Kuidas kontrollida pistikupesades maandust ja mõõta selle takistust testriga

Kaasaegne maja on täis elektriseadmeid. Et nende töö oleks tõhus ja ohutu, tehakse maandus. See lihtne seade kaitseb teie kodu ja selles elavaid inimesi usaldusväärselt elektrilöögi eest. Seda silmas pidades on väga oluline mõista kodus elektrisüsteemi ülesehitust ning millistele aspektidele selle toimimise kontrollimisel tähelepanu pöörata. Nii näiteks huvitab paljusid kodukäsitöölisi sageli küsimus, kuidas kontrollida pistikupesa maandust, et veenduda selle töös.

Miks elektriseadmed on maandatud

Maandusahela põhieesmärk on kaitsta inimest elektrilöögi eest. Kuigi peaaegu kõik kasutatavad seadmed on selles osas ohutud, ei ole see hädaolukorra vastu kindlustatud. Pesumasinas või nõudepesumasinas lekkis õlitihend, traadi kaitsekest oli vibratsioonist kulunud ning elektrimootoril või kondensaatoril läks läbi isolatsioon.

Kõigil neil juhtudel võib elektriseadmete metallosadel olla surmav pinge. Niipea, kui puudutate sama pesumasina korpust, voolab inimkehast läbi vool, mille väärtus isegi 60-100 mA juures kujutab endast ohtu elule. Peaaegu iga perenaine on tuttav olukorraga, kui pesumasin või hakklihamasin on “šokeeritud”. See on parimal moel. Halvimal juhul tapab see lihtsalt.

Aga kui elektriseadme korpus on enne tähtaega maaga ühendatud, läheb sellel tekkiv avarii-lekkepinge kohe maasse ega suuda inimeste elusid ohustada.

Vigaseid, kuid maandatud seadmeid on ohutu puudutada.

Seega tagate seadme maandamisega nii enda kui ka oma lähedaste ohutuse. Seetõttu tuleb oma kodu maanduskontuuri olemasolu ja kvaliteedi kontrollimisse suhtuda tõsiselt.

Nullimine – valemaandus

Arvatakse, et ühendades seadme korpuse nulliga, tagate selle maanduse. See arvamus on täiesti vale. Null on tõepoolest maaga ühendatud, kuid parimal juhul majaplaadil, mis asub teie pistikupesadest kümnete meetrite kaugusel. Kuna nulljuhe täidab toiteallika funktsioone, voolab selle kaudu kõigi kodus olevate tarbijate vool. Igal juhtmel on takistus, pistikupesa ja maanduse nulli vahel võib tekkida kümnete voltide pingelangus.

Nulli kodumasin ja need voltid jäävad seadme korpusele. Nulljuhtme katkemise korral kuskil alajaama asukohas - teie korteris, tehke läbi tarbija "jookseb üle" teie pistikupesade kõikidele nullklemmidele ja seega ka kõikidele nullitud juhtudele elektriseadmed. Siin muutub üldiselt terve korter tugevaks elektritooliks. Sisend: maandatud seade on palju ohtlikum kui selle maanduseta analoog.

Kui nulljuhe puruneb, on kõik neutraliseeritud seadmete šassiid pinge all.

Pistikupesa maanduse kontrollimise viisid

Inimeste ohutus sõltub maanduse olemasolust teie majas, seetõttu on äärmiselt oluline teada, milline on korteri maandusahela seisukord ja kas see on üldse olemas. Kõik kontrollitööd, mida sellega seoses tuleb teha, võib vähendada kolme punktini:

1. Visuaalne kontroll.
2. Kaudsed mõõtmised.
3. Otsesed mõõtmised.
4. Koormustestid.

Kontrollimine visuaalse kontrolliga

Kõigepealt peate kõik pistikupesad lahti võtma. Neil peab olema vastav klemm, millega maandusjuhe on ühendatud, reeglina on sellel kollakasroheline värv. Kui kõik need on olemas, on pistikupesa maandatud. Kui leiate ainult kaks juhet - pruun ja sinine (faas ja null), siis pole pistikupesal kaitsemaandust.

