הארקה 220 v בבית פרטי: בשביל מה זה ואיך לעשות את זה נכון במו ידיך

כשגרים בבניין דירות, אין בעיות בהארקה - לכל לוח חשמל קומה יש לולאת הארקה מוכנה. אבל אם אתה גר בבית פרטי או בבית כפרי, הזמנת מומחים בתשלום אינה נחוצה כלל, כי אתה יכול לעשות מכשיר הארקה בבית פרטי במו ידיך. 220 V הוא אספקה ​​חזקה של זרם, ולכן התעלמות מההארקה מסכנת חיים.

בשביל מה הארקה?

לפני שתתחיל ליצור לולאת הארקה משלך, אתה צריך להבין את זה למה אתה צריך בכלל להאריק מכשירי חשמל. זה יעזור לך לנקוט בגישה אחראית הן לבחירת המעגל והחומרים של לולאת הקרקע והן לתהליך הייצור שלה.

נגד הפרעות

בעיית ההפרעות משפיעה בעיקר על בעלי ציוד לשחזור קול/הקלטת קול ומחשבים אישיים איכותיים. מסנני קו המובנים במכשירים כאלה "אוספים" רעשי דחף מהרשת ושולחים אותם לשלדת המכשיר, ובמקרה של מחשב אישי, למארז מתכת.

שבר של מעגל אספקת החשמל של המחשב (המסנן מוקף באדום)

אם בית ההתקן אינו מחובר לאדמה (מסוף PE בתקע החשמל), אז כל ההפרעות נשארות על המארז ליצור סביבו שדה אלקטרומגנטי, המפריע לחוטי אותות, מיקרופונים, אוזניות.

כל מי שנתקל בבעיה כזו יודע שקשה להיפטר מהפרעות כאלה. אין מיגון וכבלי-על פותרים את הבעיה - הפרעות מהמארז חודרות למכשירים חיצוניים אפילו דרך צמת המיגון של חוט החיבור. אבל כדאי לחבר את המארז של אותו PC עם סוללת חימום מרכזית או אספקת מים, והרקע באוזניות או ברמקולים נעלם בצורה המופלאה ביותר.

כיצד למנוע התחשמלות

אם ההפרעה לשחזור הקול היא, אם כי רצינית, אבל רק אי נוחות, אז המתח שעלה על מעטפת המכשיר מסיבה זו או אחרת יכול להיות סכנת חיים. החלק הגרוע ביותר הוא זה תקלה בציוד במהלך התמוטטות בידוד על המארז לעתים קרובות אינה באה לידי ביטוי בשום צורה - המכשיר עובד ונראה תקין לחלוטין. אבל ברגע שאדם נוגע במארז של אותה מכונת כביסה, זרם מתחיל לזרום בגופו אל הקרקע (רצפה לחה, אריחים, בטון), שערכו, אפילו ב-50-80 mA, הוא קטלני:

התחשמלות לאדם בעת נגיעה בציוד פגום

כדי לחסל מצב כזה, מספיק לחבר את גוף המכשיר לקרקע, ואפילו מכונת כביסה או מדיח כלים פגומים לא יהוו איום על אדם. במקרה של תקלה לא מלאה, המתח מהמעטפת פשוט יתנקז לאדמה דרך אוטובוס מיוחד, בעוד שבר מוחלט של בידוד יגרום קצר חשמלי ומכשיל ציוד מגן - נתיך במכשיר, מפסק בגרם מדרגות או בבית מָגֵן.

זה בטוח לחלוטין לגעת בציוד פגום אך מוארק

לחיבור מהיר וקל לאדמה, כל המכשירים הדורשים חיבור הארקה מצוידים בתקע רשת ייעודי עם שיניים הארקה או מסוף הארקה.

אנשי הקשר המסומנים בחצים מוארקים

איך לעשות לולאה קרקע

מכל האמור לעיל ניתן לראות שלא רק נוחות ושקט נפשי, אלא גם חיי אנשים תלויים באמינות הארקה. לכן, יש להתייחס ברצינות רבה לייצור קו המתאר. האם אתה יודע להחזיק בידיים את חפירה ומסור מתכת ואתה בטוח ביכולות שלך? אז פנה לעניינים! אבל לפני שמבין איך לעשות הארקה בבית פרטי, יש צורך להחליט על השאלה ממה לעשות את זה ואיזה מבנה לבחור.

בחירת עיצוב

המשימה העיקרית שצריך לפתור בייצור הארקה היא מגע חשמלי טוב של המעגל עם האדמה. נראה כי הפתרון הפשוט ביותר הוא לחפור בחפץ מתכת נפח.

