Gör-det-själv uppvärmning av ingångens trädörr: metoder, material, steg-för-steg-instruktioner, foton

För många ägare verkar problemet med att isolera den främre trädörren ofta långsökt. När det gäller metalllådor och dukar är allt klart, utan isolering kommer stål att frysa hela korridoren, ytterdörrarna börjar intensivt isoleras först efter uppkomsten av röta, kondens eller ett lager av frost. Om du inte isolerar i tid försämras bärboxens skick så mycket på ett par säsonger att du måste byta hela inmatningsenheten som helhet.

Vad orsakar värmeförlust genom dörrar?

Dörrblock kan villkorligt delas in i två kategorier: billiga inköpta och professionella, hemgjorda. Storlek och form spelar ingen roll. Huvudsaken är hur väl bärlådan och duken är gjorda och monterade.

Om entrédörrarna monteras och monteras korrekt, på professionell nivå, så behöver de första åren inte isoleras. Och gjorda av ek, lärk eller ask, korrekt bearbetad, installerad enligt steg-för-steg-instruktioner, dörrblock kanske inte kräver isolering under 10-15 års tjänst.

Anledningar till varför du måste isolera entrédörrsblocken:

1. Sjunkande dörrblad.
2. Uppkomsten av sprickor mellan duken och blocklådan.
3. Misstag som gjorts av hantverkare vid installation av ett träblock i en väggöppning. Till exempel utan vattentätning och isolering av tröskeln.
4. Låg kvalitet skyddande beläggning. Efter en uppsättning fukt böjer trädörrar duken med en propeller, som ett resultat uppstår sprickor och kalla broar.
5. Förstörelse av isoleringen som läggs i springan mellan ingångsblocket och väggen.
6. Det kommer regelbundet fukt på ytterdörrarna. Till exempel droppar kondensat eller rinner in regnvatten om ägarna sparat på en kapell till verandaentrégruppen.

Eventuell fukt, droppande eller i form av vattenånga, som kommer i kontakt med en oskyddad träyta absorberas av träet. På grund av detta "leder" yttertyget. Därför måste du i alla fall, innan du lägger isoleringen, ta reda på var sifonen är, varför och hur man eliminerar utkast.

Hur man hittar platsen för penetration av kyla

För att kontrollera ingångsdörrarna för värmeläckage kan du använda dina egna händer, en fjärrtermometer, en ficklampa och en byggnadshårtork. Du behöver också en assistent, minst en. Det kan vara obekvämt och tidskrävande att självständigt undersöka problem med isoleringen av den främre trädörren.

Kollar dörröppningen

Ofta testar husägare motståndet hos en trädörr mot inträngning av kyla med en våt handflata. Du behöver bara stänga den yttre bågen ordentligt och köra din hand, som tidigare fuktats med vatten, längs det påstådda värmeläckaget. Känsligheten i handflatans blöta hud är så stor att man med lite träning kan få en frossa på ställen där isoleringen är skadad.

Det är bäst att kolla på kvällen eller natten. Assistenten kommer att belysa öppningen med en ficklampa från insidan av rummet på alla platser där det kan finnas luckor, och det kommer att vara nödvändigt att försiktigt och långsamt gå längs konturen av hela öppningen. Där bågen inte sitter tätt mot dörrkarmen kommer knappt märkbara ljusstrålar fram.

Kontrollerar rutan

För att kontrollera behöver du en hårtork och en beröringsfri infraröd termometer. Schemat för att kontrollera effektiviteten av isoleringen av ytterdörren är ganska enkelt:

• en av arbetarna värmer fogen med en hårtork inifrån rummet;
• den andra personen observerar sömmen i en infraröd enhet.

På platser där det finns värmeläckor sänker ett litet drag temperaturen med flera grader på en gång. Dessutom bildas en svart fläck på bågens yttre yta efter några sekunder. Detta är tydligt synligt på enhetens skärm.

