Sådan installeres klimaanlægget korrekt på en bærende væg: en oversigt over installationsteknologi

Hvis du beslutter dig for uafhængigt at montere og tilslutte et helt nyt klimaanlæg, skal du kende alle de teknologiske funktioner og finesser. Efter at have læst denne artikel lærer du, hvordan du installerer klimaanlægget korrekt på en bærende væg, så der ikke er problemer med hverken betjening eller vedligeholdelse.

Ved at kende alle funktionerne i arbejdet, kan du ikke kun kontrollere de hyrede håndværkere, men også gøre alt selv. I betragtning af at installationen normalt koster så meget som halvdelen af ​​klimaanlægget, er dette en chance for at spare meget.

Her finder du tips til valg af sted for hver blok. Vi beskrev alle nuancer af installationen, gav en liste over alt hvad du har brug for med muligheder for at erstatte med improviserede midler. Vi tilbød detaljerede instruktioner til installation af et klimaanlæg, en analyse af mulige fejl og en video af hele processen, der hjælper selv en nybegynder med at klare det.

Hvordan vælger man et sted til et klimaanlæg?

Ikke kun et behageligt mikroklima i huset afhænger af denne beslutnings rigtighed, men også beboernes sundhed, holdbarhed opdelte systemer, størrelsen på regninger til el og vedligeholdelse af enheder. Desuden kan fejl i tilfælde af bærende vægge blive til problemer med BTI og andre kontorer og nogle gange endda kollaps af bygningen.

For at undgå alle de beskrevne negative konsekvenser bør du tage mange faktorer i betragtning ved valg af sted og metode til installation af klimaanlægget - vi vil tale mere om dem.

Strukturelle vægbegrænsninger

Lejevægge er de tykkeste i huset, hovedbelastningen fordeles på dem, skader på deres struktur truer sikkerheden for alle beboere.

Ydervæggene er altid bærende, og derfor er der ikke noget valg for klimaanlæggets udendørsenhed. Mange ejere har en tendens til at skjule kommunikationen mellem den interne blok i væggen af ​​æstetiske årsager. For at gøre dette har du brug for en rille på 4 til 7 cm dyb.

Armeringen i de bærende vægge lægges kun 3-4 cm fra vægoverfladen. Det betyder, at armeringen skal skæres ud - og dette er farligt, udover det er forbudt af SNiP 3.05.06 - 85. Forbuddet mod dyb riller gælder også murstens bærende vægge: selvom de ikke har forstærkning, men et betydeligt fald i tykkelsen, især på et vandret segment, påvirker modstanden mod belastninger.

Betyder det, at det er umuligt at installere aircondition og kommunikation i en bærende væg sikkert og lovligt? Selvfølgelig ikke.

Der er flere løsninger på én gang:

1. At lægge linjen i kassen er den mest almindelige og alsidige mulighed, den bruges også i tilfælde af installation af et klimaanlæg efter færdiggørelse af væggene;
2. Back-to-back installation af enheder er kun mulig, når klimaanlægget hænges på en væg mod gaden.
3. Styling klimaanlæg ruter i en falsk væg, søjle, anden dekorativ struktur på en væg eller et loft af gipsplader. Beklædning af hele væggen med gipsplader, kan du på samme tid organisere lydisolering fra naboer eller isolering.

Hvis du ikke vil sælge, arve eller foretage andre transaktioner med lejligheden, sandsynligvis vil ulovlig flisning af vægge for at installere et klimaanlæg gå ubemærket hen og ustraffet.

Vi anbefaler dog på det kraftigste ikke at gøre dette for din egen sikkerhed - du bor i dette hus, ikke installatører.

Hvor skal man hænge udvendigt?

Splitsystemets effektivitet og økonomi afhænger i høj grad af udendørsenhedens driftsforhold og rutens længde. Jo bedre han afkøler og jo tættere han er, jo lettere er det for ham at give sit hjem kølighed.

