Gjør-det-selv profilfjøs: hvordan bygge, tegning, ramme, fundament, trinnvise instruksjoner

Beslutningen om å bygge en låve fra en profil med egne hender er vanligvis diktert av tilstedeværelsen av en viss mengde gratis materiale - profesjonelle rør og hjørner, samt et litt enklere arbeid med metall enn med tre. En metallbygning kan koste litt mer enn en tre, men sluttresultatet er verdt det.

Hva er fordelene og ulempene med en låve fra en profesjonell pipe?

Å bygge en enkel metallbod kan ikke kalles den beste løsningen. Du trenger ferdighetene til å jobbe med å kutte emner, samt sette sammen rammestrukturer ved sveising. Det vil ikke fungere å mestre teknologien i prosessen med å bygge en låve av et profilrør. Du må umiddelbart oppnå høy kvalitet, uten å trene og eksperimentere med metall.

Likevel har en metallfjøs mange fordeler fremfor en tre:

1. Pålitelighet - en metallramme med riktig montering vil vare i 30 år eller mer. En trekonstruksjon er alltid midlertidig, treverket råtner, blir skadet av mus og gnagere.
2. Ved hjelp av magnetiske holdere kan du koble sammen deler i rett vinkel med stor nøyaktighet. Dette gjør at fjøset fra profilen vil vise seg å være ganske jevnt, uten buede vegger, slik det ofte er med trebygninger.
3. Høyere nivå av anti-vandal beskyttelse. En trebod er lett å demontere på kort tid. En stålhage-hozblok for verktøy blir sjelden et objekt for hærverk, selv med et langt fravær av eiere på nettstedet.

Den eneste betydelige ulempen er behovet for å merke og sveise deler på riktig måte. Det er mye vanskeligere å fikse et ekteskap; en tynnvegget profil er lett å brenne gjennom eller sveise med deformasjon. Men hvis det er materiale og dyktighet, rettferdiggjør beslutningen om å bygge et metallskur fullt ut den investerte innsatsen og pengene.

Bygging av en låve fra et metallrør

Rammen vil bli sveiset fra et profilrør i to størrelser - 50x50 mm og 50x25 mm. Det vil ta 10 stykker av de første 3 m hver og 12-15 halvseksjonsstykker på 2 m. Størrelsen på redskapsboden er 3x2 m.

Hoveddelen av emnene må kuttes i en garasje eller låsesmedbutikk, hvor det er en stasjonær skjæremaskin. Ofte vil jernvarebutikker kutte en metallprofil til størrelse som en tilleggstjeneste. Det er upraktisk å bære emner som er 6 m lange, og i tillegg må de vaskes med et løsemiddel, white spirit, etter tørking, malt med en primer som inneholder en rustomformer.

Forberedelse av tegning

Utformingen av en låve laget av en metallprofil er ganske enkel, du kan til og med lage en tegning. Basen og taket er rektangulære, satt sammen i form av en ramme med to korsformede overliggere. Langvegger er i tillegg forsterket med én vertikal støtte.

Gulv og taklekking på låven er av tre, taktekkingen er skifer, veggkledningen er laget av bølgepapp.

Bygge fundament

Skuret fra profilen viser seg å være ganske tungt, så det er umulig å legge betongputer på blokker eller helles i forskalingen. Det er nødvendig å knytte rammen til hozblok til bakken. Fundamentet vil bli brukt i form av støtter fra en profil på 50x50 mm, tett betong inn i groper.

Ved første øyekast er ikke fundamentet det mest vellykkede, spesielt for profilrammestrukturer. For eksempel plasseres trerammer på støtter med en prikkbinding av et tre med stendere til betong eller murstein. Fraværet av en stiv binding gjør at tredeler deformeres under belastning uten å gå i stykker.

I teorien kan en profilfjøs også plasseres på murstolper, men ikke når det gjelder en hagetomt eller en hytte på landet. En stålkasse laget av profil og bølgeplater skal festes godt i bakken som et anker. Hvis alt gjøres i henhold til instruksjonene, vil direkte betonging av støttene fra profilen til bakken ikke påvirke styrken til sveisene på noen måte. Riktignok er det nødvendig å sveise et profilert rør i god tro.

Viktig! Du bør ikke prøve å betonge hele det okkuperte området under låven fra profilen, dette vil ikke gi noe positivt resultat. Hvis du trenger å bli kvitt sølepytter eller skitt, er det lettere å fylle stedet med sand (grus) på slutten av arbeidet.

