Maandus 220 V eramajas: milleks see on mõeldud ja kuidas seda oma kätega õigesti teha

Kortermajas elades ei teki probleeme maandusega - igal korrusel on elektrikilbi valmis maandusahel. Kuid kui elate eramajas või maamajas, pole tasuliste spetsialistide kutsumine üldse vajalik, sest eramajas saate maandusseadme oma kätega teha. 220 V on tugev vooluallikas, seetõttu on maanduse ignoreerimine ohtlik.

Mille jaoks on maandus?

Enne kui hakkate oma maandussilmust tegema, peate selle välja mõtlema miks on vaja elektriseadmeid üldse maandada. See aitab teil suhtuda vastutustundlikult nii maandusahela vooluringi ja materjalide valikusse kui ka selle valmistamise protsessi.

Häirevastane

Häirete probleem puudutab peamiselt kvaliteetse heli taasesitus-/helisalvestusseadmete ja personaalarvutite omanikke. Sellistesse seadmetesse sisseehitatud liinifiltrid “koguvad” vooluvõrgust impulssmüra ja saadavad selle seadme korpusesse, arvuti puhul aga metallkorpusesse.

Arvuti toiteahela fragment (filter on punasega ümbritsetud)

Kui seadme korpus pole maandusega ühendatud (toitepistiku PE-klemm), jäävad kõik häired korpusele ja luua selle ümber elektromagnetvälja, mis häirib signaalijuhtmeid, mikrofone, kõrvaklapid.

Igaüks, kes on sellise probleemiga kokku puutunud, teab, et sellistest häiretest vabanemine on keeruline. Ükski varjestus ja superkaablid ei suuda probleemi lahendada – korpusest tulevad häired tungivad välistesse seadmetesse isegi läbi ühendusjuhtme varjestuspunutise. Kuid sama arvuti korpus tasub ühendada tsentraliseeritud kütteaku või veevarustusega ning kõrvaklappides või kõlarites kaob taust kõige imelisemal moel.

Kuidas vältida elektrilööki

Kui heli taasesituse häirimine on tõsine, kuid lihtsalt ebamugavus, siis võib ühel või teisel põhjusel seadme korpusele sattunud pinge olla eluohtlik. Halvim osa on see seadmete rike korpuse isolatsiooni purunemisel ei ilmne sageli mingil viisil - seade töötab ja näeb täiesti korrektne välja. Kuid niipea, kui inimene puudutab sama pesumasina korpust, hakkab tema keha kaudu maasse voolama vool (niiske põrand, plaadid, betoon), mille väärtus isegi 50–80 mA juures on saatuslik:

Inimese elektrilöök vigase seadme puudutamisel

Sellise olukorra kõrvaldamiseks piisab seadme korpuse ühendamisest maapinnaga ja isegi vigane pesumasin või nõudepesumasin ei kujuta inimesele mingit ohtu. Mittetäieliku rikke korral voolab korpusest tulev pinge lihtsalt spetsiaalse siini kaudu maasse, samas kui isolatsiooni täielik purunemine põhjustab lühis ja kaitsevahendite väljalülitamine - kaitse seadmes, kaitselüliti trepikojas või majas kilp.

Vigaseid, kuid maandatud seadmeid on täiesti ohutu puudutada

Kiireks ja lihtsaks maandusega ühendamiseks on kõik maandusühendust vajavad seadmed varustatud spetsiaalse maanduspistikuga toitepistiku või maanduskõrvaga.

Nooltega tähistatud kontaktid on maandatud

Kuidas teha maandussilmust

Kõigest eelnevast on näha, et maanduse usaldusväärsusest ei sõltu mitte ainult mugavus ja meelerahu, vaid ka inimeste elu. Seetõttu tuleb kontuuri valmistamist võtta äärmiselt tõsiselt. Kas teate, kuidas metalli jaoks labidat ja rauasaagi käes hoida ning olete oma võimetes kindel? Siis asuge asja kallale! Kuid enne kui välja mõelda, kuidas eramajas maandust õigesti teha, on vaja otsustada, millest seda teha ja millist konstruktsiooni valida.

Disaini valik

Peamine ülesanne, mis tuleb maanduse valmistamisel lahendada, on ahela hea elektriline kontakt maandusega. Näib, et lihtsaim lahendus on mahuka metalleseme sisse kaevamine.