Først skal den ydre del af split -systemet installeres sikkert. Ydervæggene er bærende, tykke, næsten altid egnede. Vanskeligheder kan opstå på grund af isolering eller en ventileret facade, og der skal lægges særlig vægt på en væg af luftbeton. Det er tilladt at placere kun laveffektmodeller, der vejer 10-15 kg, på altanrekkingen.

For det andet vil det være meget lettere for kondenseringsenheden at arbejde i skyggen på nord- eller østsiden. Derudover skal kompressoren og radiatoren være godt ventileret fra alle retninger, derfor er det vigtigt at overholde alle de indrykninger, der er angivet i vejledningen. Normalt er det 10 - 30 cm fra væggen og på siderne, 60 cm foran og ovenpå, mindst 2 m fra jorden.

For det tredje, udendørs enhed af klimaanlæg skal være inden for rækkevidde, men ikke forstyrre dig eller dine naboer.

Egnede steder til installation af udendørsenheden:

• under tagskærmen på taget;
• på en uglaseret altan;
• nær den glaserede altan;
• under vinduet, hvis drænrøret kan tages til siden;
• på taget, hvis banen ikke er mere end 10 - 20 m, afhængigt af modellen.

Den sidste ting at overveje er kondensvanddræning fra indendørsenheden. Ifølge standarderne skulle det tømmes i kloakken, men i praksis er dette ekstremt sjældent realiserbart. Røret tages oftest lige udenfor, under udendørsenheden.

I dette tilfælde er det først og fremmest nødvendigt at angive, at den er lavere end indendørsenheden. Og for det andet, så der ikke falder vand på forbipasserende, vinduer og vægge. Du kan føre afløbsrøret adskilt fra hovedledningen mellem blokkene, lige langs den korteste vej til gaden, med en lille hældning.

Hvor placeres indendørsenheden?

Indendørsenheden kan heller ikke hænges i hjørnet, det er nødvendigt at trække sig tilbage mindst 12 cm til siden og 10 - 30 cm fra loftet, de nøjagtige tal er angivet i vejledningen. Ved installation på en bærende væg er det især vigtigt at vælge et sted tæt på gadevæggen for at minimere længden af ​​ruten i kassen.

Hæng ikke klimaanlægget over en radiator, i et køkken eller et andet rum med elektromagnetisk interferens bag et gardin, over et skab, over en seng eller arbejdsplads. I sidstnævnte tilfælde er du garanteret regelmæssig forkølelse, i resten vil enheden ikke kunne fungere effektivt, det kan snart mislykkes.

Hvad har du brug for til selvmontering?

De høje priser på professionel installation forklares som regel ved brug af dyre professionelle værktøjer samt faren for arbejde. Men det er kun delvist sandt, så hvis du ikke er klar til at give en pæn sum for et par timers professionelt arbejde, kan du gøre det selv.

Specialværktøjer kan lejes fra en isenkræmmer, og forbrugsvarer kan købes fra det samme sted, der sælger filtre og klimaanlæg.

Værktøj: professionelt eller praktisk

For at reparere begge blokke skal du bruge en stansemaskine og et niveau, det er også tilrådeligt at have en boremaskine eller en skruetrækker. Med en stansemaskine er det nødvendigt at stikke huller ikke kun til fastgørelseselementer, men også til kommunikationens output. Det vil sige, at du har brug for en boremaskine eller fræser med en diameter på 50 - 80 mm, afhængigt af klimaanlægets model. Hvis der ikke er noget bygningsniveau, kan det udskiftes med et stykke gennemsigtig vandslange.

Hvis du planlægger at oprette forbindelse til lysnettet direkte, uden en stikkontakt, skal du bruge en indikator og en tester for ikke at blande ledningerne og kontrollere driften uden at brænde klimaanlæggets kontrolkort.

Det er også tilrådeligt at have en manometer til at kontrollere freon -trykket efter installationen.

