Gjør-det-selv hønsegård: hvordan lage sommer, vinter for 10-20 fugler, tegninger, materialer, trinnvise instruksjoner, interiørdekorasjon, foto

De fleste sommerboere og elskere av friluftsliv drømmer om å bygge et hønsehus med egne hender på et forstadsområde. Det er umulig å si hvor tilgjengelig det er for en ikke-profesjonell og en nybegynner. Mye avhenger av ønsket og i det minste grunnleggende kunnskap om oppførselen til kyllinger av forskjellige raser.

Grunnkrav til hønsehus

I teorien kan du til og med oppdra kyllinger i en dugout, men de fleste foretrekker fortsatt å bygge en fullverdig gjør-det-selv hønsegård, dessuten varm, lys, romslig, gir høy komfortnivå. Ellers vil kyllinger rett og slett ikke skynde seg, gå opp i vekt.

Ting å vurdere:

1. Hønsehuset må være riktig plassert på stedet. Og ikke på den måten som er praktisk for eierne, men i henhold til vanene til fjærfe. For kyllinger er hovedreferansepunktet sollys, så hønsegården må settes opp under hensyntagen til lysets bevegelse over himmelen.
2. Riktig fôring, ventilasjon, oppvarming av hønsegården. Kyllinger er følsomme for lukter, spesielt fremmede.
3. Hygiene. Utformingen av hønsegården skal gi beskyttelse for kyllinger mot ytre infeksjoner. I tillegg bør det utstyres en karanteneboks i huset, der kyllinger med mistenkelig oppførsel eller symptomer vil "gjemme seg".

I tillegg bør selve utformingen av hønsegården sikre beskyttelse av kyllinger fra rovfugler, rotter, veslinger, hunder, katter. Turområdet ved siden av huset skal være stengt for inntrengning av alle fugler som kan bære på infeksjoner som er farlige for kyllinger.

Foreløpig forberedelse til bygging

Det første trinnet er å bestemme antall kyllinger i rommet, beregne det nødvendige bygningsarealet og lage et lite utkast til bygningen. De beste hønsegårdene er alltid av typen ramme eller adobe.

Velg deretter layout og plassering av "innredningen" til kyllingene. På det siste stadiet bestemmes oppvarmingsmetoden, samt ventilasjonsskjemaet til hønsegården. Det gjenstår bare å tenke ut ytre og interiørdekorasjoner av lokalene, utformingen av stedet for vandrekyllinger ved siden av hønsegården.

Velg et sted

Kyllinger er følsomme for høye lyder, ukjente lyder og lukter. Dette må vurderes før du bygger et hønsehus med egne hender. Derfor flyttes kyllinghuset vekk fra vei, garasje, bilparkering.

Vanligvis velges et sted for bygging i henhold til en av to ordninger. For eksempel kan det bygges et hønsehus rett overfor hovedhyttebygningen. Selvfølgelig er volieren for å gå fuglene plassert på baksiden av huset for ikke å skremme kyllingene og samtidig fjerne de medfølgende luktene.

Et slikt opplegg brukes vanligvis for å plassere kyllinger i isolerte vinterhønsehus dersom eierne bor på landet hele året. Om vinteren må du ofte se på kyllingene for å slå på / av belysning, oppvarming, åpne / lukke vinduer, fylle drikkebeholdere, matere og samtidig sjekke tilstanden til fuglene.

Hvor praktisk er denne plasseringen:

1. Hønsehuset er enklere og mer praktisk å vedlikeholde enn å gå gjennom hele området til kanten av lokalområdet.
2. Kyllinghuset er alltid under oppsyn. Vanligvis risikerer ikke rovfugler, rev og veslinger å komme i nærheten av menneskelig bolig.

Det andre alternativet er å bygge et hønsehus i utkanten av stedet. I dette tilfellet kan du bli kvitt de viktigste irritantene for kyllinger, og samtidig fra lukt. I tillegg er det mulig å installere huset riktig i forhold til sollys. Omtrent som på bildet.

