för installation av luftkonditioneringen - vi kommer att prata om dem vidare.

Strukturella väggbegränsningar

Lagerväggar är de tjockaste i huset, huvudbelastningen fördelas på dem, skador på deras struktur hotar säkerheten för alla boende.

Ytterväggarna är alltid bärande, och därför finns det inget val för luftkonditioneringens utomhusenhet. Många ägare tenderar att dölja kommunikationen mellan det interna blocket i väggen av estetiska skäl. För att göra detta behöver du ett spår 4 till 7 cm djupt.

Armeringen i de bärande väggarna läggs endast 3 - 4 cm från väggytan. Detta innebär att förstärkningen måste klippas ut - och detta är farligt, förutom att det är förbjudet av SNiP 3.05.06 - 85. Förbudet mot djupspårning gäller också för murade bärande väggar: även om de inte har armering, men en signifikant minskning av tjockleken, särskilt på ett horisontellt segment, påverkar motståndet mot massor.

Innebär detta att det är omöjligt att installera luftkonditionering och kommunikation i en bärande vägg säkert och lagligt? Självklart inte.

Det finns flera lösningar samtidigt:

1. Att lägga linan i lådan är det vanligaste och mest mångsidiga alternativet, det används också vid installation av luftkonditionering efter att väggarna är färdiga;
2. Back-to-back-installation av enheter är endast möjlig när luftkonditioneringen hängs på en vägg som vetter mot gatan.
3. Styling luftkonditioneringsvägar i en falsk vägg, pelare, annan dekorativ struktur på en vägg eller tak av gipsskivor. Om du täcker hela väggen med gipsskivor kan du samtidigt organisera ljudisolering från grannar eller isolering.

Om du inte kommer att sälja, ärva eller göra andra transaktioner med lägenheten, förmodligen kommer olaglig flisning av väggar för att installera en luftkonditionering att gå obemärkt förbi och ostraffad.

Vi rekommenderar dock starkt att du inte gör detta för din egen säkerhet - du bor i detta hus, inte installatörer.

Var ska man hänga utsidan?

Splittsystemets effektivitet och ekonomi beror till stor del på utomhusenhetens driftförhållanden och längden på rutten. Ju bättre han svalnar och ju närmare han är, desto lättare är det för honom att förse sitt hem med svalka.

Först måste den yttre delen av delningssystemet installeras säkert. Ytterväggarna är bärande, tjocka, nästan alltid lämpliga. Svårigheter kan uppstå på grund av isolering eller ventilerad fasad, och särskild uppmärksamhet krävs för att montera på en vägg av luftbetong. Det är tillåtet att placera endast lågeffektsmodeller, som väger 10-15 kg, på balkongräcket.

För det andra blir det mycket lättare för kondenseringsenheten att arbeta i skuggan, på norra eller östra sidan. Dessutom måste kompressorn och radiatorn vara väl ventilerad från alla håll, därför är det viktigt att följa alla indrag som anges i instruktionerna. Vanligtvis är det 10 - 30 cm från väggen och på sidorna, 60 cm framför och ovanpå, minst 2 m från marken.

För det tredje, utomhusenhet med luftkonditionering ska vara inom räckhåll, men inte störa dig eller dina grannar.

Praktiska platser för installation av utomhusenheten:

• under takfoten;
• på en obeglasad balkong;
• nära den inglasade balkongen;
• under fönstret, om dräneringsröret kan tas åt sidan;
• på taket, om spåret inte är mer än 10 - 20 m, beroende på modell.

Det sista du bör tänka på är kondensavlopp från inomhusenheten. Enligt standarderna ska det släppas ut i avloppet, men i praktiken är detta extremt sällan realiserbart. Röret tas oftast ut precis utanför, under utomhusenheten.

I det här fallet är det nödvändigt att för det första ange att det är lägre än inomhusenheten. Och för det andra, så att vatten inte faller på förbipasserande, fönster och väggar. Du kan leda avloppsröret separat från huvudledningen mellan blocken, precis längs den kortaste vägen till gatan, med en liten lutning.

Var ska inomhusenheten placeras?

Inomhusenheten kan inte heller hängas i hörnet, det är nödvändigt att dra sig tillbaka minst 12 cm åt sidan och 10 - 30 cm från taket, de exakta siffrorna anges i instruktionerna. Vid installation på en bärande vägg är det särskilt viktigt att välja en plats nära gatuväggen för att minimera längden på rutten i lådan.