אם עומדות לרשותכם כמה חביות ישנות אך חזקות, סרן אחורי מ-KAMAZ או משהו דומה, אז האפשרות ריאלית למדי. מרתכים את אוטובוס המתכת לחפץ, חופרים בחפץ עצמו ומביאים את האוטובוס אל פני השטח. אבל, פשוט למראה, לשיטה זו יש הרבה חסרונות:

1. הנושא צריך להיות די רחב ולא צבוע. העלות שלו, אפילו במחיר של גרוטאות מתכת, יכולה להיות גבוהה בהרבה מהעלות של חומר איכותי לייצור מעגל כונן קלאסי.
2. כדי לקבל הארקה באיכות גבוהה, החפץ חייב להיקבר לפחות 2 מ', ואם הקרקעות חוליות, אז בכל 3 מ'.
3. מכיוון שהפריט נמצא באדמה לחה, הוא יחליד באופן טבעי. כמה זמן תחזיק אותה חבית עם דופן של 1.5-2 מ"מ? בכוח של שנה או שנתיים. ואז המעגל פשוט ייכשל, ואתה תגלה על זה לאחר מעשה - כשתכנס למתח. אם בכל זאת תחליט לחפור במשהו, אז המשהו הזה חייב להיות באמת "משהו", שמסוגל לא להחליד במשך עשרות שנים.

ניתן להשיג הארקה הרבה יותר אמינה ועמידה באמצעות מוטות ארוכים הננעצים באדמה לעומק מסוים ומחוברים זה לזה חשמלית. הגורם המרכזי כאן הוא מספר הפינים ואורכם. לפי התכנון, סוגי הארקה אלה מחולקים:

• ליניארי;
• נפחי.

הארקה לינארית מורכבת מסדרה של פינים הננעצים באדמה ומחוברים בסדרה. הסוג הנפחי כולל מספר פינים המונעים במעגל ומחוברים לטבעת.

סוגים ליניאריים (משמאל) ונפחים של לולאות הארקה

באופן עקרוני, שני הסוגים מספקים הארקה באיכות גבוהה של ציוד, הבדל קטן הוא רק באמינות. אם אחד המגשרים בהארקה הליניארית מתקלקל, מספר פיני הארקה אינם נכללים בפעולה, מה שמוביל לעלייה בהתנגדות של לולאת ההארקה.

במקרה זה, המאפיינים החשמליים של המבנה הנפחי כמעט אינם מושפעים. עם זאת, עם מגשרים עשויים היטב, הסבירות לתאונה כזו קטנה, ולכן, בעת בחירת סוג ההארקה, יש כלומר להיות מונחה רק על ידי התועלת והנוחות של ייצור עיצוב מסוים, בהתאם לסוג הספציפי תנאים.

אפשרויות חומר

לא כדאי לחסוך בחומרים - אחרי הכל, הבטיחות שלך תלויה בבחירה הנכונה שלהם. פינה מ-40x40 ומעלה אידיאלית כסיכות.. זה קשיח מספיק לסתימה, ויש לו שטח פנים גדול להתנגדות חולפת מינימלית. אם אין לך פינה לרשותך, אז צינור מים עבה דופן או סיכה בקוטר של לפחות 15-20 מ"מ יתאים.

יש דעה שלא ניתן להשתמש באביזרים כמוטות הארקה - הם כביכול מחלידים במהירות. האמירה הזו חסרת בסיס לחלוטין - עמידות החיזוק בפני קורוזיה אינה גרועה מההתנגדות של אותה פינה או צינור, והרבה יותר קל לנהוג בחיזוק מאשר, למשל, מוט רך. אז אם יש לך אביזרים בקוטר של 16 מ"מ ומעלה, אתה יכול להשתמש בו בבטחה. במקרה זה, אורך הפינים חייב להיות לפחות 2 מ', ומספרם תלוי בסוג הארקה שבחרת, אך לפחות שלושה חלקים.

פס ברזל (צמיג) ברוחב 15 ועובי 5 מ"מ הוא אידיאלי כקופצים. קטע זה נבחר אך ורק מטעמי עמידות, שכן אפילו מוט תיל של שמונה מילימטר יעמוד בזרם קצר החירום. רק שהוא ירקב מהר יותר וקשה יותר לבישול. פינה רגילה או חיזוק של החלק המקביל יתאים גם למגשרים, אבל זה כמובן יעלה יותר. בכל מקרה, אסור שיהיה ציפוי דיאלקטרי לכל החומרים - צבעים, מסטיקים וכו'.

תהליך ייצור

אם בחרת את החומרים הנכונים, יש לך את חפירה, מכונת ריתוך, פטיש ומסור, אז אתה יכול להתחיל לעבוד. ניתן לצמצם את כל התהליך של יצירת קו מתאר לפעולות הבסיסיות הבאות:

1. סימון.
2. חופרים תעלה.
3. נהיגה במוטות הארקה.
4. חיבור הפינים זה לזה עם מגשרים והפלט של אוטובוס ההארקה אל פני השטח.
5. מילוי חוזר של התעלה.
6. בדיקת איכות ההארקה.

