Kuidas teha metallidetektorit: omatehtud metallidetektori kokkupanek kodus koos üksikasjaliku kirjeldusega

Väike hulk inimesi usub, et tehases valmistatud metallituvastusseadmed on kodustest seadmetest oluliselt paremad, kuid see on eksiarvamus. Kui teete asjatundlikult oma kätega metallidetektori ja seadistate selle, võib see ületada patenteeritud metallidetektoreid. Mis omakorda säästab märkimisväärse summa raha. Kuid omatehtud toote ehitamiseks peaksite teadma tööpõhimõtet ja disaini.

Tööpõhimõte

Seade tuvastab maa all metalli, kasutades saatja pooli tekitatud elektromagnetvälja. See hakkab objektiga suhtlema (peaaegu kõik metallid on juhtivad), mille tulemusena tekib pöörisvool, mis vibreerib metallidetektori mähise raadiolaineid. Arvuti varjestus võtab häireid isegi nendelt metallidelt, mis ei juhi elektrit, kuid juhul, kui neil on elektromagnetilised omadused.

Kui seade hakkab häireid tabama, andmed lähevad otse juhtseadmesse. See detektori osa annab helisignaali, mis näitab, et leid on leitud. Heli võib olla tugev või nõrk. Tugev signaal näitab, et objekt on madal, ja nõrk signaal, vastupidi. 50 cm kaugusel võib olla münt, selle signaal on nõrk. Ja sama helihoiatuse tasemega 100 cm sügavusel võivad lebada suured esemed kiivri, relvade jms kujul. Seda tegurit tuleb arvesse võtta.

Mõned kallid tehasemudelid kuvavad saadud andmeid monitoril, neid on kodus väga raske ehitada. Piraadidetektorit on kõige lihtsam kokku panna. Seetõttu saate tema näitel kodus valmistatud seadme montaažiprotsessi lahti võtta.

Kui ikka kodus metallidetektorit teha ei saa, siis võib minna poodi ja osta endale kaubamärgiga seade või tellida isetehtud toode meistritelt, kes kodus kokku panevad. Käsitöölisi leiate sõprade või Interneti kaudu.

Tähelepanu! Algajad, kes esimest korda oma kätega metallidetektorit kokku panema võtsid, on sageli elektroonikast segaduses. Seetõttu loobuvad nad sellest tegevusest, sest kardavad valemeid, diagramme ja tehnilist terminoloogiat. Omatehtud seadme ehitamiseks piisab, kui süveneda süsteemi olemusse, sukeldudes kooli füüsikatundidesse.

Trükkplaat

Seadme üks olulisemaid osi on tahvel. Tulevikus kinnitatakse selle külge kõik detektorisõlmed. Kõige optimaalsem meetod tahvli loomiseks on LUT (laser-triikimistehnoloogia). Tootmine hõlmab kõikidest etappidest kinnipidamist, mille elluviimine peab toimuma ranges järjekorras.

Üksikasjalik kirjeldus vooluringi kokkupanekust omatehtud metallidetektorile või kuidas tahvlit nullist teha:

1. Tahvli valmistamiseks tuleks kasutada laserprinterit, mis prindib välja konkreetse Sprint-Layout programmi abil tehtud küljenduse. Kasutage printimiseks kerget fotopaberit.
2. Tekstoliidi toorik viiakse õigesse olekusse: lihvitakse ja puhastatakse spetsiaalse lahusega. Selle parameetrid on 85 * 32.
3. Trükiskeem asetatakse esiosaga toorikule. Peal kantakse tavaline A4 albumileht. Võetakse triikraud ja hõõrutakse kergelt üle paberi. Triikimine jätkub seni, kuni tekstoliidile trükitakse vooluringi kujutis.
4. Kui tooneripilt on üle kantud, tuleks kõik asetada veega anumasse ja eemaldada paber.
5. Mõned diagrammi read võivad PCB-le olla määritud. Neid korrigeeritakse tavalise nõelaga.
6. Peate anumas segama raudkloriidi või vasksulfaati, seejärel asetage plaat sinna paariks tunniks.
7. Toonik eemaldatakse atsetooniga. Kasutada võib mis tahes muud lahustit.
8. Plaadi teatud piirkondades tehakse augud, mis on mõeldud konstruktsioonielementide edasiseks paigutamiseks. Avad tehakse väikseima puuriga.

Laudaradade lud on viimane samm. Kogu pind töödeldakse LTI-120 lahusega.