Häng inte luftkonditioneringen över en radiator, i ett kök eller annat rum med elektromagnetisk störning, bakom en gardin, över en garderob, över en säng eller arbetsplats. I det senare fallet är du garanterad regelbunden förkylning, i resten kommer enheten inte att kunna fungera effektivt, det kan snart misslyckas.

Vad behöver du för självmontering?

De höga priserna på professionell installation förklaras som regel av användningen av dyra professionella verktyg, liksom risken för arbete. Men detta är bara delvis sant, så om du inte är redo att ge en snygg summa för ett par timmars professionellt arbete kan du göra det själv.

Specialiserade verktyg kan hyras från en järnaffär och förbrukningsmaterial kan köpas där filter och luftkonditioneringsdelar säljs.

Verktyg: professionella eller praktiska

För att fixa båda blocken behöver du en stansare och en nivå, det är också lämpligt att ha en borr eller skruvmejsel. Med en stansare är det nödvändigt att stansa hål inte bara för fästelement utan också för kommunikationens utmatning. Det vill säga, du behöver en borr eller fräs med en diameter på 50 - 80 mm, beroende på luftkonditioneringsmodell. Om det inte finns någon byggnivå kan den bytas ut mot en bit transparent vattenslang.

Om du planerar att ansluta till elnätet direkt, utan ett uttag, behöver du en indikator och en testare för att inte blanda ihop ledningarna och kontrollera driften utan att bränna luftkonditioneringens styrkort.

Det är också lämpligt att ha en manometer för att kontrollera freon -trycket efter installationen.

Det viktigaste professionella verktyget är bearbetningssatsen i kopparrör. Den innehåller en rörskärare, en rimmare eller avfasare, en rulle. Teoretiskt sett kan de två första ersättas med en hacksåg, fil och smörjpapper och leta efter en rulle för att skapa ett uttag i hyran.

I praktiken leder detta dock till att metallspån tränger in i röret och sedan in i kompressorn, vilket orsakar dess nedbrytning. Dessutom, om du inte tar bort böjningar, bucklor och grader från snittet, kommer rörkanten inte att vara jämn efter att ha blossat, och de minsta sprickorna kommer att avvika över tiden och leda till freonläckage.

En annan specialiserad enhet är en vakuumpump, som krävs för att avlägsna luft, fukt och damm från systemet innan den första starten. Om du inte hittar den, eller om hyran är för dyr, kan du ersätta den med en kompressor från ett gammalt kylskåp eller en fläkt från ett akvarium i kombination med en manometer.

I avsaknad av sådan utrustning och en kort ruttlängd kan du helt enkelt sänka lite freon innan du börjar så att det förskjuter allt onödigt.

Om du bestämmer dig för att installera utomhusenheten själv på en höjd av mer än 2 m, var noga med att få en försäkring. När du arbetar från en stege, ring minst 1 - 2 assistenter: kondensatorn är ganska tung, att lyfta och placera den på fästena är ingen lätt uppgift.

Förbrukningsartiklar och deras val

Innan du påbörjar installationsarbetet måste du kontrollera luftkonditioneringens utrustning och köpa förbrukningsmaterial. Som regel ingår endast själva enheten med instruktioner i satsen, även batterierna till fjärrkontrollen måste köpas.

I vissa modeller finns det dock kopparrör för freonlinjen i satsen; det kan också finnas en kabel med en plugg för att ansluta till ett uttag. Om detta är ditt fall - kontrollera längden på rören, om det inte finns tillräckligt med dem - köp nya för hela längden, och inte bara den saknade delen.

Från en elektriker behöver du definitivt en tråd med ett tvärsnitt på 2 - 2,5 kvm. mm. För 2 - 4 ledningar, beroende på modell, för anslutning av utomhusenheten till inomhusenheten. Ta längden med en marginal på minst 0,5 m, så att den efter avdragning och läggning inte sträcks.

Du måste också ta hand om att ansluta inomhusenheten. Du behöver en kabel till närmaste kopplingsdosa och till luftkonditioneringen, en automatisk maskin, eventuellt ett uttag, en kontakt, en låda för trådtransport utomhus.

L-fästen används vanligtvis för att fixera utomhusenheten. De måste klassas för 5 gånger enhetens vikt. Glöm inte att fylla på pluggar med självgängande skruvar och ankare för att fixa inte bara dessa fästen och själva enheten på dem, utan även monteringsplattan på inomhusenheten.