Huset bør plasseres slik at volieren eller kyllingens turområde "ser ut" mot nordøst, er godt opplyst om morgenen og før lunsj. I dette tilfellet har fuglene mulighet til å hvile under lunsjvarmen i volieren i skyggen av hønsegården.

Inngangsdøren, samt hullet for kyllinger, er plassert på sør- eller sørvestsiden. Dette er lesiden for de kaldeste nordlige og nordøstlige vindene.

Hvis det bygges et hus for kyllinger på avstand fra hjemmet i samsvar med alle regler, vil det kreves sikkerhet for det. For eksempel å lage en spesiell langstrakt bånd på en ståltrådstokk for en hagehund.

Prosjektvalg og design

Før du lager et hønsehus, må du vurdere utformingen, listen over materialer som brukes. Enkle hønsehus for forstadsområder er som regel bygget av det som er for hånden.

Dessuten, selv om du planlegger å avle kyllinger fortløpende, er det bedre å bruke små hønsehus. Ikke mer enn 30-50 kyllinger. Inndelingen i flere rom forenkler kontrollen av den sanitære tilstanden til fuglene. Hvis det er et utbrudd av sykdommen, er det alltid mulighet for å isolere noen kyllinger fra andre.

Som tegning for design kan du bruke et av alternativene for små hønsehus, forfattet av G. TIL. Grigoriev. Dette er et relativt enkelt prosjekt, rimelig å bygge med egne hender, budsjett i form av kostnader, bygget av tilgjengelige materialer, hovedsakelig tre.

Dessuten er bruken av naturlige materialer hovedprinsippet for bygging av hønsehus. Dette er en slags garanti for at kyllingene ikke blir syke på grunn av det høye innholdet av fenolformaldehyd i sponplater, mineralull, polystyrenskumisolasjon.

Et enkelt hønsehus er bygget på en rammeplan med jord- eller plankegulv og skurtak. Veggene er laget av backfill eller adobe. Den ytre overflaten er sydd opp med en treplate eller planke. Den nedre delen, sokkelen og undergrunnen, samt taket, er beskyttet av et stålnett for å unngå at rev, vesler og rotter angriper kyllinger gjennom tunneler.

Taket på et skurtak skal gjøres mykt. For eksempel en fyllingstype med belegg med ytterligere kledning med skinne og taktekking med glasstakmateriale.

Takkonstruksjonen kan forenkles. For eksempel er det billigere å bruke naturmateriale - siv.

Inngangen skjer gjennom vestibylen. Her lagres ofte inventar, sanitæranlegg, og det er installert komfyr, i tillegg til mat. I unntakstilfeller lages det en isolator for syke kyllinger i vestibylen.

Bestem det nødvendige området

Det er 2 ordninger for å oppdra kyllinger. Den første er mobil. I hønsegården er fuglen i bur. Den brukes hovedsakelig til dyrking og påfølgende salg av voksne kyllinger eller unge dyr. Beregningen av arealet utføres fra navnet på 7 kyllinger per meter.

Den andre ordningen er fritt hold av kyllinger på bakken med et sted for turgåing. I dette tilfellet er normen for området for å holde kyllinger ikke mer enn 3 hoder per meter av området.

Separat er det nødvendig å sørge for karantene - med en hastighet på 3 hoder per m2, samt et kyllingsted - 10-15 for en voksen tre uker gammel unge.

Det vil si at for 30-40 kyllinger kreves et hønsehus på 12-15 m2.

Designe et turområde

Volieren brukes vanligvis til unge og svært voksne individer. For voksne kyllinger bør turområdet være stort nok. Inngjerdet med netting 10-15 m2 er ikke lenger nok. I tillegg bør man huske på at om våren har voksne kyllinger økt behov for beite, så man må slippe dem ut av hønsegården utenfor volieren.

Det er nødvendig å planlegge på forhånd en del av dacha-området for fylling med sand, små rullesteiner med gressoversåing. Det vil si at for å dyrke sunne kyllinger, bør et sted for sommervandring ikke være begrenset til et nett i nærheten av hønsegården.

Volieren er dekket med et beskyttende nett. Du kan bruke fiske eller spesielle modeller for dyrking av klatreplanter. Det viktigste er at materialet er holdbart. Nettet er nødvendig for å beskytte kyllinger mot rovfugler.