Kui teie käsutuses on paar vana, kuid tugevat tünni, KAMAZi tagasild või midagi sarnast, siis on see variant täiesti teostatav. Keevitad metallbussi objekti külge, kaevad objekti enda sisse ja tood bussi pinnale. Kuid välimuselt lihtne, Sellel meetodil on palju puudusi:

1. Teema peaks olema üsna mahukas ja värvimata. Selle maksumus, isegi vanametalli hinnaga, võib olla palju kõrgem kui klassikalise sissesõiduahela valmistamiseks mõeldud kvaliteetse materjali maksumus.
2. Kvaliteetse maanduse saamiseks tuleb objekt matta vähemalt 2 m ja kui pinnas on liivane, siis kõik 3 m.
3. Kuna toode on niiskes pinnases, läheb see loomulikult rooste. Kui kaua sama tünn 1,5-2 mm seinaga vastu peab? Aasta või kahe jõul. Ja siis ahel lihtsalt ebaõnnestub ja saate sellest teada pärast tõsiasja - kui pinge alla jääte. Kui otsustate siiski millessegi kaevata, siis peab see miski olema tõesti "miski", mis ei suuda aastakümneid roostetada.

Märksa töökindlama ja vastupidavama maanduse saab teatud sügavusele maasse lükatud ja omavahel elektriliselt ühendatud pikkade varraste abil. Siin on võtmeteguriks tihvtide arv ja nende pikkus. Disaini järgi jagunevad seda tüüpi maandused:

• lineaarne;
• mahuline.

Lineaarne maandus koosneb maasse surutud ja järjestikku ühendatud kontaktide seeriast. Mahuline tüüp hõlmab mitut ringikujulist tihvti, mis on ühendatud rõngaga.

Lineaarsed (vasakul) ja mahulised maandussilmuste tüübid

Põhimõtteliselt pakuvad mõlemad tüübid seadmete kvaliteetset maandust, väike erinevus on ainult töökindluses. Kui üks lineaarse maanduse džemprid puruneb, jäetakse mitmed maandustihvtid tööst välja, mis põhjustab maandussilmuse takistuse suurenemist.

Sel juhul mahustruktuuri elektrilisi omadusi praktiliselt ei mõjutata. Sellegipoolest on hästi valmistatud džemprite puhul sellise õnnetuse tõenäosus väike, seetõttu on maanduse tüübi valimisel oluline See tähendab, et juhinduda tuleb ainult konkreetse disainilahenduse valmistamise otstarbekusest ja mugavusest, sõltuvalt konkreetsest tingimused.

Materjali valikud

Materjalide pealt kokku hoida ei tasu – nende õigest valikust sõltub ju teie ohutus. Nurk alates 40x40 ja suurem on ideaalne tihvtidena.. See on piisavalt vastupidav ummistumiseks ja sellel on suur pind minimaalse mööduva takistuse tagamiseks. Kui teie käsutuses pole nurka, siis sobib paksuseinaline veetoru või tihvt, mille läbimõõt on vähemalt 15-20 mm.

Arvatakse, et liitmikke ei saa kasutada maandusvarrastena - need väidetavalt kiiresti roostetavad. See väide on täiesti alusetu - armatuuri korrosioonikindlus ei ole halvem kui sama nurga või toru vastupidavus ja armatuuris on palju lihtsam sõita kui näiteks pehme vardaga. Nii et kui teil on liitmikud läbimõõduga 16 mm ja rohkem, võite seda ohutult kasutada. Sellisel juhul peab tihvtide pikkus olema vähemalt 2 m ja nende arv sõltub teie valitud maanduse tüübist, kuid vähemalt kolm tükki.

Džempriteks sobib ideaalselt rauast riba (rehv), mille laius on 15 ja paksus 5 mm. See sektsioon valiti ainult vastupidavuse huvides, kuna isegi kaheksamillimeetrine valtsvarras peab vastu avariilisele lühisvoolule. See on lihtsalt see, et see läheb kiiremini mädanema ja seda on raskem küpsetada. Ka džemprite jaoks läheb tavaline nurk või vastava sektsiooni tugevdus, kuid see maksab muidugi rohkem. Igal juhul ei tohiks kõigil materjalidel olla dielektrilist katet - värvid, mastiksid jne.

