DIY garaż z płyt warstwowych

W budownictwie od dawna trwa proces upraszczania, przyspieszania i zmniejszania złożoności prac wykonywanych bezpośrednio na budowie. Co więcej, dotyczy to wszystkich rodzajów konstrukcji.

Budynki i konstrukcje monolityczne wznoszone są z prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych wykonanych na specjalistycznych przedsiębiorstwa, drewniane domy z bali, podobnie jak projektant dziecięcy, są składane ze wstępnie przygotowanych kłód o różnych przekrojach i itp.

Czym jest budynek z płyt warstwowych?

Budynek od płyty warstwowe niejasno przypomina izolowaną deskę lub konstrukcję panelową. W dobie rozwiniętego socjalizmu domy budowane w ten sposób nazywano „fińskimi”. Budynek wzniesiono z drewnianych paneli produkowanych w warsztacie, a czasem bezpośrednio na placu budowy.

Były to płyty budowlane o następującej konstrukcji: grzejnik został ułożony w ramie wykonanej z drewnianego (bardzo rzadko metalowego) pręta, najczęściej - wełna szklana, konstrukcja obustronnie tapicerowana specjalnym papierem pergaminowym, a następnie niełuskana deska obrzynana ok 20 mm grubość.

Nowoczesny budynek „panelowy”, zmontowany z płyt warstwowych, zdecydowanie różni się od opisanego powyżej. Mówiąc prościej, nowoczesne „osłony” lub płyty warstwowe to izolacja (wełna mineralna, polistyren ekspandowany itp.), pokryty obustronnie materiałem ochronnym. Różnią się grubością, materiałem izolacyjnym i powłokami.

Dlaczego płyty warstwowe

Do pozytywnych stron garażu zbudowanego z płyt warstwowych należą:

• Garaż okazuje się lekkiw związku z tym na podkład nie są stawiane podwyższone wymagania, ponieważ jego zadaniem nie jest utrzymywanie ciężaru ciężkiego murarstwo, beton i inne masywne konstrukcje. Podstawa w tym przypadku jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać obciążenie kół samochodu - nie więcej (niektórzy kierowcy buduj garaże z płyt warstwowych bez fundamentu, zadowolone z posadzką z ubitego żwiru lub drobnego gruz).
• Konstrukcja zarówno fundamentu jak i ścian, podłóg nie wymaga angażowania sprzętu dźwigowego, których koszty pracy zazwyczaj nie są tanie.
• Narzędzia używane w budownictwie są najbardziej powszechneznaleźć w większości gospodarstw domowych.
• Wszystkie prace budowlane i instalacyjne są w zasięgu zwykłej osoby o minimalnych umiejętnościach, przyciąganie wysoko wyspecjalizowanych, wysoko opłacanych specjalistów jest zbędne.
• Budowa jest możliwa do wykonania przy każdej pogodzie, o każdej porze roku użyte materiały nie boją się wilgoci ani ujemnych temperatur.
• Na placu budowy praktycznie nie powstają żadne odpady.
• Płyty warstwowe - wstępnie gotowy do użycia, izolowany materiał, który nie wymaga żadnego wykończenia od zewnątrz ani izolacji i ponownie wykończenia od wewnątrz.
• Niska cena.
• Jeśli z jakiegoś powodu zajdzie potrzeba rozebrania budynku w jednym miejscu, a następnie zmontowania go w innym, w przypadku konstrukcji z płyt warstwowych, transfer zostanie przeprowadzony praktycznie bez strat.
• Wysoka prędkość budowy.
• Doskonała odporność na wstrząsy sejsmiczne.

Łyżka smoły:

1. Producenci płyt warstwowych twierdzą, że ich produkty będą wiernie służyć przez około sto lat. Jednak biorąc pod uwagę zmiany temperatury, skoki wilgotności powietrza na naszym środkowym pasie, jest mało prawdopodobne, aby realna żywotność garażu była wyższa niż 30...50 lat.
2. Budynki z płyt warstwowych nie są tak „wandaloodporne” jak konstrukcje z cegły lub żelbetu. Dotyczy to zarówno włamania, jak i uszkodzenia wyglądu budynku.
3. Jeżeli w budownictwie stosuje się panele z izolacją - wełną mineralną, konieczna jest dobra wentylacja.
4. Zimą w miejscach łączenia paneli ściany mogą przemarzać.

