בדיקה נכונה של גוף החימום של מכונת הכביסה עם מולטימטר: כיצד לצלצל במעגל, לבדוק תקלות ודליפה

כאשר מכונת הכביסה אינה מחממת את המים או אינה מתחילה כלל את תוכנית הכביסה, נותנת שגיאה בתצוגה, לרוב מדובר בגוף חימום כושל. וגם במקרה זה, הציוד יכול להיות בהלם, ואם מותקן RCD, ניתן להפעיל הגנה. האשמים לכך הם נפילות מתח, מים קשים ובלאי. רק בדיקת גוף החימום של מכונת הכביסה עם מולטימטר מכל דגם יעזור לוודא את התקלה.

קודי שגיאה של התמוטטות חימום: בסמסונג - E5 או E6, ב-Indesit - F07, ב-Lg - NOT, ב-Bosch - F19, ב-Candy - E05, בחלקם - מחוון "ללא חימום מים" דולק.

מחפש גוף חימום במכונת הכביסה

ראשית אתה צריך למצוא דוד. אבל לפני שתעשה זאת, הקפד לנתק את החשמל מהשקע.

בדגמים רבים (Indesit, Lg ואריסטון), גוף החימום ממוקם מאחור ורק בבוש וסימנס - מלפנים. אם יש מכסה גדול בגב מכונת הכביסה, מעוות עם חומרה, אז בטוח שהוא שם. כדי להגיע אליו, פשוט הברג את הברגים והסר את המכסה.

דרך נוספת לקבוע את מיקום גוף החימום היא להסתכל לתוך המכונית מלמטה, ולהפוך אותה בעדינות על צידה.

בדיקת תנור החימום עם בודק

ההוראה כיצד לבדוק את גוף החימום של מכונת כביסה עם מולטימטר בצורה נכונה היא פשוטה למדי. לשם כך, הסר תחילה את כל החוטים מהמסופים שלו עבור אמינות קריאות המכשיר. אתה לא צריך להתפתל ולקבל שום דבר. הבדיקה מתבצעת ב-3 שלבים:

צעד ראשון

קבענו את מצב מדידת ההתנגדות על המולטימטר בתחום 200 אוהם. ולפני בדיקת גוף החימום עם בודק, אנו מקצרים את הגשושיות יחד כדי לוודא שהוא מדויק. הקריאה בתצוגה צריכה להיות 0 או קרוב לאפס. לאחר מכן, אנו נוגעים בבדיקה אחת במסוף השמאלי של גוף החימום, והשני במסוף הימני. המסוף האמצעי (או בורג הקיבוע) תמיד מוארק. אנחנו עדיין לא נוגעים בו, מכיוון שאנו בודקים את תקינות סליל החימום.

אם גוף החימום ניתן לשימוש, המולטימטר יראה התנגדות באזור של כמה עשרות אוהם. לדוגמה, אם הספק של המחמם הוא 1900 W (זה כתוב על גוף גוף החימום ובהוראות למכונה), אז ההתנגדות שלו צריכה להיות שווה ל-± 25.47 אוהם.

זה מחושב באמצעות נוסחה פשוטה:

R = U² / P, כאשר "U" הוא המתח ברשת (220 V), ו-"P" הוא הספק של גוף החימום (בדוגמה שלנו - 1900 W).

באותו אופן, אתה יכול לקבוע את כוחו של גוף החימום, לדעת רק את ההתנגדות שלו ואת מתח החשמל:

P = U² / R.

במקרה שבו המכשיר מציג "1" (אינסוף), זה אומר שבר בסליל בתוך המחמם. ואם המסך מציג "0", אז גוף החימום סגור (קצר חשמלי). בשני המקרים, תצטרך לקנות דוד חדש. כוחו וממדיו חייבים להיות זהים.

עֵצָה! לפני הקנייה, הקפד לשים לב האם יש חיישן תרמי בגוף החימום. העובדה היא שבדגמים מסוימים של מכונות כביסה הוא מותקן בנפרד, ובאחרים - בגוף גוף החימום. לכן, חשוב לקנות את אותו אחד (עם או בלי חור לחיישן תרמי).