Fördelen med denna metod är att du kan kontrollera isoleringen av ingångsblocket utan att vänta på kallt väder och frost. Dessutom fungerar metoden bara på träentrédörrar. När det gäller pansar-, stål-, metall-plastmodeller försvinner värmen naturligt mycket snabbt, eftersom värmeledningsförmågan hos metall är mycket högre än för träbeklädnad.

Kollar duken

Att kontrollera dörrbladet är mycket svårare. Du kan bedöma effektiviteten av isolering genom subjektiva förnimmelser, till exempel om du lägger handen på ytan från insidan. Handflatan kommer omedelbart att känna en isande kyla.

Det andra sättet är att försöka se sprickorna på ytterdörrens yta om duken är sydd av en not- och spontbräda eller ribba. Ibland, som värmare, läggs värmeisolering som mineralull inuti duken, som lätt absorberar kondensat och sjunker så mycket att det bildas ett tomrum inuti. I det här fallet visas frusen vattenånga på sprickorna - frost.

Men det är bäst att ta bort duken från gångjärnen och demontera ytterdörrbladet, ta bort träbeklädnaden och se till att bladets värmeisolering kräver brådskande utbyte.

Vilken värmare ska man välja?

För isolering kan du använda fyra alternativ för värmeisolering:

• Frigolit - expanderad polystyren 25-50 mm tjock;
• penoplex vilken tjocklek som helst;
• mineralull i rullar eller tallrikar;
• montering av polyuretanskum.

För att isolera trädörrar kan du även använda filt, naturlig eller syntetisk, 4-6 mm tjock, samt rullisolering som används för laminatgolv. Alla andra alternativ, till exempel skumgummi, polyetenskum, bambufibermattor, om de används för att isolera ytterdörren, då bara i lägenheter.

För ytterdörren till ett privat hus är sådan värmeisolering inte tillräckligt effektiv. Dörröppningen tappar fortfarande värme. Oftast sys dessa material över dörrens yttre beklädnad för att förbättra ljudisoleringen av träplåten.

Frigolit

Från polystyrenskum med låg densitet erhålls ganska effektiv isolering. Skivor av skumplast P25 upp till 25 mm tjocka kan läggas direkt innanför dörrbladet.

Men det finns en begränsning - den mekaniska styrkan hos skummet är extremt låg. Dessutom absorberar lågdensitetspolystyrenskum vattenånga som kommer in i ytterdörrens tjocklek, fryser inuti och förstör den porösa strukturen.

Därför, om du använder polystyrenskum för att isolera ett trädörrblad, då endast i samband med en ångspärr med ensidig ledningsförmåga. Ångan måste drivas ut från dörren i riktning mot gatan. I det här fallet är dörrbladets yttre foder gjord av brädor eller träribbor. Varm vattenånga kommer fritt att lämna isoleringen av ytterdörren.

Dessutom, för att isolera ytterdörren, är det bättre att använda ett paket med flera tunna lager (10 mm) skum. På så sätt är det möjligt att eliminera köldbryggor i fall en av plåtarna spricker, en spricka uppstår.

Penoplex

Idag är det ett av de bästa materialen för att värma entrédörrar av trä. Penoplex tillåter inte vattenånga att passera, har hög hållfasthet, styvhet, går inte sönder eller spricker under belastning, som polystyren.

Den enda nackdelen med sådan isolering är låg ångpermeabilitet. Det vill säga, skumskydd kommer att fånga vattenånga inuti dörrbladet. Det betyder att ytterdörrens träram kommer att absorbera fukt, träet kommer att svälla och deformeras. I svåra och mycket svåra frost kan detta leda till att limsömmen förstörs och skumskivan separeras från träramen.

mineralull

För vanliga entrédörrar med en bladtjocklek på upp till 50 mm är det bättre att inte använda mineralull. Valsad mineralull är inte lämplig för uppvärmning av träentrédörrar entydigt.

