Hvordan lage et gipsplatetak med egne hender: trinnvise instruksjoner, design, forberedelse, montering, installasjon, fordeler og ulemper

Undertakskonstruksjon viste seg å være enklere å installere og billigere å produsere. Det har vært brukt i lang tid og har blitt et alternativ til utjevning av takflater med gips eller sparkelmørtel.

Hvis de tidligere hovedsakelig brukte byggematerialer av tre til dette - plater, kryssfiner, fiberplater - i dag er de ikke erstattet av billige gipsplater (gipsplater). Før du lager et gipsplatetak, må du forstå teknologien for dannelsen.

Nyansene ved å installere et gipsplatetak

Undertaket av gipsplater har fått navnet sitt fordi det ikke berører bunnen av takflaten, men er plassert i avstand fra det. På den ene siden er den festet til veggene i rommet, på den annen side på stativer eller spesielle festemidler, som selv er festet til bunntaket.

Den neste nyansen er valget av gips. Bak kulissene er dette arkmaterialet delt inn i 2 grupper: vegg og tak. De skiller seg fra hverandre i tykkelse. Den første gruppen inkluderer ark med en tykkelse på mer enn 12 mm, den andre - 12 mm eller mindre. Men det er ett øyeblikk.

Hvis konstruksjonen av en gipskonstruksjon gjøres for hånd, og foruten alene, er det bedre å velge et materiale med en tykkelse på ikke mer enn 9,5 mm. Dette vil ikke bare gjøre installasjonsprosessen enklere, det er også en god pengesparing.

Den tredje nyansen gjelder typen gipsplatetak. Det kan være ett-nivå eller multi-level. Den første er enklere enn den andre, men den siste er heller ikke så komplisert. Vi må først lære å lage et enkeltnivå, og deretter gå videre til mer komplekse strukturer.

Det er mange nyanser for å installere et gipsplatetak. Dette gjelder også for montering av rammen, og legging av gipsplater, og deres feste, og påføring av kittmørtel.

Fordeler med gipsplater

Det ble sagt at det ikke var nødvendig å reparere grunntaket. Gips dekker det helt. Det eneste som anbefales å gjøre med grunnflaten er å reparere store og alvorlige feil med en reparasjonsmørtel og dekke hele takområdet med en primer. Det vil ta litt tid, kontantkostnadene vil være sparsomme. Men taket vil ikke smuldre, og det vil ikke være noe rusk igjen på gipsplaten.

Mellom gipsplaten og bunntaket dannes et rom der kommunikasjonstekniske nettverk kan legges: rør, kabler, ledninger, etc. For dem er det ikke nødvendig å grøfte bygningskonstruksjoner, de kan plasseres i alle retninger. De vil imidlertid ikke være synlige.

Gips har god levetid. Produsenter gir en periode på opptil 30 år, men med riktig drift vil den vare lenger. Det er enkelt å reparere - sparkle og male. Kan tapetseres.

Det er enkelt å bygge inn lamper i den. Fra det på taket kan du lage forskjellige dekorative elementer av enhver form - dette vil dekorere rommet.

Ulemper med gipsplater

Den største ulempen med gips er at den er redd for høy luftfuktighet, og enda mer vann. Under deres påvirkning blir materialet ubrukelig. Det er umulig å reparere en slik bygning. Det må erstattes med nye ark. Derfor, i våte områder, for eksempel et bad eller kjøkken, er det bedre å ikke installere gips. Fuktbestandige materialer er egnet her: plastpaneler, strekktak og andre.

Nedhengt design reduserer høyden på takene. Derfor, hvis denne parameteren er liten, bør du ikke gjøre det.

Hvis det er besluttet å bygge en gipsplatetakkonstruksjon i nye bygninger, anbefales det ikke å gjøre dette umiddelbart. Den naturlige krympingen av et høyhus vil ta litt tid – vanligvis et år. Hvis gipsplatetakkonstruksjonen likevel ble reist, vil den bli skadet innen et år: sprekker, utvidelse av hull, utvidelse av skjøter mellom veggen og så videre.

Forberedende stadium

Dette stadiet er viktig fordi det inkluderer alle prosedyrene som går foran installasjonsprosessen. Jo bedre forarbeidet utføres, jo raskere, bedre og uten ekstra kostnader vil installasjonen skje.

Romforberedelse

Ideelt sett hvis rommet er helt fraflyttet. Så det vil være lettere å flytte rundt på geitene eller stillaser og gulv, for å bære store ark med gips. Ledig plass øker hastigheten på pågående byggeoperasjoner.

