Rury azbestowo-cementowe do fundamentów

Fundament rur azbestowo-cementowych

Optymalizacja operacji budowlanych może znacznie obniżyć koszty. Prawdziwy profesjonalista wie, jak określić niezbędne i wystarczające środki do osiągnięcia rezultatu. Podstawą każdej struktury jest fundament, pochłania znaczną część oszacowania. Na tym etapie całkiem możliwe jest znaczne obniżenie kosztów. Jedną ze skutecznych metod jest budowa fundamentu z rur azbestowo-cementowych.

Zakres ich stosowania jest ograniczony z kilku obiektywnych przyczyn, które zostaną omówione poniżej.

Właściwości użytkowe materiału

Rury azbestowo-cementowe mają szereg zalet w porównaniu z innymi materiałami stosowanymi do budowy fundamentów:

• Taniość. Ich koszt jest znacznie niższy niż ich metalowych odpowiedników. Droższe są też słupy z klocków, drewna i cegły.
instagram viewer
• Niska waga. Zaleta jest bardzo znacząca. Oszczędności dosłownie na każdym etapie pracy. Od transportu do instalacji. Pozwala to obejść się bez drogiego sprzętu do podnoszenia i samodzielnie przeprowadzić instalację.
• Odporność na wilgoć. Technologia produkcji i użyte materiały całkowicie wykluczają procesy korozyjne.
• Możliwość zachowania wymiarów geometrycznych. Po zbrojeniu i ostatecznym zalaniu betonem uzyskuje się pojedynczą strukturę. Współczynnik rozszerzalności cieplnej rur azbestowo-cementowych porównywalny z betonem nie pozwala na powstawanie pęknięć osłabiających filary. Rura metalowa podlega znacznie szerszemu zakresowi wahań wymiarów podczas ogrzewania i chłodzenia. Dlatego w miejscach kontaktu z betonem prawdopodobieństwo pęknięć i szczelin jest bardzo wysokie.
• Łatwość obróbki. Bardzo łatwo jest przeciąć rurę wykonaną z cementu azbestowego. Oprócz szlifierki lub piły tarczowej z odpowiednimi tarczami możesz użyć tańszych narzędzi. Jeśli zmoczysz miejsce cięcia wodą, do pracy nadaje się również zwykła piła do metalu. Materiał jest cięty siekierą, a jeśli wywiercisz otwory zgodnie z oznaczeniem lub nawet wbijesz je mocnym gwoździem, to pożądany segment można złamać za pomocą dźwigni.

Kiedy jest to możliwe, a kiedy nie należy używać rur azbestowo-cementowych do podbudowy?

Łatwość obróbki, niezwykła jakość pracy, ale także sugeruje, że wytrzymałość materiału nie ma wybitnych cech. Możliwe jest zbudowanie fundamentu z rur azbestowo-cementowych tylko dla lekkich konstrukcji. Prawidłowe obliczenie ciężaru konstrukcji domu i liczby podpór może wykonać tylko profesjonalista wysokiego szczebla.

Tymczasowe konstrukcje i pomieszczenia gospodarcze, szczególnie tam, gdzie ważne jest odizolowanie konstrukcji od wilgotnego gruntu, bardzo uzasadnione jest wykonanie na bazie rur azbestowo-cementowych. Nie zaleca się obciążania jednego stosu więcej niż 800 kg.

Możesz obliczyć całkowitą wagę konstrukcji według ilości zużytego materiału, zgodnie z poniższą tabelą:

Według projekt domu a wskaźniki zużycia obliczają wagę konstrukcji. Nie trać z oczu masy rzekomych mebli i artykułów gospodarstwa domowego. Otrzymana kwota staje się podstawą do ustalenia liczby filarów.

Oprócz ograniczenia związanego z nadmierną masą budynku, przeszkodą w stosowaniu rur azbestowo-cementowych jest chęć posiadania przez właściciela piwnicy lub piwnicy pod domem.

Ta wada jest nieodłączna we wszystkich konstrukcjach palowych. Jeśli mamy zrobić pod domem dół fundamentowy, to mądrzej i taniej jest zrobić zwykły fundament, gdzie podstawa budynku jest jednocześnie ścianami piwnicy.

Przygotowanie strony

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa jest korygowana z uwzględnieniem cech krajobrazu i gleby. Etapowa realizacja budowy rozpoczyna się od przygotowania terenu i obejmuje następujące kroki:

• Usuwanie gruzu. Z placu usuwane są wszelkie niechciane przedmioty, w tym pozostałości dawnych budynków, poprzez wykonanie wstępnego oznaczenia z marginesem 2 metry ze wszystkich stron.
• Usuwa się żyzną warstwę z korzeniami roślin. Może wynosić od 20 do 50 cm.
• Wymiary domu są wyjaśniane, a latarnie morskie są budowane ściśle z zachowaniem wszystkich wymiarów geometrycznych. Szczególną uwagę zwraca się na prawidłowe kąty. Sprawdzenia dokonuje się poprzez porównanie przekątnych. Doświadczeni budowniczowie doskonale znają zasadę 3 - 4 - 5. Jest to trójkąt 90°. Łatwo to zweryfikować twierdzeniem Pitagorasa. Kwadratujemy nogi i porównujemy otrzymaną sumę z kwadratem przeciwprostokątnej. (3x3) + (4x4) = 5x5. Wybrano dogodne proporcje. Na przykład 2 razy więcej. Wtedy jedna strona będzie miała 6 m, druga 8 m, a przekątna 10 m. Ważny jest tu kąt, więc jeśli oznaczenia są większe lub mniejsze niż wymiary domu, nie ma to znaczenia.
• Po zaznaczeniu prostokąta poprawnego geometrycznie układa się segmenty zgodnie z rysunkiem dla filarów pośrednich.
• Podsumowując, wstępne sprawdzenie poziomu odbywa się za pomocą poziomicy wodnej lub laserowej., w celu określenia długości każdej rury, biorąc pod uwagę wymagany wylot i charakterystykę krajobrazu. Dokładna orientacja odbywa się podczas instalacji słupów.