Anledningen är att rullmaterialet på något sätt måste fixeras inuti dörrbladet. Annars kommer duken att gå i vågor, veck, och efter svällning med vattenkondensat kommer den att sjunka helt på en träram.

Därför, om det finns en önskan att göra mineralullsisolering, måste du använda täta hårda mattor gjorda av pressad fiber. Men ett annat problem dyker upp.

Tjockleken (höjden) på hålrummet inuti trädörren är inte tillräckligt för att få plats med en tät mineralullsmatta i den. Värmeisolering av formfiber tillverkas vanligtvis med en tjocklek på 50 mm eller mer.

Först då får mattan tillräcklig styvhet för att stanna på träramen inuti duken på grund av sin egen deformation. Men i det här fallet med isolering kommer ytterdörren att bli 30-40 mm tjockare.

Om att öka tjockleken på ytterdörren inte är ett grundläggande problem, är det bättre att välja mineralullsmattor. Detta är det enda korrekta beslutet om frosten på gatan på vintern når minus 30-40OMED. Mineralfiberisolering är det enda alternativet som klarar all värmepåfrestning.

Enligt samma schema kan du göra isolering för en trädörr från bakentrén. I det här fallet är det vettigt att ytterligare utrusta dörrkarmen med en så kallad badtätning, som i videon:

Med sådan isolering av ytterdörren är frost och starka vindar vid minus 40 inte hemska.OMED.

Monteringsskum

Praktiskt taget används de inte som oberoende isolering för träentrédörrar. Lådan är blåst med polyuretanskum, separata hålrum i dörrbladet endast under restaureringsarbeten.

I teorin kan entrédörren i trä isoleras med skum, men endast för modeller som inte har egen värmeisolering inuti. Istället monteras en förstyvningsram av papper eller träribbor. I det här fallet kommer isolering med monteringsskum att vara en tekniskt kompetent lösning. Glöm bara inte att behandla ytan med vatten och lägg ett ångspärrfoder.

Vi reparerar öppningen

Allt som behöver göras är att ta bort klädseln från dörrkarmen, rengöra det gamla skummet som håller blocket med ytterdörren innanför väggöppningen. Vanligtvis beror värmeförlusten genom dörrblocket på det faktum att vid installationen av ytterdörren användes lite skum eller att PPU-flaskan var för varm och lufttemperaturen sjönk under +2OMED.

I det här fallet expanderar skummet dåligt, kyls snabbt, kollapsar och lämnar kanaler för inträngning av kall luft. Därför måste det gamla skummet tas bort, rengöras. Väggarna i öppningen är fuktade och förseglade med polyuretanskum från en ballong. Om ytterdörren är dubbel måste springan blåsas ut samtidigt från utsidan och insidan. Och så gå längs konturen.

Du måste också vara uppmärksam på mutterns tillstånd. Vid träentrédörrar ruttnar ofta basen, eftersom det strömmande kondensatet inte går någonstans. Därför, under en trätröskel, är det önskvärt att inte lägga ett monteringsskum, utan en kakel gjord av pressat skumglas, gör tätskikt och se till att skydda mot yttre fukt som faller på dörrens ytterfoder dukar.

Isolering av ett trädörrblad - instruktioner

Först och främst måste du korrekt bedöma tjockleken på värmeisoleringen för ytterdörren. Det finns två alternativ för att ordna en entré med en trädörr:

• enkel trädörr med ökad värmeisoleringstjocklek;
• dubbeldörrblock - två trädörrar på en låda.

Det första alternativet används i de fall där det inte är möjligt att installera en vestibul eller ett dubbelblock vid ingången till huset. Det betyder inte att en enda dörr kommer att vara obekväm. Bara dess tjocklek, med hänsyn till isoleringen, kommer att vara lite mer än vanligt.

Men även om du installerar ett dubbelt ingångsblock, rekommenderar experter att du isolerar det yttre arket så mycket som möjligt och installerar ytterligare ångspärr på det inre dörrbladet.