Selline skeem on äärmiselt ohtlik ja selle lisamisega lisandub veel üks oht. Piisab faasi ja nulli vahetamisest maja või korteri sisendis (remonditööde ajal võib kõike juhtuda), kuna kõik pistikupesade maandusklemmid saavad pinget. Kui leiate müügikohtadest sellise häbi, lõpetage see kohe. Ideaalis peaksid väljalaskeava siseküljed välja nägema sellised: ühendatud on kolm juhtmest - faas, null ja maandus.

Kui pistikupesadega on kõik korras, vaadake põrandapaneeli. Ka teie korteri sissepääs peab olema kolme juhtmega ning maandus peab olema kindlalt kruvitud otse elektrikilbi metallšassii või sellega elektriliselt ühendatud bussi külge. Kui kõik on nii, siis võime eeldada, et visuaalne kontroll on lõppenud, kuna kõik põrandalauad peavad olema ühendatud maandusmaja vooluringiga.

Kaudse mõõtmise kontrollimine

Kahjuks ei saa visuaalne meetod sada protsenti garantiid anda. Ükskõik milline järgmistest põhjustest tühistab kõik kontrolli tulemused:

1. "Varjestus peab olema maandatud" ja "kilp peab olema maandatud" ei ole sama asi. Häkkereid leidub ka professionaalsete elektrikute seas.
2. Võite lihtsalt teha selle vea, et ajate näiteks kilbis oleva nullimisbussi maandussiiniga segi.
3. Visuaalselt on kõik korras, aga maja maandusahel kuskil keldris sai ammu maha lõigatud ja vanarauaks üle antud.
4. Sa lihtsalt ei saanud aru paneelijuhtmete segadusest, eriti kui seadmed on vanad, ja maja elektriseadmete "eksperdid" - igas korteris.

Seetõttu peate mõneks ajaks elektrikuks hakkama. Selles kontrollimise etapis vajate pingeindikaatorit (kruvikeeraja näidik) ja tavalist vahelduvvoolu voltmeetrit, mille mõõtmispiir on vähemalt 500 V. Näiteks sobib Hiina tester (multimeeter).

Maja elektrivõrgu pinget saab mõõta tavalise testeriga, mis on seatud vastavale mõõtepiirile.

Otsige kursori abil üles pistikupesast faas ja veenduge, et teistes klemmides, sealhulgas maanduses, pole pinget. Nüüd laadige kodu elektrivõrku, ühendades 1-2 kW tarbija mis tahes pistikupessa. Mõõtke pinge punktide vahel faas - null ja faas - maanduskontakt. Ärge unustage enne mõõtmise alustamist seada seadmele vajalikku limiiti! Pinged peaksid üksteisest veidi erinema (maksimaalselt kuni 10 V), kuna nulljuhe toidab ja on koormuse all, maandusjuhe aga mitte.

Kui pinged on absoluutselt võrdsed, siis suure tõenäosusega on maandusklemm nulliga ühendatud kas kuskil korteri harukarpides või põrandapaneelis. Igal juhul peate välja selgitama, kus ja miks seda tehti. Kui null- ja maandusjuhtmed on lihtsalt omavahel ühendatud, siis on kõik korras. Palju hullem on, kui maandusjuhe on ühendatud nullsiiniga, mitte maandusahelaga. Sel juhul kujutab see ainult maandust, kuid tegelikult on see nullitav. Loomulikult tuleb see probleem lahendada.

Kui pinge levik on üle 10-15 V, tähendab see, et maanduskontuuri takistus on liiga kõrge ja seda tuleb lugeda vigaseks.