Co wybrać

Izolacja

Wełna mineralna - najtrwalsza izolacja ze wszystkich stosowanych przy produkcji płyt warstwowych. Jeśli budując garaż zadbasz o dobrą wentylację i zewnętrzną hydroizolację, wełna mineralna będzie służyła wiernie przez wiele lat.

Polifoam i pianka poliuretanowa porównują się korzystnie z wełną mineralną w prawie stuprocentowej odporności na wilgoć, ale będą trwać krócej. Kolejną wadą tych materiałów jest wydzielanie się substancji toksycznych podczas spalania.

Nowy materiał termoizolacyjny łączący zalety waty i polimerów - pianka poliizocyjanurowa. Jest pozbawiony wad charakterystycznych dla innych materiałów, a zatem kosztuje około półtora raza więcej.

Okładzina zewnętrzna

W przypadku garażu powinieneś skupić się na metalu. Metal jest bardziej ognioodporny niż inne materiały, bardziej odporny na agresywne media, które są produktami ropopochodnymi i ich oparami, nie tak łatwo się przez nie przebić (przebić) jak np. panel PCV.

Jaka jest cena

Orientacyjne ceny płyt warstwowych w regionie moskiewskim są w przybliżeniu takie same. Wymiary panelu 6750 x 1190 mm (powierzchnia około 8,0 m²) Grubość 100 mm będzie kosztować kupującego około 1,5 tysiąca rubli, jeśli zastosuje się izolację poliuretanową, 1625 rubli będzie panel o tych samych wymiarach, ale na wełnie mineralnej i wreszcie panel na piance poliizocyjanurowej będzie kosztował prawie dwa i pół tysiące.

Nie ma sensu używać grubszych paneli do montażu garażu, jednak jeśli z jakiegoś powodu jest to wymagane bardzo dobra izolacja termiczna, panel z wypełniaczem z wełny mineralnej o grubości 150 mm „ciągnie” o 1,8... 1,9 tysiąca rubli za Sztuka.

Mała kalkulacja kosztu ścian garażu o szerokości 4m, długości 7m, wysokości 3m. Brama wjazdowa ma wymiary 3 x 2,5 metra. Dach nie jest brany pod uwagę, rozumie się, że jest wykonany z innego materiału. Do budowy stosuje się panele z wypełniaczem z wełny mineralnej.

Powierzchnia ściany:

S = 2 (4 + 7) ∙ 3 - (3 ∙ 2,5) = 58,5

Wymagana liczba paneli:

n = S / S jednego panelu = 58,5 / 8 = 7,3 = 7 sztuk.

Cena:

D = 7 szt. ∙ 1625 rubli = 11 375 rubli.

Koszt innych materiałów jest oczywiście dodawany do kosztu płyt warstwowych.

Drewniana belka kosztuje około 6000... 6500 rubli / m²³. Przeliczenie metrów bieżących na metry sześcienne nie jest trudne:

Z czego budować

Bardziej poprawne będzie zakupienie wszystkich niezbędnych materiałów przed rozpoczęciem pracy. Nie jest trudno obliczyć liczbę samych płyt warstwowych, znając wielkość garażu. Oprócz ich:

Fundament (podstawa)

W zależności od miejsca budowy i podjętej na jego podstawie decyzji potrzebny będzie piasek, żwir lub drobny tłuczeń kamienny (na parter) lub cement, ponownie piasek lub żwir z tłuczeń kamiennym i wzmocnieniem (dla solidnego fundamentu) wzmocniony beton).

Czasami garaż z płyt warstwowych budowany jest bezpośrednio na wykończonym betonie, asfalcie lub na utwardzonym dziedzińcu płyty chodnikowe. W takim przypadku możesz w ogóle obejść się bez fundamentu.

Rama

Szkielet wznoszonej konstrukcji może być metalowy (stosuje się tu stalowy walcowany lub gięty narożnik 50... 70) lub drewniany (stosowana jest belka od 100 do 100).

Wymaganą ilość materiału ramy oblicza się na podstawie zasady: komórka szkieletu nie powinna przekraczać 50... 70 cm.

Metalową ramę można zmontować jako za pomocą spawania elektrycznegoi połączenia gwintowane. W tym drugim przypadku należy zaopatrzyć się w wymaganą liczbę śrub i nakrętek. Śruby, dla lepszego dopasowania paneli do ramy, będą bardziej odpowiednie do użycia z łbem stożkowym.