ללא קשר לעיצוב המעגל שתבחר, עליך להשתמש בלפחות 3 פינים המרווחים לפחות 1.5-2 מ.אם העלילה האישית שלך היא מדשאה רציפה, אז הכי נוח להשתמש בתוכנית ליניארית, לחפור בקו המתאר לאורך קיר הבניין או הגן מסלולים.

לאחר שסימנו את מקום הפינים, תוכלו להמשיך לחפירת תעלה רדודה (20-30 ס"מ) המחברת את נקודות הסימון. זה לא הגיוני לחפור עמוק יותר - האוטובוס המונח בתעלה ישחק את התפקיד של מגשרים, לא הארקה. בניגוד לדעתם של "מומחים", הוא מחליד בדיוק באותו אופן בכל עומק. המשימה העיקרית של התעלה היא להסתיר את הצמיג כך שאנשים לא ימעדו עליו.

מכיוון שיש הרבה מקום פנוי ליד הבית, נבחרה ערכת ה"משולש".

כעת הפעולה החשובה והקשה ביותר היא נהיגה במוטות ההארקה. לשם כך, יש לחתוך את הקצוות שלהם בזווית של כ-30 מעלות. אתה יכול לנסוע פנימה עם פטיש רגיל, אבל יש כאלה שמשתמשים בפאנצ'ר רגיל למטרה זו.

ניתן להכניס מוטות הארקה באמצעות פטיש או מקדחה פטיש

הפינים נקושים לכל האורך, רק הקצוות באורך 10-20 ס"מ נשארים על המשטח. מגשרים יהיו מרותכים אליהם. לאחר שכל הפינים סתומים, הם צריכים להיות מחוברים יחד עם אוטובוס. בשביל זה, עדיף להשתמש בריתוך - זה הרבה יותר עמיד ואמין יותר מאשר חיבור ברגים.

מפרק מרותך (משמאל) הוא פחות אסתטי, אבל הרבה יותר אמין מאשר מוברג

יש לרתך מיד את אוטובוס הסניף למבנה הכמעט סיים - מעגל הבית יחובר אליו.

אפיק פריקה ואפשרות חיבור מעגל בית אליו

נותר לצבוע על כתמי הריתוך בכל צבע או מסטיק, לחכות לייבוש ולמלא את התעלה. במידת האפשר, רצוי לעשות זאת עם חול לניקוז טוב יותר - והצמיג יחזיק מעמד זמן רב יותר, והקרקע סביב הפינים תהיה לחה יותר. אם החול אינו מקובל מסיבות טכניות או אסתטיות, אז אתה יכול להשתמש באדמה - לא עניין גדול. להירדם, לשתול דשא. שְׁאֵלָה. החלטתם איך לעשות הארקה בבית פרטי, אבל יש לבדוק את המעגל.

בדיקת המאפיינים החשמליים של הלולאה

כעת עליך לוודא שהלולאה מחוברת בצורה מהימנה לאדמה חשמלית ויכולה לשמש כהארקת חירום. כדי לבדוק, ניתן להתקשר למהנדסי חשמל עם ציוד מיוחד בתשלום, אבל זה די ריאלי לבצע בדיקות איכות ובעצמנו.

כדי לעשות זאת, תזדקק לכל מכשיר חשמלי רב עוצמה בעל קיבולת של כ-1 קילוואט. כיריים חשמליות, מגהץ, תנור חימום וכו' יספיקו. אתה צריך גם מחוון מתח (מחוון מברג), חתיכת חוט ומד מתח AC.

בעזרת המצביע, מצא את הפאזה בשקע ומדוד את המתח בינו לבין האדמה שלך. רשום את קריאות המכשיר. כעת חבר את המכשיר בין הפאזה למעגל. זה אמור לעבוד בסדר. חזור על המדידה והשווה עם הקריאות שהתקבלו ללא עומס. אם המתח תחת עומס ירד ב-10-15 וולט לא יותר, לולאת האדמה יכולה להיחשב כפועלת.

מעגל בדיקת הארקה (נורה מוצגת בדרך כלל כמטען)

אם ירידת המתח גדולה יותר, חזור על פעולת המדידה, אך כעת, במקום המעגל, השתמש באפס הסטנדרטי בשקע. זה גם נופל הרבה - החיווט שלך לא יכול להתמודד אפילו עם עומס קטן יחסית וזה לא קשור להארקה. אם אין ירידה גדולה, אז תצטרך להוסיף עוד כמה מוטות קרקע ללולאה שלך ולחזור על הבדיקות.