För rutten behöver du två sömlösa tjockväggiga rör med olika diametrar av mjukt koppar för freon. Deras kanter måste vara stängda från fabriken så att inget damm kommer in. Den exakta diametern finns i instruktionerna, och längden är lika med banans längd plus 1 m i reserv, eftersom de inte kan anslutas för förlängning.

Kopparrör behöver isolering - skummade gummimuffar med lämplig diameter och längd.

Glöm inte bort kondensatdräneringsröret - korrugerad slang eller polypropylenrör. Om den behöver vara lång eller dyker upp någon gång, kommer en dräneringspump att behövas.

För att dölja rörledningen utan att tänka på hur du ska skära den bärande väggen under luftkonditioneringen, köp en plastlåda. Det är mycket lättare att fixa det på väggarna för att dölja kommunikation.

Om inte hela spåret kommer att packas i en låda, är det lämpligt att slå in det med metalliserad tejp.

Dessutom kan du köpa skyddande visir, anti-vandalhölje och vinterkit för utomhusenheten, men dessa är valfria tillbehör.

Installation och teknik

Statistik säger att den överväldigande majoriteten av uppdelningar av delade system, liksom deras felaktiga funktion, helt eller delvis orsakas av installationsfel. Om du är redo att närma dig frågan noggrant och ansvarsfullt kan du få det nödvändiga verktyget och utrustning, så hjälper självinstallation inte bara att spara pengar, utan också spara dig från misstag oansvariga hantverkare.

Så om luftkonditioneringen är bredvid den i en låda, har instruktionerna för den studerats, alla nödvändiga verktyg och material är klara, du kan fortsätta med installationen.

Förarbeten och inomhusenhet

När du har valt en plats för inomhusenheten, ta med en elektriker till den. Det är lämpligt att förlänga den nya kabeln från skärmen, eller åtminstone från närmaste kopplingsdosa. För att inte komma på kopplingar eller ledningar, göra ett hål för en automatisk maskin eller ett uttag, är det lämpligt att först ringa väggen med en ledningsdetektor eller åtminstone en metalldetektor.

Om möjligt är det bättre att placera automaten på en intilliggande vägg som inte stödjer. Låt dig inte dras med av viljan att dölja allt så mycket som möjligt: ​​utloppet och strömbrytare måste vara inom räckhåll, utan avföring eller trappsteg.

Medan luftkonditioneringen är packad måste det smutsigaste arbetet utföras:

• Markera väggen: där inomhusblocket kommer att vara, därifrån går det en väg till det utomhus med en lutning på 1 - 3%, där det finns en utgång till gatan.
• Om du ändå bestämmer dig för att mejsla en bärande vägg - nu är det dags.
• Stansa ett hål i gatan i önskad storlek, baserat på tjockleken på de två kopparrören i isoleringen, kabeln och avloppsröret tillsammans. Det är också lämpligt att göra det med en liten lutning mot gatan, eller med en diametermarginal.
• Ta bort monteringsplattan från inomhusenheten, fäst den på väggen och nivellera den strikt horisontellt. Överför vid behov fästpunkterna och konturen till väggen med en penna.
• Förbered hålen och fixera monteringsplattan ordentligt.

Redan i detta skede kan du hänga inomhusenheten och kontrollera nivån igen. Den minsta obalansen hotar kondensstagnation och kompressoröverbelastning, så var inte för lat för att göra om allt om det behövs.

Fäst lådans bas på väggen, för att inte glömma lutningen. När allt är klart är det dags att sitta ner för att vila och beundra det installerade blocket, eftersom det svåraste och mest ansvarsfulla arbetet väntar.

Hur installerar man utomhusenheten själv?

Det enklaste sättet är att självständigt hänga upp kondensationsenheten i delningssystemet på en obeglasad balkong.

Ta hand om säkerheten, gör markeringar på väggen för konsolerna. Kontrollera bredden på fästelementen på själva enheten och markera fästpunkterna för fästena. Se till att de är exakt på samma nivå horisontellt: att sneda utomhusenheten är lika farlig som inomhusenheten.

Efter att du har installerat fästena, fäst försiktigt utomhusenheten på dem och observera avståndet från väggen som rekommenderas av tillverkaren. Kom ihåg att du inte kan borra ytterligare hål i fästena: detta minskar avsevärt deras bärighet.