Drewniana rama montowana jest za pomocą specjalnych łączników na wkręty samogwintujące. Również w przypadku konstrukcji z belek drewnianych należy zadbać o hydroizolację elementów przylegających do gruntu, aby uniknąć ich gnicia. Konstrukcje drewniane należy również poddać obróbce specjalnym szamba (impregnacja).

Zarówno drewniane, jak i metalowe ramy należy zabezpieczyć przed korozją poprzez nałożenie powłoki lakierniczo-lakierowej o odpowiednim składzie.

Dach

W zależności od wymaganego stopnia izolacji garażu może być „ciepło” z płyt warstwowych dachowych lub „zimno” od tektura falista. Wymaganą ilość wymaganego materiału oblicza się w taki sam sposób, jak w przypadku ścian, z tą różnicą, że musisz obliczyć długość nachylonego arkusza.

Zadanie jest naprawdę proste. Najpierw musisz zdecydować o kącie nachylenia dachu. Im wyższe przewidywane obciążenie śniegiem budynku, tym większy kąt. Zasadniczo zwyczajowo wykonuje się kąt nachylenia rzędu 30... 45 °.

Po ustaleniu kąta długość skośnej oblicza się według znanego ze szkoły wzoru: długość poziomej dzieli się na cosinus połaci dachu (cosinus kąta jest obliczany przez dowolny kalkulator inżynierski, w aplikacji Excel i itp.).

Narzędzie

Do montażu potrzebne będą:

• Śrubokręt;
• wiertarka (dziurkacz);
• szlifierka kątowa (popularnie - bułgarska);
• ruletka;
• poziom (oprócz zwykłego, laser lub hydro nie będą przeszkadzać);
• uszczelniacz, pianka poliuretanowa, wkręty samogwintujące.

Konstrukcja fundamentowa (na przykład płyta)

• najpierw, zgodnie z planem, teren jest oznaczony zgodnie z wymaganymi wymiarami;
• forma talerza „na bagnecie” jest wykopana w ziemi - około 20... 30 cm;
• szalunek jest zainstalowany wzdłuż konturu, górna krawędź desek jest wyrównana poziomo;
• wewnątrz konstrukcji zainstalowana jest konstrukcja wzmacniająca i łączniki przyszłej ramy - osadzone płyty lub śruby kotwiące;
• szalunek wypełniany jest betonem towarowym (zamawiamy mieszadło) lub betonem przygotowanym bezpośrednio na budowie.

Montaż ramy

• montuje się sam fundament przyszłego garażu - słupki narożne, dolne i górne belki ścienne, kontury frontonu i kalenicy;
• montowane są pośrednie stojaki ścienne, szczyty i łaty dachowe (odległość między sąsiednimi stojakami ściennymi wynosi 50... 70 cm, między żyłami poszycia - nie więcej niż 50 cm);
• podczas montażu kontury bram wjazdowych i okien (jeśli występują) są natychmiast obrzynane.

Montaż ścian można uprościć. Jeśli garaż jest mały i rama oddzielnej ściany trochę waży, czasami ściany montuje się osobno na płaskiej poziomej powierzchni, a następnie montuje razem.

Technologia poszycia

Płyta warstwowa jest nakładana na ościeżnicę gładką stroną i mocowana na wkręty samogwintujące za pomocą specjalnej gumowej lub silikonowej podkładki uszczelniającej:

• panel jest wstępnie wypoziomowany bez mocowania do ramy;
• następnie przymocowany w lewym górnym rogu za pomocą jednej śruby samogwintującej;
• ostatecznie wyrównane;
• pozostałe śruby są owinięte.

Dach jest osłonięty mniej więcej w ten sam sposób.

Niektóre subtelności procesu

• śruba samogwintująca jest wkręcana w wystającą część profilu, w żadnym wypadku w miejscu „zagłębienia”;
• częstotliwość lokalizacji śrub - 25... 30 cm;
• siła docisku wkrętu samogwintującego powinna być taka, aby podkładka silikonowa była lekko zdeformowana, ale w żadnym wypadku nie jest całkowicie wciśnięta (konstrukcja powinna, jak mówią, oddychać);
• w tym samym celu, małe tzw prześwity termiczne;
• folii ochronnej nie należy zdejmować przed zakończeniem pracy, ale nie warto zostawiać jej na materiale dłużej niż powinno - między folią a materiałem może gromadzić się wilgoć;
• uważa się, że lepiej przeciąć płyty warstwowe za pomocą wyrzynarki, instalując na niej specjalne ostrze, cięcie wykonane za pomocą szlifierki okazuje się gorsze.