For nå må du merke stedet og grave seks hull bredden på en spadebajonett, 40 cm dyp. En liten mengde sand, grus helles på bunnen, hvoretter den kvalitativt rammes.

Produksjon av bunnen av rammen

I dette prosjektet er bunnen av låven forbundet med sveising i form av en ramme med kryssformede hoppere. En flat ramme som måler 3x2 m vil ha seks støtter 50-60 cm høye.

For rammekuttet:

• to emner fra en profil 50x25 mm 300 cm hver, to 200 cm hver, en 290 cm;
• fire emner fra en profil på 50x25 mm, 92,5 cm hver;
• seks emner fra en profil på 50x50 mm, 60 cm hver.

Sistnevnte er kuttet ut med en liten margin i lengden. Det er mulig at noen av dem må kuttes slik at rammen er mer eller mindre horisontal etter installasjon av plattformen i gropene.

Basedelene er lagt ut på et flatt, plant område. Den første som legger ut emner fra en profil på 2 m og 3 m i form av et stort rektangel. To meter og tre meter segmenter må justeres slik at lengdene på diagonalene avviker med ikke mer enn 5 mm.

Neste trinn er å sveise en innvendig profil på 290 cm, deretter kan meterhoppere festes.

Den vanskeligste delen av monteringen er monteringen på støtterammen. Hver profil må være vinkelrett på plattformens plan. Derfor blir hvert arbeidsstykke eksponert før sveising ved hjelp av trekantede magnetiske holdere. Hver profil vil kreve minimum to holdere.

Etter montering må metallet i plattformen avkjøles, sveisene må rengjøres og sørg for å male over med en grunning.

Plattforminstallasjon

Den ferdige basen fra profilrøret overføres til installasjonsstedet til låven. Foreløpig trenger du bare å sette inn plattformen med støtter inn i gropen og prøve å jevne den horisontalt ved å bruke bygningsnivået.

Noen steder vil du måtte slå ut (beleire) med milde slag av en slegge gjennom en avstandsholder i tre. Hvis dette ikke fungerer, kan en horisontal posisjon oppnås ved å henge rammen på trestøtter.

Opptil ca. 20 liter fersk betong vil være nødvendig for hvert støttebord. Det vil si bare ca 120 liter. Dette er mye, hvis det eltes for hånd, vil støpeprosessen ta en hel dag. Derfor er det bedre, hvis mulig, å bruke en betongblander.

Etter å ha hellet søylene fra profilen, dekkes plattformen med en film og får stå i flere dager til betongputen stivner.

Rammemontering og kappe

Rammen til låven er satt sammen av to store U-formede deler. Hvert slikt emne har en størrelse på 3x2 m, det er sveiset fra en profil på 50x25 mm ved hjelp av magnetiske hjørneholdere.

To par magnetiske støtter gjør det mulig å plassere arbeidsstykket på bunnen av skuret svært nøyaktig. Men for sikkerhets skyld kan du sjekke bygningsnivået.

Det er nødvendig å umiddelbart ta tak i stativene til profilen til den nedre remmen ved sveising, til vinden har slått over delen.

Videre, fra en profil på 50x50 mm, kuttes emner inn i taket på låven. De er også plassert på den øvre trimmen ved hjelp av magnetiske holdere og sveiset ved sveising.

I tillegg må to ekstra stolper monteres midt på langveggene (3 m). De vil være nødvendige for å feste bølgepappen i ferd med å vende mot veggene i låven.

Dørmontasje

Inngangen til låven vil ligge i enden. For å installere dører velges vanligvis det mest stive og holdbare hjørnet av skuret.

Først av alt er det nødvendig å kutte ut to emner på 2 m hver fra en profil på 50x50 mm og 50x25 mm. Den første vil bli brukt som en del av dørkarmen, den andre er allerede en del av døren.

Delene er lagt ut på en arbeidsbenk, justert, festet sammen gjennom et par treavstandsstykker ved hjelp av klemmer. Dette gjøres slik at det forblir et lite gap mellom de to profilene. En garasjetak legges på profilen og sveises til profilen ved sveising.

Deretter monteres den første profilen (50x50) vertikalt på låvekarmen, denne blir en del av dørkarmen. Det nedre tverrstykket til den fremtidige døren er sveiset til den andre profilen (50x25).

Nå må denne halvdelen av døren henges på karmen av boden og den manglende sideveggen og øvre tverrbjelke sveises.