Kontrollera den installerade enhetens horisontella läge både längs väggen och vinkelrätt mot den.

Linjeläggning och anslutning

När båda blocken är installerade är det dags att ansluta dem till en rutt. Detta är den mest kritiska delen av arbetet, eftersom misstag vid beredning och installation av kopparrör kan leda till minskad effektivitet, freonläckage eller kompressoravbrott.

Innan kopparrörens täthet bryts, ta bort smutsen i rummet efter att ha arbetat med en borrhammare. Varva ner rörens spolar, platta dem. Mät längden du behöver för linan och klipp 1 m till - med lite avseende för böjning och rullning vid första försöket.

Arbeta insidan av skivorna med en rimmare och håll ner röränden. Detta tar bort kjolen - kanten viks inåt och spånen kommer inte in i röret. Skjut sedan muttern, gängad mot slutet, och fäst röret i motsvarande spår i trumman.

Om det färdiga uttaget har den minsta sprickan eller annan defekt, är det nödvändigt att klippa av den sträckta delen av röret och upprepa allt från början. Om utomhusenheten är installerad på ett lämpligt ställe, är det lämpligt att öppna och expandera den andra änden av röret redan utanför, efter att ha lagt rutten.

När båda rören är blossade, lägg isolering på dem. Lägg sedan parallellt både kopparrör i isoleringen, kondensavloppsröret och kabeln för anslutning av blocken. Dräneringsröret ska sticka ut 60 - 80 cm från väggen. Kom ihåg att installera pumpen vid behov. Vira allt tätt med metalliserad tejp, kombinera till en enda linje.

Om allt passar in i en speciell låda med klämmor kan det vara bekvämare att lägga allt separat, parallellt, så att banan visar sig vara platt. I det här fallet är bara den del som kommer att läggas ner på gatan, utan lådan, insvept med tejp.

Efter att ha tagit ena änden av linan genom hålet till gatan, lägg resten i lådan och säkra med klämmor. Anslut alla rör till inomhusenheten. Dra inte åt muttrarna på kopparrören. En värmekrymphylsa kan behövas för att ansluta avloppsröret.

Ta sedan bort frontpanelen och anslut elinstallatören enligt instruktionerna.

På utomhusenhetens sida finns ett lock, under vilket det finns terminaler för anslutning av ledningar, och ibland en kontakt för kopparrör. Anslut allt enligt markeringen, som på inomhusenheten. Fäst dräneringsröret under fästet.

Förbereder för lansering och testning

När alla anslutningar är gjorda, kontrollera dem för läckage med hjälp av tvålskum och en cykelpump som är ansluten till freonbränslebeslaget.

Anslut sedan en vakuumpump och kör den i cirka 1 timme tills ett vakuum bildas. Sedan stängs pumpen av och ventilen stängs med en plugg, och båda ventilerna är helt öppna så att freon från kondensorn kan komma in i förångaren. Om linjen är lång måste du tanka freon - du kan kontrollera trycket med en manometer.

Luftkonditioneringen är ansluten till nätverket, och den måste gå in i själva testläget. Vissa modeller har en separat knapp eller kombination på fjärrkontrollen för detta - se instruktionerna. Först i slutet av testläget kan du stoppa hålet i väggen och montera lådans dekorativa delar - och vara stolt över det utförda arbetet.

Slutsatser och användbar video om ämnet

För att bättre föreställa sig hela processen föreslår vi att du tittar på hur splitsystemet installeras av proffs:

Och den här videon beskriver i detalj det mest avgörande steget - flackning av kopparrör:

Sammanfattningsvis noterar vi att det är fullt möjligt att installera ett delat system på en bärande vägg på egen hand, och du behöver inte slipa det. Om du inte kunde hitta en del av utrustningen eller inte är säker på dina förmågor, försök att förhandla fram en delvis installation med mästarna. Till exempel kan du installera blocken själv och överlåta läggningen av rutten till specialister, eller så kan du ansluta allt själv och lämna befälhavaren endast utrymning, tankning och den första starten.

Hur planerar du att installera luftkonditioneringen? Anser du att det är tillåtet att hugga bärande väggar? Kanske har du erfarenhet av att installera ett delat system? Vi ser fram emot dina tillägg, frågor och intryck i diskussionsblocket nedan.