En del av takoverhengene på siden av det inngjerdede området er enten gjort lengre (utløp opptil en meter), eller utstyrt en ekstra baldakin slik at et lite område ved siden av hønsehusbygningen på en pålitelig måte beskytter kyllingene mot solen lys og regn.

Vi klargjør materialer og verktøy

For å bygge et budsjett hønsehus, bruk alle materialer som finnes i bakgården til hytta. Til og med stiklinger av plater, lameller, plater, fersk rug- eller linhalm vil bli brukt. Du kan kutte siv. For å klargjøre 30-35 skiver til taket trenger du bare en sigd, gummistøvler, en trillebår og 4-5 timers tid.

Men det er et par ting du må kjøpe:

1. Trebjelke, seksjon 100x100 mm for støtter, nedre og øvre kant av rammen. Du trenger 2 stk. 350-400 cm hver, fire 250 cm hver.
2. Bjelke 70x50 mm for binding av karm og taksperrer, omtrentlig antall er 40 m.
3. Fjær-og-not-plank i tre 180x12 mm.
4. Stålrør med diameter 70 mm for gjerde.
5. Hjørner, myk ståltråd.
6. Tre vindusrammer, en 60x130 cm, den andre - et vindu 60x35 cm, den tredje av samme størrelse, men med en akterspeil og et beskyttende myggnett.

For å utstyre en abbor, et skjold, steder for verpehøner, en askeboks, kan du bruke improvisert materiale, eller kjøpe OSB 10 mm tykt. Kyllinggjerde er best laget av sveiset netting med en maskevidde på 50 mm. I tillegg trenger du et vevrør av asbestsement, pukk, sand, kalk, revet leire, utvidet leire.

Av verktøyene du må ha:

1. Bulgarsk.
2. Manuell sirkelsag (cheburashka) for kapping av tre.
3. Håndsag for tre.
4. Snekkerens måleverktøy.
5. Spade, håndhagebor og stamper.

I ferd med å bygge et hønsehus, må du kjøpe spesialutstyr - infrarøde lamper for oppvarming, drikker, matere, et sanitærbrett. For å koble til belysningen (oppvarmingen) til hønsegården trenger du en ledning i beskyttende silikonisolasjon, en pose og et fotorelé.

Også i hønsegården må du installere avtrekksventilasjon med en ventil. Dette er nødvendig for å ventilere hønsehuset om vinteren eller i perioder med ekstrem varme.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å bygge et hønsehus

Hovedspørsmålet du må møte i begynnelsen av byggingen av hønsegården er hvordan du lager fundamentet. Det enkleste alternativet er å lage et jordgulv for kyllinger. Den andre er et plankegulv på stokker og søylestøtter. Selv om kyllinger elsker jord, bør begge alternativene vurderes.

Hvordan lage et plankegulv i et hønsehus

I dette tilfellet vil det være nødvendig å lage et søyleformet fundament under hønsegården på asbestsementrør, som i videoen.

For å gjøre dette er konturen til det fremtidige hønsehuset merket på bakken. I hjørnene av bygningen i form av bokstaven "G", er dette 10 punkter, pluss en sentral, du må bore hull (groper) til en dybde på minst 60 cm med en manuell hagebor. Prosjektet med dimensjoner er vist nedenfor.

Inne i gropene legges segmenter av asbestsementrør 70-80 cm lange, 20-25 cm stikker over bakken. Alle rør må justeres til samme nivå. Slå for eksempel inn flere armeringsstykker og trekk seks maskeringssnorer langs konturen, bruk dem som et vater.

Ankere settes inn i rørene og fylles med en sement-sandmørtel. Deretter må du montere båndet til fundamentet fra tømmeret. I hjørnene sages bjelken et halvt tre og festes med ankere til stolpene.

Det gjenstår å kutte tømmerstokkene til gulvet, hemme dem fra bunnen med planker slik at isolasjonen ikke faller ut, og fylle undergrunnen med mineralisolasjon, for eksempel utvidet leire. En plastfilm legges på toppen og gulvbordene stappes.