Det mest essentielle professionelle værktøj er kobberrørsbehandlingssættet. Det inkluderer en rørskærer, en rimmer eller en skråfældning, en rulle. Teoretisk set kan de 2 første udskiftes med en hacksav, en fil og sandpapir, og i husleje kan du kun lede efter en rulle for at oprette en fatning.

I praksis fører dette imidlertid til indtrængen af ​​metalspåner i røret og derefter ind i kompressoren, hvilket forårsager dets nedbrydning. Hertil kommer, at hvis du ikke fjerner bøjninger, buler og grater fra snittet, vil rørkanten efter flaring ikke være glat, og de mindste revner vil afvige over tid og føre til freonlækage.

En anden specialiseret enhed - en vakuumpumpe, er nødvendig for at fjerne luft, fugt og støv fra systemet inden den første start. Hvis du ikke kan finde den, eller hvis lejen er for dyr, kan du erstatte den med en kompressor fra et gammelt køleskab eller en blæser fra et akvarium parret med en manometer.

I mangel af sådant udstyr og en kort sporlængde kan du ganske enkelt sænke lidt freon, før du starter, så det fortrænger alt unødvendigt.

Hvis du beslutter dig for at installere udendørsenheden selv i en højde på mere end 2 m, skal du sørge for at få en forsikring. Når du arbejder fra en stige, skal du ringe til mindst 1 - 2 assistenter: kondensatoren er ret tung, at løfte og placere den på beslagene er ikke en let opgave.

Forbrugsstoffer og deres valg

Inden installationen påbegyndes, skal du kontrollere klimaanlæggets udstyr og købe forbrugsvarer. Som regel er kun selve enheden med instruktioner inkluderet i sættet, selv batterierne til fjernbetjeningen skal købes.

På nogle modeller er der imidlertid kobberrør til freonlinjen i sættet; der kan også være en ledning med et stik til tilslutning til en stikkontakt. Hvis dette er din sag - kontroller rørlængden, hvis der ikke er nok af dem - køb nye for hele længden, og ikke kun det manglende stykke.

Fra en elektriker har du helt sikkert brug for en ledning med et tværsnit på 2 - 2,5 kvm. mm. Til 2 - 4 ledninger, afhængigt af modellen, til tilslutning af udendørsenheden til indendørsenheden. Tag længden med en margen på mindst 0,5 m, så den efter stripping og lægning ikke strækkes.

Du skal også sørge for at forbinde indendørsenheden. Du skal bruge en ledning til den nærmeste forbindelsesboks og til klimaanlægget, en automatisk maskine, muligvis en stikkontakt, et stik, en boks til udendørs kabelføring.

L-beslag bruges normalt til at fastgøre udendørsenheden. De skal vurderes til 5 gange enhedens vægt. Glem ikke at opbevare dyvler med selvskærende skruer og ankre for ikke kun at fastgøre disse beslag og selve enheden på dem, men også monteringspladen på indendørsenheden.

Til ruten skal du bruge to sømløse tykvæggede rør med forskellige diametre lavet af blødt kobber til freon. Deres kanter skal lukkes fra fabrikken, så der ikke kommer støv ind. Den nøjagtige diameter findes i instruktionerne, og længden er lig med banens længde plus 1 m i reserve, fordi de ikke kan forbindes til forlængelse.

Kobberrør har brug for isolering - opskummede gummimuffer med passende diameter og længde.

Glem ikke kondensatdrænrøret - korrugeret slange eller polypropylenrør. Hvis den skal være lang eller dukker op på et tidspunkt, er der brug for en afløbspumpe.

For at skjule rørledningen uden at tænke på, hvordan du skal skære den bærende væg under klimaanlægget, skal du købe en plastkasse. Det er meget lettere at fastgøre det på væggene for at maskere kommunikation.

Hvis ikke hele nummeret vil blive pakket i en æske, er det tilrådeligt at pakke det ind med metalbånd.

Derudover kan du købe beskyttende visir, anti-vandal kabinet og vinter kit til udendørsenheden, men disse er valgfrit tilbehør.