Jooteelemendid

Valmistatud plaat tuleb üle vaadata. Peate veenduma, et kõik teejooned on selgelt nähtavad ja augud on paigas. Pärast seda joodetakse valmistatud metallidetektoriplaadile kõik vajalikud elemendid:

1. Soovitatav on kasutada kodumaist mikrolülitust KR1006VI1, kui seda on raske leida, siis sobib NE555 välismaine analoog. Enne paigaldamist joodetakse mikroskeemi alla hüppaja.
2. Paigaldatud on 2 kanaliga võimendi K157UD2. Leiate selle NSV Liidus valmistatud magnetofonidest või ostate selle lihtsalt Interneti kaudu.
3. Kinnitatud takisti MLT S2-23 ja kondensaatorid 2 SMD.
4. 2 transistorit on joodetud. Esimesel on PNP struktuur ja teisel on NPN. Eelistatav on kasutada BC547 ja BC557. Kui neid on raske leida, sobivad kõik analoogid.
5. Kinnitatakse väljatransistor IRF-740 või mõni muu identsete omadustega variant.
6. Kondensaatorid paigaldatakse viimasena. Toote termilise stabiilsuse suurendamiseks tuleks need valida madalate TKE väärtustega.

Kõige keerulisem on K157UD2 võimendi leidmine. Sest seda pole ammu toodetud. Seetõttu on eelistatav otsida kaasaegseid analooge, mis sobivad nõukogude versiooni omadustega.

Pooli loomine

Mähise tegemiseks vajate raami, mille sektsioon on 20 cm. Keskmiselt keritakse sellele 25 pööret, kuid koguarvu saab muuta üles või alla. Käsitöölised soovitavad traadi mähise kogust reguleerida, kontrollides seadet mündil. See võib osutuda 23 või 26 vikiks. See on ainus viis väikese objekti kõige kaugema tuvastuskauguse määramiseks. Soovitav on taotleda Poole sentimeetri paksune PEV traat.

Pärast seda, kui kapten on määranud traadi koguse, tuleb see tugeva survega raamile kerida. Kõigile isetehtud rullidele kantakse isoleeritud teip. Ei ole vaja teha paksu kaitsekatet, piisab ühest kihist, et pöördeid näha ei oleks. Tööd omatehtud mähisega võib lugeda lõpetatuks.

Lisavarustus

Lisaks tahvlile ja mähisele peate metallidetektorit täiendama muude vajalike tarvikutega, mis parandavad oluliselt selle jõudlust. Kogenud eksperdid soovitavad seadme varustada järgmiste seadmetega:

1. Signaali kõlar. Seda saab tavalisest raadiost eemaldada. Oluline tingimus: selle takistus peab olema 8 oomi. Raha säästmiseks on parem osta Hiina toodangu kaasaskantav versioon.
2. 2 potentsiomeetrit, nende võimsus peab olema erinev. Üks mudel on 10k oomi ja teine ​​100k oomi. Häireid on peaaegu võimatu kõrvaldada, seega peate neid võimalikult palju minimeerima. Nendel eesmärkidel kasutatakse mähise ja vooluringi ühendavat varjestatud traati. Metallidetektor peab toiteallikaks olema vähemalt 12 V.
3. Pingeregulaator L7812 suurendab elektrilise mikrolülituse stabiilsust. See on paigaldatud sissepääsu juurde.
4. Raam detektorile. See on kokku pandud mis tahes käepärast olevatest materjalidest. Kuid mugavuse huvides on parem kasutada 5 m pikkust PVC toru, mida kasutatakse sageli torustike paigaldamiseks. Samuti peate ostma mõned džemprid. Ülemisele osale on paigaldatud poolringikujuline käetugi. Seejärel peate leidma suletud plastkarbi, mis sobib plaadile. Pärast seda paigaldatakse see noole keskosa kohale.
5. Süsteemi toiteks sobib kruvikeeraja aku. Plussiks on see, et aku on kerge ja kauakestev.

Tähtis! Metallidetektori kogu skelett ja muud osad ei tohi olla metallist. Nende olemasolu võib elektromagnetvälja moonutada. Parem eelistada plastikut.

Seadistamine ja kontrollimine

Esimene samm detektoril on potentsiomeetrid tundlikkus on reguleeritav. On vaja saavutada ühtlane särisemine. Soovitav on seadistada väikesele objektile. Kodus valmistatud isetehtud metallidetektor peaks selle tuvastama 30 cm kauguselt. See näitab Nõukogude rubla 45 cm sügavusel. Suuremad objektid jäädvustatakse 100 cm kauguselt.

Väga suurel sügavusel ei suuda seade münte ja sarnaseid väikeseid rauatükke leida. Kogenud aardekütid on muidugi võimelised tuvastatud objekti parameetrite ligikaudseks mõistmiseks heli järgi, kuid tüüp on ebareaalne. Sel juhul komistab algaja väga sageli naelte ja muude mittevajalike rauatükkide otsa.

Metallidetektori valmistamine oma kätega pole liiga keeruline. Omatehtud mudelid sobivad suurepäraselt algajate aardeküttide koolitamiseks. Nende pealt saate palju kogemusi ja isegi olulise leiu. Lisaks ei pea te seadme ostmisele raha kulutama. Ja pärast oma oskuste lihvimist saate osta professionaalse detektori koos monitoriga, mis otsib isegi münte suurest sügavusest.