Hvis dette ikke er mulig, må du flytte møblene fra et hjørne (siden) av rommet til et annet. Noen håndverkere grupperer møblene midt på torget og jobber rundt det. Men alle disse alternativene skaper ulemper. Derfor er rådet å ta ut ting og møbler.

Det er viktig å forberede overflaten til bunntaket. Armaturene fjernes, de eksfolierede delene av gipsen eller annen dekor fjernes. Hvis det er mugginfiserte områder, behandles de med spesielle forbindelser. Kolonier av mikroorganismer må håndteres seriøst. De må ikke stå under en opphengt gipsplatestruktur.

Design

Noen komplekse prosjekter er ikke nødvendig her. Det er nødvendig å lage en plan på papir, der strukturene til det nye taket vil være tydelig synlige. Dette gjelder hovedsakelig rammen med plassering av alle dens deler og sammenstillinger.

Her er det nødvendig å indikere plasseringen av lampene, fordi de trenger å legge elektriske ledninger. Angi følgelig på diagrammet hvordan kabelen skal legges. Kanskje taket vil bli opplyst, da bør dette øyeblikket tas i betraktning og angis i prosjektet.

Beregninger for nødvendige materialer

Hvis det er bestemt å lage et enkelt-nivå tak, vil mengden gips være lik takområdet. Derfor er det nødvendig å måle lengden og bredden på rommet og multiplisere de resulterende verdiene. Nå er antall GKL-ark beregnet. Deres standardstørrelse: 1,25x2,5 m. Derfor vil arealet være lik - 3,125 m².

For eksempel er arealet av rommet 18 m². Dette betyr at for å dekke det trenger du: 18: 3,125 = 5,76 stykker gipsplater. Vi øker dette tallet til et helt større. Det vil si at du trenger 6 ark med gips.

Antall rammedeler beregnes:

1. Styreprofiler som er installert rundt omkretsen av rommet. Antallet deres er lik summen av lengdene på alle sider av rommet.
2. Takprofiler danner et rutenett som GKL-platene skal monteres på. Vanligvis lages et gitter med celler på 60x60 cm, dette er det samme som 0,6x0,6 m. For eksempel, hvis lengdene på sidene av rommet er 6 og 3 m, så i lengderetningen er det nødvendig å legge 4 rader med lengde 6 m hver, i tverrgående lengde 9 3 m. Hvis vi summerer alle lengdene, vil den totale lengden være: (4x6) + (3x9) \u003d 51 m. Vanligvis er lengden på takprofilen 3 m, som betyr at du trenger: 51: 3 \u003d 17 tingene.
3. Direkte kleshengere. De er plassert bare under de langsgående takprofilene og fra hverandre i en avstand på 50-60 cm.
4. Hvis de langsgående og tverrgående profilene er forbundet med krabber, er antallet lik skjæringspunktene til disse profilene. Dette kan beregnes ved å se på prosjektet.

Tegning av markeringer i tak og vegger

Først av alt bestemmes installasjonsstedet til styreprofilene. For å gjøre dette, mål høyden på takene i hjørnene av rommet. Velg den minste størrelsen og senk 5 cm fra taket. Dette punktet er en veiledning for å tegne en horisontal linje på alle vegger, hvor det brukes lasernivå.

Nå, i samsvar med planen på papir, er det nødvendig å tegne linjer for plassering av langsgående takprofiler på overflaten av bunntaket. På dem påføres hver 50-60 cm merker for direkte oppheng. Dette fullfører markeringen, og følgelig er det forberedende stadiet fullført.

takmonteringsprosess

Det er 2 trinn her:

• ramme montering;
• installasjon av gips.

Rammemontering

Styreprofiler er lagt langs linjene tegnet på veggene og festet med dybler og selvskruende skruer til veggene:

• anvendt;
• hver 25-30 cm bores borehull i veggen direkte gjennom metallet;
• dybler settes inn;
• selvskruende skruer er skrudd inn i dem.

Videre, i henhold til merkene på taket, er direkte oppheng montert på samme måte som føringene. Festemidler er de samme - selvskruende skruer på plastdybler.

Det er nå nødvendig å installere og feste de langsgående takprofilene til opphengene. Siden lengden på rommet er 6 m, må du koble 2 profiler sammen. Dette kan gjøres på mange måter. En av dem er vist på bildet nedenfor. Her er det laget en innsats av profilen, som settes inn på innsiden og festes på utsiden med små selvskruende skruer, som blant mesterne kalles "bugs".