Installationsprocedure og teknologi

Statistik siger, at det overvældende flertal af sammenbrud i split -systemer samt deres forkerte drift helt eller delvist skyldes fejl under installationen. Hvis du er klar til at nærme dig problemet omhyggeligt og ansvarligt, kan du få det nødvendige værktøj og udstyr, så hjælper selvinstallation ikke kun med at spare penge, men også spare dig for fejl uansvarlige håndværkere.

Så hvis klimaanlægget er ved siden af ​​det i en æske, er instruktionerne for det blevet undersøgt, alle de nødvendige værktøjer og materialer er klar, du kan fortsætte med installationen.

Forberedende arbejde og indendørs enhed

Når du har valgt et sted til indendørsenheden, skal du tage en elektriker med. Det tilrådes at forlænge det nye kabel fra skærmen eller i det mindste fra den nærmeste forbindelsesboks. For ikke at komme på beslag eller ledninger og lave et hul til en automatisk maskine eller en stikkontakt, er det tilrådeligt først at ringe til væggen med en ledningsdetektor eller i det mindste en metaldetektor.

Hvis det er muligt, er det bedre at placere automaten på en tilstødende ikke-understøttende væg. Lad dig ikke rive med af ønsket om at skjule alt så meget som muligt: ​​stikkontakten og afbryder skal være inden for rækkevidde, uden afføring eller trin.

Mens klimaanlægget er pakket, skal det mest beskidte arbejde udføres:

• Marker væggen: hvor den indendørs blok vil være, fra den er der en rute til den udendørs med en hældning på 1 - 3%, hvor der er en udgang til gaden.
• Hvis du alligevel beslutter dig for at mejle en bærende væg - er det nu tid.
• Stik et hul i gaden i den nødvendige størrelse, baseret på tykkelsen af ​​de to kobberrør i isoleringen, kablet og afløbsrøret kombineret. Det er også tilrådeligt at gøre det med en lille hældning mod gaden eller med en diameter.
• Fjern monteringspladen fra indendørsenheden, fastgør den til væggen og niveller den strengt vandret. Overfør om nødvendigt fastgørelsespunkterne og konturen til væggen med en blyant.
• Forbered hullerne og fastgør monteringspladen sikkert.

Allerede på dette trin kan du hænge indendørsenheden og kontrollere niveauet igen. Den mindste ubalance truer kondensatstagnation og kompressoroverbelastning, så vær ikke for doven til at gentage alt, hvis det er nødvendigt.

Fastgør bunden af ​​kassen til væggen, og glem ikke hældningen. Når alt er klart, er det tid til at sætte sig ned for at hvile og beundre den installerede blok, for det hårdeste og mest ansvarlige arbejde er foran.

Sådan installeres udendørsenheden selv?

Den nemmeste måde er uafhængigt at hænge kondensationsenheden i splitsystemet på en uglaseret altan.

Tag hensyn til sikkerheden, lav markeringer på væggen til beslagene. Kontroller bredden på fastgørelseselementerne på selve enheden, og markér fastgørelsespunkterne for beslagene. Sørg for, at de er nøjagtigt på samme niveau vandret: at skæve udendørsenheden er lige så farligt som indendørsenheden.

Efter installation af beslagene skal du forsigtigt fastgøre udendørsenheden til dem og observere afstanden fra væggen anbefalet af producenten. Husk, at du ikke kan bore yderligere huller i beslagene: dette reducerer deres bæreevne betydeligt.

Kontroller vandretheden af ​​den installerede enhed både langs væggen og vinkelret på den.

Linjelægning og forbindelse

Når begge blokke er installeret, er det tid til at forbinde dem med en rute. Dette er den mest kritiske del af arbejdet, fordi fejl ved forberedelse og installation af kobberrør kan føre til et fald i effektivitet, freonlækage eller kompressorbrud.

Inden du bryder kobberrørens tæthed, skal du fjerne snavs i rummet efter arbejde med en hammerbor. Afvikl rørene, rør dem fladt. Mål den længde, du har brug for til linjen, og klip 1 m mere - med lidt tillæg til bøjning og rullning ved første forsøg.