Det viste seg at dørkarmen fra profilen måtte monteres på stedet, med fokus på faktiske mål og vinkler på låvekarmen. Metoden er ganske arbeidskrevende, men dette er det eneste alternativet for å montere døren nøyaktig på størrelse med inngangen til låven.

Tak og gulv

Asbest-sementskifer brukes som takbelegg. Dette er det vanligste takalternativet for en hagebod. I tillegg er skifer mer holdbar, ikke redd for fuktighet, temperaturendringer, uten noen dampbarrierefilm.

Kassen under skifertaket vil bli satt sammen av plater. Trinnet mellom arkiveringen er vanligvis laget 10-15 cm, men du må kontrollere at i prosessen med å spikre skiferen, dykker ikke neglen ned i tomrommet.

Taket er flatt skråstilt, men det er behov for avløpshelling. Derfor, på en av langsidene av låvens øvre trim, må du i tillegg sy en bjelke på 70x50 mm. Du kan gjøre mer, men da må du felle overhengene rundt omkretsen av låven.

Platene er festet til profilen til den øvre kassen i skuret ved hjelp av selvskruende skruer. Arbeider vanligvis med to skrutrekkere. Først bores et hull for en selvskruende skrue, og selve festet skrus inn med den andre. Siden det ikke gis beskyttelse for treet, må kassen behandles fra barkbiller. Hageskur lider alltid av invasjonen av patogen mikroflora og insekter.

Kanten på kassen kuttes langs snoren slik at det oppnås et jevnt overheng. Over inngangen til låven må du hem en gesimsstrimmel og sette en renne. Det er ingen trappetrinn, siden gulvhøyden over bakkenivå kun er 20 cm.

Til gulvet kan du bruke en kantplate, men til en bod av metallprofil anbefales vanlig kryssfiner, malt i flere lag med emalje for utendørs bruk. Hvis det kreves at plassen inne i låven skal ventileres, er det nok å fylle plater med et gap mellom gulvbordene på opptil 5 mm på metallprofilen.

Men i dette tilfellet er det nødvendig å strekke et metallnett på profilrøret. Dette er beskyttelse mot gnagere, hornets eller ville dyr. Av en eller annen grunn velger de oftest lukkede metallprofilstrukturer for hekking.

Skiferen legges på taket av låven i rutemønster, festes med selvskruende skruer med presseskive, deretter limes festet. Det antas at med denne festemetoden blir ikke festene og treet våte under regn.

For en låve med metallprofil og nesten horisontalt tak, er det viktig å presse skiferen mot metallprofilen. Ellers kan det i den første sterke vinden bli problemer.

Den optimale størrelsen på overheng for en låve satt sammen av en metallprofil er 20 cm for fasaden, 15 cm for sideveggene og minst 30 cm for baksiden.

Bod veggkledning

Den mest tidkrevende delen av konstruksjonen er å legge kledningen fra det profilerte arket med egne hender på rammen. Arbeidet er enkelt, men det krever tålmodighet, siden hvert ark må påføres flere ganger på metallprofilen for ikke å gjøre en feil med dimensjonene.

Bølgeplaten er festet til profilen i tre parallelle rader - først langs midtlinjen, deretter langs øvre og nedre kant. Ett skur vil ta minst 250 sekskantskruer.

For motstående vegger fra en profil brukes bølgepapp 0,5-0,7 mm tykt med en bølgehøyde på 20 mm. Dette er et enkelt alternativ, hvis en anti-vandal versjon er nødvendig, må du installere et profilert ark 1 mm tykt.

Kjelleren på veggene forblir åpen, den er ikke sydd opp, som i tilfellet med treskur. Tilstedeværelsen av en luftspalte sikrer normal ventilasjon av tregulvet og profilen på den nedre trim. I tillegg kan en pinnsvinfamilie leve under skurene i hagen. I dag er det den beste måten å beskytte hagen, trær, busker mot de fleste små skadedyr.

For deg: Gjør-det-selv skur treskur for sommerhytter

Resultater

Alle kan bygge et skur fra en profil, dette er en helt rimelig oppgave for de fleste sommerboere og amatører å jobbe med egne hender. Byggeteknologien er tilstrekkelig utviklet, testet i praksis, så det vil ikke være noen ubehagelige overraskelser. De fleste detaljene fra profilen kan lages på forhånd, deretter bringes til landet og monteres så langt som mulig.

Fortell oss om din erfaring med å bygge skur fra metallprofiler. Hvilke detaljer bør du være oppmerksom på først? Del artikkelen på sosiale nettverk og bokmerk den, dette vil hjelpe utviklingen av nettstedet vårt.