Først må du sette inn endene av takrammeelementet i føringene. Her fikser du dem med veggedyr - 2 festemidler på den ene siden. Løft deretter til en av opphengene og fest den midlertidig. Dette gjøres med alle langsgående elementer.

Videre strekkes 3-4 rader med sterke tråder over rommet langs føringene på veggene. De vil indikere det horisontale planet langs hvilket det vil være nødvendig å justere de installerte langsgående elementene i rammen.

Sistnevnte fjernes fra midlertidige festemidler, senkes til strakte tråder og festes til rette kleshengere langs hele lengden. Det er vanskelig å gjøre dette alene, så du trenger en assistent.

Neste trinn er installasjon og festing av tverrstengene. For å gjøre dette kuttes de forberedte profilene i segmenter med en lengde lik siden av rammecellen. De er installert på de angitte stedene og festet til de langsgående elementene med krabber, som vist på bildet.

Styrker varme- og lydisolering

Det er nødvendig å isolere taket eller lage et lydisolert lag på overflaten på scenen for å lage rammen - før det vil være nødvendig å montere takprofilene. Det vil si at føringene er installert på veggene, direkte suspensjoner er festet til grunnflaten.

Alle porøse eller fibrøse materialer er egnet for isolasjon og lydisolering. Oftere bruker de mineralull i ruller eller matter, polystyrenskumplater. Det siste er det enkleste. De er ganske enkelt limt til taket med en spesiell limsammensetning. For at direkte suspensjoner ikke skal forstyrre, lages det gjennom slisser i platene, hvor suspensjonene settes inn.

Med mineralull må du tukle litt. Det er også laget spor på den, men den kan ikke festes i taket. Derfor festes den til oppheng ved å sette inn en pinne eller ledning i hullene deres. Etter å ha satt sammen hele rammen, vil den ligge på den.

Akkurat nå legger de ledninger. Det skal ikke forbli under varmeren. Årsaken er at hvis du trenger å bytte ut eller reparere ledninger, må du delvis demontere gipsplatetaket, uten å berøre det varmeisolerende materialet.

Alle ledninger og kabler legges kun i plastkorrugering. Endene av kabelen bringes ut nøyaktig på stedet for montering av armaturene.

Installasjon av gips

Det neste elementet i trinn-for-trinn-instruksjonene påvirker installasjonen av gips. Det er vanskelig å gjøre denne byggeoperasjonen alene med egne hender, fordi du må løfte et stort ark under taket. Derfor trengs en assistent.

Installasjon av gips kan gjøres fra ethvert hjørne av rommet.

Platen presses mot veggene og festes til profilene med sorte skruer. Lengden deres er valgt under hensyntagen til tykkelsen på GKL-arkene. Vær oppmerksom på at materialet skal ligge ned slik at kanten, som ikke er nær veggen, skal ligge på takprofilen nøyaktig i midten. På profilen skal det skjøtes 2 tilstøtende gipsplater.

Slik fikser du gips på riktig måte:

• selvskruende skruer skrus rundt omkretsen av gips hver 10-12 cm;
• på mellomprofiler - hver 30-40 cm;
• skruepunktet skal være plassert fra kanten av arket i en avstand på 1,5-2,0 cm;
• festehetten skal være forsenket med 0,5 cm, så dekkes den med sparkel.

På denne måten legges og festes all gips. Om nødvendig, hvis det frie området på rammen viste seg å være mindre enn GKL-området, kuttes sistnevnte til ønsket størrelse og form. Heldigvis er dette enkelt å gjøre med en skarp kniv. Dette fullfører installasjonen av gipsplatetaket.

Etterbehandling etterbehandling

Gipsplater produseres i dag med avfasing. Dette er et skrått snitt i kantene. Det er nødvendig for det faktum at når du sammenføyer 2 paneler, dannes et spor mellom dem. Den er fylt med kitt med en slikkepott, enten påføres en sigdtape laget av en polymer eller en perforert papirtape. Begge utfører funksjonene til en forsterkende ramme.

Tapen legges på en fersk sparkel, det vil si på en våt måte. Det er litt smeltet og et nytt sparkellag påføres. Det er sporet og båndet som holder det tykke laget av utjevningsmateriale i taket.

Gips i seg selv er et flatt materiale. Men når du monterer på en ramme, kan du ikke klare deg uten små krumninger. Og selv om de ikke er tydelig synlige, under bestemt belysning, spesielt fra taklamper, vil krumningen av overflaten være tydelig indikert.