Võimalus on ka siis, kui faasi ja maandusklemmi vahel pole üldse pinget. See näitab, et maandusjuhe on kas puudu (kontrollitud visuaalselt) või pole silmusega ühendatud või on kuskil seinas või ühenduskarbis ära lõigatud.

Silmuse takistuse mõõtmine

Kahjuks ei nõua see meetod mitte ainult erivarustust, vaid seda on raske rakendada ka kõrghoonetes. Kuid ta on kõige usaldusväärsem. Selle olemus on mõõta takistust teie pistikupesade maandusklemmi ja tegeliku maanduse vahel. Töö tegemiseks vajate ülitäpset sillaoommeetrit ja tohutul hulgal juhtmeid. Maanduse kontrollimine multimeetriga on sel juhul paraku võimatu - mitte sama täpsus.

Kui teil on juurdepääs sellistele seadmetele, hankige kolm mis tahes suurusega juhtmest. Üks juhe peaks ühendama seadme ja pistikupesa maandustihvti (see peaks olema võimalikult lühike). Veel kaks - seade ja komplekti kuuluvad metalltihvtid, mis on üksteisest 5-10 m kaugusel maasse löödud.

Sõltuvalt teie võrgu pingest arvesti näidud ei tohi ületada järgmisi väärtusi:

• ühefaasiline 127 V või kolmefaasiline 220 V - 8 oomi;
• ühefaasiline 220 V või kolmefaasiline 380 V - 4 oomi;
• ühefaasiline 380 V või kolmefaasiline 660 V - 2 oomi.

Koormustest

Kui teil pole sillaoommeetrit või elate kõrghoone viimastel korrustel, saate vooluahelat testida laadides. See meetod on üsna lihtne, kuid üsna usaldusväärne. Katse läbiviimiseks vajate elektriseadet, mille võimsus on vähemalt 1 kW (triikraud, veekeetja, elektripliit jne) ), pinge indikaator (indikaator) ja vahelduvvoolu voltmeeter (tester). Kui teie käsutuses pole testrit, võite kasutada testlampi pingele 220 V ja võimsusele kuni 100 W. Seda pole raske tavalisest valgustusest välja teha.

Omatehtud hoiatuslamp

Nüüd vaatame, kuidas maandust koormustestriga kontrollida. Mõõtke pistikupesa faasi- ja maandusklemmide vaheline pinge, kirjutage näidud üles. Ühendage kütteseade paralleelselt voltmeetriga. Sel juhul ei tohiks pinge langeda rohkem kui 10 V. Kui teie käsutuses pole voltmeetrit, kasutage testlampi. Kui koormus on ühendatud, peaks selle heledus veidi vähenema. Kütteseade ise töötab katsete ajal nii nagu peab - see kuumeneb täielikult. Suur pingelangus koormuse all näitab, et vooluahelal on liiga suur takistus ja seda tuleks lugeda vigaseks.

Kui teie korter on varustatud ühe või teise lekkevoolu kaitseseadmega - diferentsiaalkaitselülitid või RCD-d -, siis see katsemeetod ei tööta. Kaitse võtab maandusklemmiga ühendatud koormuse voolu lekkevooluna ja katkestab hädaolukorras pinge. Ühest küljest kinnitab RCD toimimine, et see on teie majas maandatud ja mitte nulli, vaid teisest küljest - kunagi ei tea, kas vooluahel peab raske õnnetuse korral lühisvoolule vastu.

Kui teil on aga kaitse, mis töötab ideaalselt ka lekkevoolu vastu, siis katkestab see avariiahela juba enne, kui lühisvool muutub kriitiliseks. Kuid kui soovite siiski koormuse all täisväärtuslikku silmustesti läbi viia, tuleb kaitseseadmed ajutiselt keelata.

Kõik lülitamised ja mõõtmised peavad toimuma elektriohutuse eeskirju järgides ja teise isiku järelevalve all, kes tööga ei osale. Majapidamispinge on eluohtlik!