כל חובב רכב ייהנה מידע של שיטות לבדיקת תקינות המצבר. הימים שבהם ניתן היה להתניע את המנוע על ידי סיבוב מתנע הרתע חלפו מזמן. המצבר (מצבר אחסון) ברכב מודרני, בנוסף להתנעת המנוע, אחראי על הפעלת מערכות אבטחה, אזעקות ומנעולים חשמליים. מצבו הטוב של המצבר הוא הגורם החשוב ביותר לתפעול נכון של הרכב.
תוֹכֶן
- כלי מדידה
- בדיקת הסוללה בעזרת מולטימטר
-
פוטנציאל דליפת מתח
- דליפה דרך מארז הסוללה
- חוסר טעינה במעגל
-
בדיקת קיבולת
- בדיקת עומס
- בדיקת פריקה מבוקרת
- מידות מזלג עומס
- מדידת צפיפות אלקטרוליטים
יכולים להיות מקרים רבים שבהם נדרשת בדיקת תקינות הסוללה. לדוגמה, המכונית עמדה בחוסר פעילות במשך זמן רב, או כפור חמור ירד ברחוב, מה שמגביר את העומס על המצבר, או מתוכננת נסיעה ארוכה לחופשה. אתה יכול לבדוק את האמינות של מכשיר זה על ידי מדידת שלושה פרמטרים עיקריים: מתח, קיבולת וצפיפות האלקטרוליט.
כלי מדידה
מספר מכשירים משמשים לבדיקת ביצועי הסוללה וביצועיה מספר מניפולציות פשוטות:
- מולטימטר הוא מכשיר זול ונוח המאפשר לקבוע את מצב הסוללה בדיוק מקובל.
- תקע עומס - מכשיר המאפשר לדמות את עומס ההתנעה על המצבר בעת התנעת המנוע ובמקביל למדוד את ירידת המתח במקומי המצבר.
- הידרומטר משמש לבדיקת צפיפות האלקטרוליט בבנקי הסוללות.
- חלון מיוחד על מארז הסוללה הוא אינדיקטור צבעוני למצב הטעינה של סוללות נטולות תחזוקה ודלות תחזוקה. ירוק מציין 100% טעינה, לבן מציין רמת אלקטרוליט נמוכה, ושחור מציין את הצורך בטעינה.
בדיקת הסוללה בעזרת מולטימטר
הטכניקה של איך לבדוק מצבר לרכב עם מולטימטר מעניינת נהגים רבים. מולטימטר (נקרא גם בודק) הוא המכשיר הזמין והרב-תכליתי ביותר עבור כל המדידות החשמליות. משמש בחשמל ואלקטרוניקה. מושלם לבדיקת מעגלים חשמליים לרכב. הם יכולים למדוד פרמטרים בסיסיים כמו התנגדות, מתח, זרם. כתוצאה מכך, ניתן למדוד את קיבולת הסוללה. כל מי שמכיר את היסודות הבסיסיים של חשמל יכול לעשות זאת. במילים פשוטות, תלמיד תיכון יכול להתמודד בקלות עם המשימה.
ניתן לחלק את בדיקת המצבר לרכב באמצעות מולטימטר על תנאי בשני שלבים:
- בדיקת הטעינה לפי מתח בסוללה.
- בדיקת קיבולת הסוללה.
שני הפרמטרים החשובים ביותר הללו נמדדים בצורה פשוטה למדי, אך הם דורשים זהירות בעת חיבור מכשיר מדידה, שכן לסוללה זרם חזק למרות המתח הנמוך, שאם חיבור לא נכון עלול לגרום נזק לבוחן.
יש הרבה מאמרים באינטרנט על איך לבדוק טעינת סוללה עם מולטימטר. אבל כולם מסתכמים בשיטה אחת פשוטה - מדידת המתח בטרמינלים. השיטה מאפשרת לקבוע את רמת טעינת הסוללה, וכן לקבוע אם הסוללה זקוקה לשירות. זה נעשה באופן הבא:
- נתק את מסופי החשמל של הרכב מהסוללה.
- הגדר את טווח המדידה של המולטימטר לערך שבין 0 ל-20 V DC. חשוב לא להתבלבל: יש להפעיל את המולטימטר למצב מדידת מתח, נמדד בוולט, ולא במיקום של מדידת הזרם, נמדד באמפר.
- חבר את המולטימטר למסופי הסוללה תוך התבוננות בקוטביות.
- זכור את הקריאות.