Arbejd indersiden af ​​skiverne med en rimmer, og hold rørenden nedad. Dette fjerner nederdelen - kanten foldes indad, og spånerne kommer ikke ind i røret. Skub derefter møtrikken, gevind til enden, og fastgør røret i den tilsvarende rille i tromlen.

Hvis den færdige fatning har den mindste revne eller anden defekt, er det nødvendigt at afskære den strakte sektion af røret og gentage alt fra begyndelsen. Hvis udendørsenheden er installeret på et bekvemt sted, er det tilrådeligt at åbne og udvide den anden ende af røret allerede udenfor efter at have lagt ruten.

Når begge rør er blusset, skal du lægge isolering på dem. Læg derefter parallelt begge kobberrør i isoleringen, kondensatafløbsrøret og kablet til tilslutning af klodserne. Drænrøret skal stikke 60 - 80 cm ud fra væggen. Husk at installere pumpen, hvis det er nødvendigt. Pak alt tæt sammen med metalbånd, der kombineres til en enkelt linje.

Hvis alt passer ind i en særlig kasse med klemmer, kan det være mere bekvemt at lægge alt separat, parallelt, så sporet viser sig at være fladt. I dette tilfælde er kun den del, der vil blive lagt langs gaden, uden boksen, pakket ind med tape.

Før den ene ende af linjen ud gennem hullet til gaden, læg resten i kassen og fastgør med klemmer. Tilslut alle rør til indendørsenheden. Spænd ikke møtrikkerne på kobberrøret for meget. En varmekrympemuffe kan være nødvendig for at forbinde afløbsrøret.

Fjern derefter frontpanelet og tilslut elektriker i henhold til instruktionerne.

På siden af ​​udendørsenheden er der et dæksel, under hvilket der er terminaler til tilslutning af ledninger, og undertiden et stik til kobberrør. Tilslut alt i henhold til markeringen, som på indendørsenheden. Fastgør afløbsrøret under beslaget.

Forbereder lancering og test

Når alle forbindelser er foretaget, skal du kontrollere dem for utætheder ved hjælp af sæbeskum og en cykelpumpe, der er forbundet til freon -brændstofpåfyldningsarmaturet.

Tilslut derefter en vakuumpumpe og kør den i cirka 1 time, indtil der dannes et vakuum. Derefter slukkes pumpen, og ventilen lukkes med et stik, og begge ventiler åbnes helt, så freon fra kondensatoren kan komme ind i fordamperen. Hvis linjen er lang, skal du tanke freon op - du kan kontrollere trykket med en manometer.

Klimaanlægget er tilsluttet, og det skal gå ind i selve testtilstanden. Nogle modeller har en separat knap eller kombination på fjernbetjeningen til dette - se vejledningen. Først i slutningen af ​​testtilstanden kan du putte hullet i væggen og samle de dekorative dele af kassen - og være stolt over det udførte arbejde.

Konklusioner og nyttig video om emnet

For bedre at forestille os hele processen foreslår vi at se, hvordan split -systemet installeres af fagfolk:

Og denne video beskriver i detaljer det mest afgørende stadium - flammingen af ​​kobberrør:

Sammenfattende bemærker vi, at det er ganske muligt at installere et split system på en bærende væg på egen hånd, og du behøver ikke slibe det. Hvis du ikke kunne finde noget af udstyret eller ikke er sikker på dine evner, kan du prøve at forhandle en delvis installation med mestrene. For eksempel kan du selv installere blokkene og overlade lægningen af ​​ruten til specialister eller tilslutte alt selv, og efterlade mesteren kun evakuering, tankning og den første start.

Hvordan planlægger du at installere klimaanlægget? Mener du, at det er tilladt at stikke bærende vægge? Måske har du erfaring med at installere et split system? Vi ser frem til dine tilføjelser, spørgsmål og indtryk i diskussionsblokken herunder.