Tootmisprotsess

Kui olete valinud õiged materjalid, teie käsutuses on labidas, keevitusmasin, haamer ja rauasaag, siis võite asuda tööle. Kogu kontuuri tegemise protsessi saab taandada järgmistele põhitoimingutele:

1. Märgistus.
2. Kaeviku kaevamine.
3. Maandusvarrastes sõitmine.
4. Tihvtide ühendamine omavahel hüppajatega ja maandussiini väljund pinnale.
5. Kaeviku tagasitäitmine.
6. Maanduse kvaliteedi kontrollimine.

Sõltumata valitud vooluringi konstruktsioonist peate kasutama vähemalt 3 kontakti, mille vahekaugus on vähemalt 1,5-2 m.Kui teie isiklikuks krundiks on pidev muru, siis on kõige mugavam kasutada lineaarset skeemi, kaevates kontuuri piki hoone või aia seina rajad.

Pärast tihvtide koha märkimist võite jätkata märgistuspunkte ühendava madala (20-30 cm) kaeviku kaevamisega. Pole mõtet süveneda - kaevikusse pandud buss mängib hüppajate, mitte maandajate rolli. Vastupidiselt "asjatundjate" arvamusele roostetab see igas sügavuses täpselt samamoodi. Kaeviku põhiülesanne on peita rehv, et inimesed selle otsa ei komistaks.

Kuna maja lähedal on palju vaba ruumi, valiti "kolmnurga" skeem

Nüüd on kõige olulisem ja keerulisem tegevus maandusvarraste sissesõit. Selleks tuleb nende otsad umbes 30 kraadise nurga all ära lõigata. Sisse võib sõita tavalise kelguga, aga mõni kasutab selleks tavalist mulgurit.

Maandusvardad saab sisse lüüa vasar- või haamertrelliga

Tihvtid vasardatakse täispikkuses, pinnale jäävad vaid 10-20 cm pikkused otsad. Nende külge keevitatakse džemprid. Kui kõik tihvtid on ummistunud, tuleb need ühendada siiniga. Selleks on parem kasutada keevitamist - see on palju vastupidavam ja usaldusväärsem kui poltühendus.

Keevisliide (vasakul) on esteetiliselt vähem meeldiv, kuid palju usaldusväärsem kui poltidega

Keevitage harubuss kohe peaaegu valmis konstruktsiooni külge - sellega ühendatakse maja ahel.

Tühjendusbuss ja sellega majakontuuri ühendamise võimalus

Jääb üle värvida keevituskohad mis tahes värvi või mastiksiga, oodata, kuni see kuivab, ja täita kaevik. Võimaluse korral on parem drenaažiks soovitatav seda teha liivaga – ja rehv peab kauem vastu ning tihvtide ümber on maapind niiskem. Kui liiv on tehnilistel või esteetilistel põhjustel vastuvõetamatu, võite maapinda kasutada - pole suurt midagi. Magama, istuta muru. küsimus. otsustasite, kuidas eramajas maandust teha, kuid vooluringi tuleb kontrollida.

Kontuuri elektriliste omaduste kontrollimine

Nüüd peate veenduma, et ahel on elektriliselt usaldusväärselt maandusega ühendatud ja võib toimida avariimaandusena. Kontrollimiseks võite helistada erivarustusega energeetikutele tasu eest, kuid kvaliteeditestide läbiviimine ja oma jõududega on üsna reaalne.

Selleks vajate mis tahes võimsat elektriseadet, mille võimsus on umbes 1 kW. Aitab elektripliit, triikraud, keris jne. Vaja läheb ka pingeindikaatorit (kruvikeeraja näidik), traadijuppi ja vahelduvvoolu voltmeetrit.

Otsige kursori abil pistikupesast faas ja mõõtke selle ja maanduse vahelist pinget. Kirjutage üles seadme näidud. Nüüd ühendage seade faasi ja vooluahela vahele. See peaks hästi töötama. Korrake mõõtmist ja võrrelge ilma koormuseta saadud näitudega. Kui koormuse all olev pinge on langenud mitte rohkem kui 10-15 V, võib maanduskontuuri lugeda toimivaks.

Maanduse kontrollahel (lambipirni näidatakse tavaliselt koormusena)

Kui pingelang on suurem, korrake mõõtmistoimingut, kuid nüüd kasutage vooluringi asemel tavalist nulli pistikupesas. Samuti langeb see palju - teie juhtmestik ei suuda isegi suhteliselt väikese koormusega toime tulla ja see ei puuduta maandust. Kui suurt langust pole, peate oma aasale lisama veel mõned maandusvardad ja katseid kordama.