מהקריאות שהתקבלו אפשר להבין בקלות מה מצב הסוללה:
-
סוללה טעונה 100% תספק מתח של 12.7 וולט ומעלה, בחלק מדגמי הסוללות המתח עשוי להיות אפילו 13 וולט. - מתח נמוך מ-12.7 וולט מעיד על פריקה של המכשיר. ככל שהוא נמוך יותר, הסוללה מתרוקנת יותר. לדוגמה, אם המונה קורא 12.2 וולט, הסוללה ריקה בכ-50%.
- קריאה של 11.8 וולט מצביעה על פריקה קריטית ויש לטעון את הסוללה מיד. סביר להניח שהוא לא יוכל להתניע את המנוע.
- אם הקריאות הן מתחת ל-11 V, עדיף להחליף את הסוללה, אחרת זה יכול לפגוע במעגלים החשמליים של המכונית, לפגוע בגנרטור או בבקר הטעינה.
כדי לקבל מידע מדויק יותר על מצב הטעינה של המכשיר, יש לבצע מדידות לפחות ארבע שעות לאחר ניתוק מסופי החשמל של הרכב.
בעת בדיקת מצב הסוללה, יהיה שימושי לבדוק זרמי דליפה מוגזמים אפשריים.
פוטנציאל דליפת מתח
טיפים כיצד לבדוק את הסוללה של המכונית שלך עבור זרם דליפה עודף עם בודק יסייעו לחסוך בכוח היקר להתנעת המנוע לאחר תקופות ארוכות של חניה או בזמן מזג אוויר קפוא.
יש לציין מיד כי ישנה נזילה קבועה במכוניות מודרניות. זה מתרחש עקב צריכת חשמל מתמדת על ידי מערכות אבטחת הרכב, בקרי מנעול וכו'. דליפה זו לא תעלה על 75 מיליאמפר לשעה, אחרת הסוללה תתרוקן במהירות. במציאות, צריכת החשמל עם אספקת חשמל קבועה של המכשירים היא הרבה פחות.
אבל יש גם לא סטנדרטיים, דליפות עודפות. הם יכולים להתרחש הן דרך גוף המצבר עצמו, והן במעגלים החשמליים והמעגלים של המכונית, מה שמוביל לפריקה מוקדמת של המצבר.
דליפה דרך מארז הסוללה
מיקרו-זרמים דרך מארז הסוללה יכולים לעבור דרך טפטפות שונות (לדוגמה, טפטופי אלקטרוליטים) ומזהמים. כדי לקבוע את מקומות המעבר של מיקרו-זרמים, יש צורך:
- נתק את המצבר ממערכות הרכב.
- הגדר את המולטימטר למדידת מתח DC בטווח שבין 0 ל-20 וולט.
- חבר את כבל הבדיקה החיובי של המולטימטר לחיובי של הסוללה.
- סעו לאט עם בדיקה מינוס במקומות שיש בהם כתמים ולכלוך.
כל סטייה מאפס בקריאת המונה אומרת על נוכחותם של מיקרו-זרמים על מארז הסוללה.
דליפות כאלה נמחקות בקלות. יש לטפל במארז הסוללה בתמיסת סודה לשתייה (כף אחת של סודה לשתייה לכוס מים). הסוללה נמחקת בזהירות מכתמים ולכלוך, ולאחר מכן מיובשת. אם הבדיקה לא העלתה נזילות, אך ישנן נזילות וזיהום על הסוללה, עדיין יש להסיר אותן, שכן זיהום במוקדם או במאוחר יוביל לדליפות ולפריקה עצמית של המכשיר.
חוסר טעינה במעגל
דליפות טעינת סוללה יכולות להתרחש במעגלים החשמליים של הרכב. כדי לקבוע באיזה מעגל מסוים מתרחשת צריכת החשמל המוגברת, יש צורך:
-
נתק את כל מקורות צריכת החשמל: פנסים, רדיו, תאורה פנימית - הגדר את המולטימטר למצב למדידת זרם עד 10 אמפר.
- נתק את המסוף החיובי מהסוללה.
- חבר את המסוף השלילי של הטסטר למסוף המגע של המצבר, חבר את המסוף החיובי של המולטימטר למסוף החיובי של הרכב.
- לאחר כדקה יש לבצע את הקריאות (מערכות האבטחה של המכונית מופעלות, ככלל, לאחר דקה).
אם קריאות זרם הדליפה של המכשיר עולים על 75 מיליאמפר, יש לבצע את הפעולות הבאות:
- הסר את הנתיכים והממסרים בזה אחר זה למעקב אחר קריאות המכשיר.
- לאחר שקריאת הדליפה חוזרת לקדמותה, קבע איזה מעגל דולף.
לדעת באיזה מהמעגלים של המכונית ממוקמת התקלה, הרבה יותר קל למצוא ולתקן אותה.