Derfor er gipsplatens undertak fullstendig sparklet, noen ganger i flere lag. Men før det er den dekket med en primer. Etter tørking slipes hvert kittlag med fint sandpapir og behandles igjen med en primer. Dette må gjøres med det siste forlaget.

Nå må du vente på at kittet i taket tørker helt. Neste trinn er å fullføre. Vanligvis er takflaten malt, sjelden dekket med tapet.

Den siste operasjonen er installasjon av inventar. Tidligere, hvis disse er innebygde lyskilder, blir det laget hull under dem i gips for deres størrelse og form. Hvis lysarmaturene er av overhead-type, lages det små spisshull for kabelen. Det skal lages hull før pussing av taket.

Ramme for et tak i flere nivåer av gipsplater

Et flernivågipsplatetak er en mer kompleks struktur der en nyanse må tas i betraktning. Rammen er satt sammen i form av en trinnstruktur. Men det er et enklere alternativ, selv om du må utjevne, i dette tilfellet, gips, en del av grunntaket.

Rammen er bygget langs kantene, nær veggene i rommet, i midten er det et grunntak, som må utjevnes. Derfor lages rammen først. Teknologien er nesten den samme som for modeller med ett nivå:

1. Styreprofiler er installert på veggene langs den påførte horisontale omkretsen.
2. Det er bedre å tegne linjer på grunntaket langs hvilke direkte oppheng vil bli montert. Hvis det er laget et figurert tak, det vil si med buede indre ender, må linjen gjenta figuren nøyaktig. Hvis det er en rett linje, er det ingen problemer med applikasjonen.
3. Installer direkte oppheng på bunntaket.
4. Takprofiler er festet til dem i ett horisontalt plan.

Nå må du danne den indre enden av nivået. Kompleksiteten i produksjonen avhenger av fallhøyden. Jo større sistnevnte, desto vanskeligere - mer materiale vil forsvinne.

Det finnes forskjellige teknologier for å forme ender. En av dem er å bruke guideprofiler. Den ene er festet til bunntaket, den andre er lavere i en viss avstand ved å bruke eventuelle gipsmonteringselementer.

Du kan lage jumpere fra direkte oppheng, bruke tak- eller veggprofiler. Her er det viktig å observere nøyaktig avstanden mellom føringene og koble dem sikkert til hverandre. Deretter må baken dekkes med en stripe, skåret ut av gips ark.

Resten av rammekonstruksjonen er også belagt med gips. Men det frie området til grunntaket må utjevnes med gips. Og dette må gjøres før du installerer gips. Slik gjør du det riktig:

1. Undertaksflaten er frigjort fra områder som ikke fester seg godt til den.
2. Primeren lages.
3. Gipslaget påføres etter at primervæsken har tørket.
4. Etter at pussen har tørket påføres sparkel i flere lag, som hver grunnes.
5. Det siste sparkellaget slipes og grunnes.
6. Maling, tapetsering, montering av lister, gulvlister og andre dekorative elementer.

Vanligvis jobber mestere parallelt. Det vil si at de bygde en ramme, gå til gipsen. Mens det tørker, monteres gips. Kitt påføres hele takflaten, inkludert gips. Det samme gjelder avslutningen.

Det er et stort antall alternativer for tak med flere nivåer. Det finnes forenklede modeller som ikke krever store økonomiske og tidsmessige investeringer. Du kan for eksempel lage en firkant av gipsplater eller en hvilken som helst annen figur midt i rommet i taket. For dette er rammen satt sammen bare for henne. Resten av grunnflaten avrettes og trimmes.

Selv om det ikke er lett å jobbe med gips. Hvis du gjør dette for første gang, vil ingenting fungere. Derfor, hvis oppgaven er å lage et gipsplatetak med egne hender, er det bedre å velge et enkeltnivådesign.

Det fullstendige fraværet av våte operasjoner knyttet til plastering er allerede et stort pluss. Påføring av kitt er mye enklere. Den er lett festet til gips, påført i et tynt lag.

Sliping er også en enkel prosess. I tillegg er en enkelt-nivå modell egnet for alle rom i huset. Og det er ikke bare soverommet eller stuen. Men oftere er slike tak laget i korridorer og ganger.

Det vil si i små rom der det ikke er plass for pretensiøsitet, hvor taket ikke skal trykke. En flernivådesign i denne forbindelse er kompleks - den opptar en viss plass, som allerede mangler i små rom.

Kjære lesere, jeg vil gjerne høre din mening om gipsplatetaket i kommentarfeltet. Kanskje noen allerede har gjort det med egne hender. Del opplevelsen din.