Dette er et standard varmt, tørt gulv som kan brukes både i et hønsehus og i bruksrom.

Men det er én begrensning. Tregulvbord tåler ikke hønsegjødsel. Spesielt hvis den brukes til romoppvarming. Treet råtner raskt av hønseskitt, og gulvet i hønsegården må lappes nesten hvert år.

Det vil si at gulvet i hønsegården kan sys opp med platemateriale som er motstandsdyktig mot ammoniakk og nitroforbindelser. Eller gjør det til gjørme.

Alternativ i første etasje

Dette alternativet kalles også et leiregulv. Det er ingen trinn-for-trinn-instruksjon, siden den er laget hovedsakelig ved å bruke den gamle teknologien til adobe-blandinger. Fundamentet utføres på samme måte som for isolerte tregulv. Men høyden på støttene er redusert til 5 cm. Rørføringen til asbestsementrør er laget av tjæret tømmer. Samtidig legges det ut en vanlig rød murstein under reimen, og det graves en dreneringsgrøft rundt hønsegården.

Inne i konturen må du grave jorden til dybden av spadebajonetten. En blanding av grus og sand helles i bunnen, en vanntettingsfilm legges med en overlapping på veggene. Resten av plassen legges med en blanding av leire og 5 % lesket kalk. Blandingen er tett rammet til en steintilstand.

Det komprimerte laget av leire "heves" til nivået av den nedre kanten av bjelken (strapping) Nå må et metallnett legges på gulvet. Det er nødvendig for å beskytte hønsegården mot rotter og veslinger. Metallet skal være galvanisert eller plastforet. Det siste laget av leire er allerede påført på toppen, men nå er det i tillegg blandet med kumøkk, blandet og fuktet til mastikk. Med denne blandingen jevnes (gnides) adobegulvet i hønsegården. Det er trygt for kyllinger.

Deretter, når innbyggerne slår seg ned i hønsegården, hell sand og sagflis på gulvet. Omtrent 1-2 ganger i måneden bør strøet endres til ferskt, pluss grønt og gress bør legges til kyllingene. Før du bytter ut adobegulvet, tørk det med en frisk blanding av leire og kalk.

Vegger

Hønsehusboksen er bygget etter rammeskjemaet. Først monteres hjørnestøtter 100x100 mm, 270 mm og 250 mm høye. Hver støtte må justeres vertikalt med et nivå og festes med stag.

Monter toppselen. Dette er horisontale bjelker eller brett sydd mellom hodene på vertikale støtter. I dette tilfellet legges den øvre selen strengt horisontalt langs høyden på de bakre (laveste) støttestativene. Vi feller hodene til bjelkestøttene fra forsiden (de høyeste) med en ekstra horisontal bjelke 50x70 mm for hele veggens lengde.

Etter at rammen til hønsegården har fått den nødvendige stivheten, må du installere en dørramme, et hull for kyllinger, vindusrammer. De er festet direkte til de vertikale stolpene og stag-tverrstengene. Nå kan du danne veggene i hønsegården.

I dette tilfellet er veggene i hønsegården fylt igjen. Opplegget er enkelt - horisontale not-og-fjær-plater (planker) sys fra bunn til topp fra utsiden og innsiden.

Slik dannes en dobbeltsidig forskaling, inni hvilken utvidet leire helles. Tilbakefylling utføres til nivå med øvre veggbekledning. Termisk isolasjon med tilbakefylling er verdifull ved at den passerer luft godt, det vil si at den "puster", råtner ikke, samler ikke kondensat, og viktigst av alt, veggene i hønsegården oppnås uten skjøter og kuldebroer.

Bredden på veggen er 25 cm, noe som omtrent tilsvarer en trebjelke 8,5-9 cm tykk. Dette er nok for et hønsehus hvis gjennomsnittstemperaturen om vinteren er -7-10OMED. Hvis i området der dachaen og hønsegården er bygget, når frosten 20OC, så kan veggene tilleggsisoleres med mineralullfor.

Men hønsegårdseiere bruker ofte en annen metode - de installerer ganske enkelt ekstra oppvarming inne, for eksempel, de henger en infrarød varmeovn i taket, som slår seg på om natten under strengt kaldt vær over sengen kyllinger.