רצוי לסדר מחדש את החיישן התרמי המקורי מהישן לגוף החימום החדש, אם הוא בר שירות. או לקנות עם אותה התנגדות. בדרך כלל זה כתוב בצד של שקע הפלסטיק. באמצעות מולטימטר, אתה יכול לוודא שהוא פועל כראוי.על ידי מדידת ההתנגדות בשני מגעים. אם אתה טובל את חיישן הטמפרטורה במים חמים, אז זה צריך לשנות את ההתנגדות שלו.

צעד שני

הגדרנו את המולטימטר במצב המשכיות של דיודות או "זמזם". כאשר הגשושים סגורות, מכשיר פועל יחריק, ואפסים יוצגו על המסך, מה שמצביע על נוכחות של מעגל.

אנו נוגעים בבדיקה אחת במסוף הימני או השמאלי של גוף החימום, ועם הגשושית השנייה בגוף או במסוף ההארקה. זה נעשה על מנת לקבוע אם המחמם נכנס לתא. אם המולטימטר מצפצף, הוא חובט. צריך להחליף טנג, בגלל זה, המכונה עלולה להזדעזע או לא להתחיל בכלל. אם הבוחן שותק, אז הכל בסדר.

פעולות סופיות

הגדר את המכשיר למצב מדידת התנגדות בטווח הגבוה ביותר הזמין. באופן אידיאלי, השתמש במגוהמטר. עשה אותו דבר כמו בנקודה הקודמת. נסו לא לגעת בכבלי הבדיקה של המכשיר עם הידיים במהלך המדידה.

זה הכרחי כדי לבדוק את הבידוד של גוף החימום עבור זרם דליפה. אחרי הכל, אם יש אפילו את הסדק הקטן ביותר שדרכו יוצא הזרם, אז בקרוב מאוד הוא יהפוך לגדול יותר והמחמם יפרוץ. בנוסף, אם מותקן RCD בבית, הוא יעבוד כל הזמן ויכבה את רשת החשמל.

אם קריאות המכשיר הן פחות מ-2 mOhm, אז עדיף להחליף את גוף החימום מיד. התנגדות הבידוד המותרת נחשבת ליותר מ-2 mΩ. מומלץ לצלצל לשרשרת לפני קניית גוף חימום חדש. ולבדוק את עמידות הבידוד שלו בחנות.

בדיקת גוף החימום ללא התקן

כשאין דרך לבדוק את הטנג עם מולטימטר, אז תוכל לקבוע בערך את יכולת השירות שלו באמצעות:

• בדיקה חזותית: לשם כך תצטרך להתיר ולהסיר את גוף החימום ממכונת הכביסה. אם יש סדקים ברורים, כתמים שחורים שרופים, בליטות ושריטות גסות, אל תהסס לשנות את החלק. לפעמים קשה לקבוע את מצב המחמם בגלל משקעי אבנית. הסר אותו על ידי השריית הטנג בתמיסה של חומץ או חומצת לימון למשך 5-6 שעות. אגב, מאותה סיבה, מכונת הכביסה מחממת את המים יותר זמן. בנוסף, עקב משקעים, הטנג מתחמם יותר מדי בפנים ונשרף במהירות.
• מברג מחוון עם צליל חיוג (סוללה): עם מברג כזה, לא ניתן לקבוע במדויק את התמוטטות בתנור, אך ניתן לבדוק את המעגל. לשם כך, גע במסוף הראשון עם האצבע, ובאמצעות מברג עוקץ למסוף האספקה ​​השני. במקרה זה, אתה צריך לצבוט את תיקון המתכת בקצה המברג עם האצבע של היד השנייה. אם המחוון נדלק, אז יש מעגל וסליל החימום בגוף החימום שלם. אתה יכול לעשות בודק אינדיקטור דומה בעצמך.
• מנורת בקרה: זו משמשת חשמלאים. בדרך כלל הם גם עושים את זה לבד. לשימוש נדרש ידע וניסיון בטיפול בחשמל. אחרת, אל תסתכן בזה. כדי לבדוק, יש צורך להחיל אפס על איש קשר אחד של המחמם מהרשת, ועל השני - שלב דרך המנורה. אם אין שבר בגוף החימום, הנורית תידלק.

ובכל זאת, עדיף מולטימטר או מגוהמטר, שכן רק אצלם ניתן לבדוק את העשרה במכונת הכביסה בדיוק הכי גדול. אגב, אותן שיטות ישימות לבדיקת תנורי חימום בדוודים, מגהצים, קומקומים חשמליים וכו'.