ביטול נוסף של דליפות כאלה הוא סיבה לפנות לחשמלאי רכב מקצועי. הבדיקה מאפשרת להבין שהמצבר תקין לחלוטין, ופריקה עצמית מתרחשת עקב תקלה במערכת החשמל הפנימית של הרכב ואין לה שום קשר למצבר.
בדיקת קיבולת
ישנן דרכים רבות לבדוק את קיבולת הסוללה של מכונית, אך הפשוטות ביותר הן שתי שיטות מדידה עם מולטימטר, כלומר:
- בדיקת קיבולת הסוללה תחת עומס;
- בדיקת קיבולת הסוללה בשיטת בקרת הפריקה.
בדיקת עומס
הדרך הפשוטה ביותר לבדוק את הקיבולת של מצבר בעומס היא לחבר פנס רכב רגיל בהספק של 40 עד 45 וואט. העומס מחובר ישירות למסופי הסוללה. הפנס הראשי אמור לעבוד במשך שלוש דקות כמטען. לאחר מכן הוא נכבה ונמדד עם מולטימטר במצב של מדידת מתח DC בטווח שבין 0 ל-20 וולט.
אם קיבולת הסוללה תקינה, המתח במסופים יעלה על 12.4 וולט. כל בעיה בהתנעת המנוע אינה נטועה במצבר, אלא במערכת החשמל של המכונית.
אם קריאות המכשיר הן מתחת ל-12.4 וולט, הדבר מעיד על אובדן קיבולת של הסוללה, מה שאומר שבקרוב צריך להתכונן לרכישת סוללה חדשה.
ראוי לציין שאם, כאשר הפנס הקדמי מחובר למצבר, האור מתחיל לדעוך לאחר כמה עשרות שניות, אין טעם לבצע מדידות נוספות, ויש להחליף את הסוללה.
בדיקת פריקה מבוקרת
לפני הבדיקה יש צורך לטעון את הסוללה במלואה ולהיות בעל דרכון של הסוללה שנבדקה.
עומס מחובר למסופים של המכשיר, המתאים לעומס הנומינלי המצוין בדרכון הטכני של הסוללה. ניתן להרכיב את העומס מנורות רכב של הספקים שונים. בוחן כלול במעגל במצב מדידת זרם עד 10 אמפר.
לאחר מכן, עליך לתקן את זמן הפריקה של הסוללה במונחים של זרם מתחת ל-50%. יש להשוות את הנתונים שהתקבלו לנתונים המצוינים בדרכון הטכני של הסוללה. אם מחוון הזמן מתקרב לערך הנומינלי המצוין בדרכון, הסוללה תקינה. אם יש הבדל משמעותי בקריאות, יש להחליף את הסוללה.
מידות מזלג עומס
תקע העומס הוא מכשיר המאפשר למדוד את המתח תוך הדמיית העומס על המצבר תוך הפעלת המתנע והתנעת המנוע. מדידות כאלה הן המדויקות ביותר, אך את המכשיר עצמו ניתן למצוא רק בשירות רכב, לכן בדיקות סוללה שגרתיות מבוצעות בדרך כלל עם מודד.
מדידת צפיפות אלקטרוליטים
בדיקת טעינת הסוללה לא תהיה שלמה אם הצפיפות ורמת האלקטרוליט לא יימדדו. כדי לעשות זאת, אתה צריך מכשיר - הידרומטר.
מצנצנת הסוללה נשאב אלקטרוליט אל הבקבוק של המכשיר, המכיל גם את מצופים המדידה. תראה באיזו נקודה על הסולם עוצרים צפי ההידרומטר. המכשיר קל לשימוש וכדי לנווט נכון בין המחוונים, עליך לדעת את הדברים הבאים:
- לסוללה הטעונה המקסימלית יש צפיפות אלקטרוליטים של 1.24-1.27 גרם/סמ"ק.
- 1.20 גרם / ס"מ 3 - מתאים ל-75% טעינה.
- 1.16 גרם / ס"מ 3 - טעינה ב-50%.
- 1.08-1.10 גרם / ס"מ 3 - פריקה קריטית.
שיטת בדיקה זו אינה פופולרית, מכיוון שסוללות מודרניות הן לרוב נטולות תחזוקה, ואין להן יכולת לפתוח קופסאות שימורים ולמדוד את צפיפות האלקטרוליט.
זה נוח יותר ונגיש יותר למדוד את ביצועי הסוללה באמצעות מולטימטר. בדיקות סוללה בזמן יאפשרו לך להבחין בנזילות ואובדן קיבולת בזמן. זה יאפשר לנקוט באמצעים בזמן כדי למנוע תקלות בסוללה, וגם להאריך משמעותית את חיי המכשיר.