For hønsehus med adobegulv frigjøres hovedvarmen på grunn av velting av sagflis og hønsegjødsel. Dette er den sikreste typen lavtemperaturoppvarming, i tillegg elimineres patogene bakterier som bringes til gulvet fra gaten eller fra å gå helt.

Etter montering av veggene til hønsegården helles en sti til inngangsdøren, og samtidig dannes ebb og et blindområde fra betong i bakken. Det er viktig at regnvann ikke samler seg under eller ved siden av hønsegården, men renner bort fra fjørfehuset og hønsegårdsområdet.

Mange nybegynnere prøver å spare penger på veien til hønsegården. Faktisk kan du bare gå inn i bygningen i rene sko. Ingen skitt kan bringes inn, ellers vil kyllingene stadig bli smittet med infeksjoner. Derfor er det nødvendig å slå av forskalingen med brett og helle en liten bane av betong. Inntil sement-sandblandingen har stivnet, helles den over overflaten med fin grussikting med sand.

Ytterveggene i hønsegården kalkes en gang i året, innerveggene - før vinteren og på slutten av våren. Du kan selvfølgelig ikke kalke treet, men i dette tilfellet er utseendet til treorm og barkbiller nesten garantert.

Ramme og takisolasjon

Taket på hønsegården skal kastes. Siden høyden på de fremre vertikale støttene er 20 cm høyere enn de bakre, er det nødvendig å fylle sperrene for å danne en skråning. Vi må ikke glemme å gjøre frontoverhenget langt (over frontveggen). Det vil beskytte kyllinghullet og ventilasjonsvinduet med en akterspeil mot regnvann.

Taket på hønsegården må isoleres. For å gjøre dette er tømmerbjelkene langs den nedre kanten kontinuerlige, uten brudd, hemmet med en not-og-fjær-plate. Du kan bruke rester av materiale som er igjen etter å ha dannet veggene i hønsegården. Samtidig er mellomrommet mellom sperrene fra for- og baksiden sydd opp med brettrester. Det vil si at det dannes et lukket rom der isolasjonen skal legges.

Deretter legges et geotekstilstoff på arkivet og festes til treet med stifter med en konvensjonell konstruksjonsstiftemaskin. Nå kan du legge varmeren. Som termisk isolasjon av taket bruk:

1. Utvidet leire.
2. Siv bundet i bunter eller remskiver. Reed stammer kan forbehandles med en løsning av jernsulfat.
3. Mineralfiberplater.

Valget av materiale til taket på hønsegården spiller ingen rolle, hovedkravet er god dampoverføring. Isolasjonen legges mellom sperrene og dekkes igjen med geotekstiler. Etter det kan du stappe kassen, strekke dampsperremembranen, sy på lamellene på motlekten og legge taktekkingen. For eksempel stapper de faste lameller og ruller opp taket med glasstakmateriale på mastikk.

Noen ganger kan du finne anbefalinger for å ordne et tak for et hønsehus fra adobemasse, malt leire med hakket rughalm og en liten tilsetning av kumøkk. Teknologien er effektiv, trygg for kyllinger, men ganske vanskelig å implementere.

Voliere og turområde

Kyllingbingen lages etter at byggingen av hønsegården er fullført. Byggingen starter med montering av 2 søyler og en boks til inngangsdøren. For å fikse byttet er 2 søyler med en diameter på 100 og en høyde på 250 cm forhåndshamret i bakken. Hver søyle må gå inn til en dybde på 50 cm, så du må først lage gropene med en hagebor. Den nedre delen av stolpen avfyres med blåselampe og belegges med tjære eller bek. Lutka festes til stolpene med vanlig ledning.

Så snart gjerdet er klart, må gapet under bunnbåndet fylles med en blanding av sand og grus. Dette er viktig for at kyllingene ikke skal bli fristet til å rive opp jorda under gjerdet.

Inne i kabinettet skal det være en drikkeskål, en mater og separat, alltid under en baldakin, en askeboks. Det er en blanding av tørr sand og aske der kyllinger tar støvete behandlinger som hjelper med å bli kvitt parasitter og lopper.