Wiercenie studni

Być może najbardziej czasochłonny proces, jeśli robisz to sam. Wstępna analiza gleby określi głębokość. Powinien być poniżej poziomu zamarzania. Informatory lub specjaliści zasugerują znaczenie regionalne. Jeśli w regionach południowych głębokość jest niewielka, 50-80 cm, to na północy może osiągnąć 2 m.

Jeśli pozwalają na to możliwości finansowe, lepiej zaprosić specjalistę z małą wiertnicą. Wszystko zostanie zrobione w jeden dzień. Na trudny grunt 2-3 dni. Wiercenie ręczne wiąże się z bardzo dużym nakładem sił fizycznych, a czas może znacznie się wydłużyć, nawet przy pracy w tandemie z asystentem.

Dobrze, jeśli istnieje specjalistyczne narzędzie, ale w zasadzie wystarczy wiertarka ogrodowa lub chwytak ręczny. Znając głębokość zamarzania, kopią trochę głębiej. 30-50 cm. Wskazane jest wykonanie małego przedłużenia na dole.

Montaż rur azbestowo-cementowych

Sekwencja operacji jest prosta, ale należy ściśle przestrzegać zaleceń:

• Piasek jest sukcesywnie wylewany na dno studni i gruz. Grubość takiej poduszki to co najmniej 20 cm. Po nalaniu wody powstały samolot jest ubijany.
• Przyciętą na wymiar rurę wkłada się do studni. Jeśli nie masz pewności, lepiej zostawić dodatkowe 10 centymetrów na późniejszą regulację.
• Za pomocą klinów i przekładek rura jest instalowana ściśle pionowo. Wskazówka: możesz dokładnie zorientować obrabiany przedmiot, wkładając szynę do środka z zwolnieniem do góry w odległości dogodnej do pomiaru. Wygodne jest korzystanie z długiego poziomu budynku. W obu przypadkach dla dokładności pion sprawdzany jest w dwóch kierunkach, na przykład równolegle do długości i szerokości budynku.
• Wzmocnienie. Na tym etapie złączki są wkładane do rury. Przekrój i ilość ustalane są indywidualnie. Zależy to od grubości samej rury. Wystarczy 3-6 prętów o średnicy 10-12 mm. Ważne jest, aby zapewnić dalsze operacje z wiązaniem. Istnieją trzy opcje. 1. Okucia pozostają w środku. 2. Pręty są uwalniane do wymaganej długości w celu dalszego mocowania do nich. 3. Kredyty hipoteczne pozostają. Drewniane belki, gwintowane kołki lub haki.
• Wypełnianie zaprawą. Klasa cementu nie mniejsza niż M400. Stosunek jest następujący - na jedną część cementu, 2 części piasku i 4 części pokruszonego kamienia. Możesz nieznacznie zmienić liczbę poszczególnych elementów, jeśli masz doświadczenie, w tym czy innym kierunku. Na tym etapie nie jest źle mieć wibrator, ale w przypadku jego braku podczas nalewania używa się metalowego pręta, za pomocą którego masa jest rozprowadzana i po całkowitym napełnieniu roztwór jest wielokrotnie przebijany. Jednocześnie pęcherzyki powietrza unoszą się w górę, a wydajność betonu będzie wyższa.
• Zagęszczanie gleby. Pozostałą szczelinę między ścianami odwiertu a rurą należy wypełnić. Najlepszą metodą zagęszczania jest woda. Gleba jest wbijana dość ciężkim przedmiotem z małą płaszczyzną na końcu. Możesz również użyć drewnianego okrągłego drewna o odpowiedniej średnicy. Woda jest okresowo wlewana do szczeliny.
• Po związaniu betonu sprawdzany jest ogólny poziom fundamentu.

Ceny i cechy fajek

Na rynku dostępne są produkty wielu producentów z własnymi firmowymi etykietami. Istnieją jednak ogólne zasady. Dotyczy to wymiarów i przeznaczenia. Asortyment jest więc podzielony na dwie kategorie. Bez nacisku i ciśnienia. Te pierwsze są tańsze i całkiem odpowiednie dla fundacji. Długość od 3 do 5 metrów. Średnica od 100 mm do 500 mm. Rozpiętość cen jest znaczna.

Minimalny koszt od:

1. Ø 100 mm - 68, 35 rubli. za metr;
2. Ø 150 mm - 111, 39 rubli. za metr;
3. Ø 200 mm - 215 rubli. za metr;
4. Ø 250 mm - 300 rubli. za metr;
5. Ø 300 mm - 430 rubli. za metr;
6. Ø 350 mm - 600 rubli. za metr;
7. Ø 400 mm - 680 rubli. za metr;
8. Ø 500 mm - 1284 rubli. za metr.

Opinie