Interiør dekorasjon

Før de første leietakerne dukker opp i hønsegården, er det nødvendig å rense lokalene minst to ganger. Først av alt blir veggene behandlet med en løsning av kobbersulfat med såpe. Dette vil ikke beskytte innsiden av rommet, men det vil bidra til å bli kvitt infeksjoner som er farlige for kyllinger som "kom" inn i hønsegården sammen med trematerialet.

Etter tørking (minst tre dager i et utkast), kan du installere en abbor, matere, reir for verpehøner, drikker og samle et hull for kyllinger.

Matere og abbor

Det antas at jo enklere utstyret er i hønsegården, jo bedre. Matere for kyllinger er alltid laget av tre. Du kan slå ned to rillede bord i vinkel, pluss fikse veggene på begge sider. Materen vil være lang og smal. Det vil si at det ikke blir noen trengsel ved fôring, uansett alder og størrelse på kyllingene.

Drikkere må kjøpes sertifisert for et stort hønsehus. Du kan selvfølgelig gjøre det selv, men som praksis viser, er små kjøpte modeller mer praktiske for kyllinger. Vann til fugler om sommeren kan holdes i vestibylen slik at kyllingene ikke blir syke, du må regelmessig vaske og behandle drikkeren med hydrogenperoksid.

Abboren i hønsegården er laget på ulike nivåer slik at kyllingene selv kan bestemme hvem som har ansvaret i hønsegården, hvor og hvordan de gamle og unge overnatter. Samtidig er det ikke nødvendig for kyllinger å lage en stor abbor. Det er nok å plassere et par 50x70 mm tømmerrester i vinkel mot veggen og spikre tre til fire meter tverrstenger til dem.

Om sommeren sover kyllinger ofte i et hønsehus på en seng med ren sand, så det er kjøligere. Bare til vinteren må antall plasser på abbor dobles.

Ventilasjon og oppvarming

For store hønsehus brukes 3 måter å varme opp rommet på:

1. Vedovn med spiral, vanntank og slange lagt direkte på gulvet i hønsegården. Det regnes som midlertidig og brukes bare i alvorlig frost.
2. Infrarøde varmeovner eller røde lamper henges permanent i taket eller på en horisontal bjelke over stedet hvor kyllingene samles.
3. UV-lamper (med svart ugjennomsiktig pære) brukes som tillegg belysning, hovedsakelig på dagtid, når det ikke er høner i rommet, og det er mulighet for å forbedre seg territorium.

I hønsehus med adobegulv brukes oppvarming med nedbrytende kyllingskitt blandet med sagflis. For at et slikt kull skal begynne å varmes, trengs et lag på minst 3 cm tykt. Derfor regnes naturlig "oppvarming" i store hønsehus som hjelpemiddel, og hovedoppvarmingen leveres av en komfyr eller varmeovner.

For ventilasjon av rommet brukes en akterspeil i vinduet, samt et ekstra vindu i vestibylen. Det blir ikke noe stort trekk i hønsegården, men luftstrømmen gjennom vinduet på 30x60 cm vil være nok til 30-40 individer selv på en tett sommerkveld.

For kyllinger gjør backup ventilasjon. Den brukes i hønsegården vanligvis om vinteren. Eller i en periode med intens varme eller langvarig regn, når den naturlige luftstrømmen inn i rommet praktisk talt stopper.

For å ventilere rommet brukes en 30 W elektrisk vifte med 120-150 mm impeller.

Du kan bygge et ekte hønsehus med egne hender i landet på 1-2 uker. Dessuten kan dette gjøres tidlig på våren, før du kjøper, lag et rom for kyllinger. Kalk samtidig vegger og tak. Nok en uke skal brukes til mindre forbedringer og bosetting av oppvokste kyllinger. Etter omtrent en og en halv måned vil de voksne kyllingene venne seg til det nye hønsehuset.

Fortell oss om din erfaring med å bygge boliger for kyllinger - hvilke prosjekter kan etter din mening betraktes som de mest vellykkede? Del din mening i kommentarene!