Vad kommer att behövas?

För arbete behöver du en möbelhäftare, polystyrenskum, monteringsskum, ett ångspärrmembran som används för att isolera tak.

Dessutom kommer en del material att krävas för att städa upp dörrbladet och lådan. Du kommer att behöva förbereda en högkvalitativ oljelack (polyuretan) för utomhusbruk, du kan behöva en propanbrännare.

Eftersom isoleringen kommer att utföras med skum, måste ytterfodret bytas ut, tillverkat av brädor eller träribbor. Därför, för att arbeta med träämnen, måste du förbereda:

• kontursåg;
• manuell slipmaskin och elektrisk hyvel;
• skruvmejsel;
• ett par klämmor;
• snickerifästen - självgängande skruvar 25-50 mm.

För isolering med egna händer är det bäst att ta bort ytterdörren och lägga den på ett bord eller en arbetsbänk.

Steg för steg instruktioner

Först och främst måste dörrbladet tas isär, toppbeklädnaden tas bort och den gamla isoleringen tas bort. Om det finns glasinsatser eller fönster måste de tas bort. För att få höga värmeisoleringsegenskaper är det bäst att byta ut vanligt glas på ytterdörren med ett dubbelglasfönster.

Det gamla dörrblocket, duken, plattbanden måste först brännas från den gamla lacken och färgen.

Detta kommer att förenkla förberedelserna för att lägga isolering, samt torka trädet och samtidigt förstöra torrröta, patogen mikroflora.

Därefter måste du skära skummet i separata block. Varje sådant element av isolering skärs individuellt i storlek och passar in i sin nisch. Det är viktigt att skumisoleringen "sätter sig" mellan förstyvningarna tätt, utan mellanrum.

Sista steget är att fylla dörren med en ny träbeklädnad. Eftersom skumplastens ånggenomsläpplighet är ganska låg, jämförbar i nivå med torr furu, måste brädorna läggas på ytterdörrens ram så tätt som möjligt, utan mellanrum.

Dra vid behov åt med klämmor innan du fäster.

Omedelbart, så snart ny isolering lagts innanför ytterdörren, fylldes träfodret, ytan och hela dörrbladet måste beläggas med polyuretanlack minst två gånger, och noggrant torr. Detta görs för att fixera träets naturliga fukthalt. Nu kan du sätta in ett tvåglasfönster, fästa låset, handtagen och installera på dörröppningens gångjärn.

Isolering med ytterfoder

Ett ganska effektivt sätt att isolera en trädörr är att lägga värmeisolering på dörrbladets yttre yta. Det är inte nödvändigt att demontera trädörren. Det räcker att ta bort och lägga bågen på en plan horisontell yta. Metoden är lämplig för gamla lägenheter, hus på landet, där det inte är meningsfullt att sätta en ny trädörr.

Basen är isolerad med foderpolyetenskum, och det översta lagret av isolering är mantlat med filt och sömnadskonst. Du kan använda en färdig dörrsats eller köpa material separat.

Först och främst sys remsor av konstläder runt dörrbladets omkrets, var och en 10 cm bred. Materialet fästs helt enkelt runt omkretsen, längs kanten på träplåten.

Därefter måste du skära och lägga filtisoleringen på utsidan.

Nästa steg är klädsel. En panel av dermantin läggs ovanpå filtisoleringen, kanterna stoppas inåt, längs hörn kan hamras med tapetspik, resten sys jämnt till träbasen med häftklamrar häftapparat.

Det sista steget av isolering - du måste göra en sida runt ytterdörrens omkrets. För att göra detta viks en tourniquet från rester av isolering (filt), lindas runt med en tidigare sydd 10 cm fläns och spikas på dörren med möbelnejlikor. Den mjuka sidan utför dekorativa funktioner och stänger samtidigt, som tätningsmedel, luckorna mellan träramen och ytterdörrbladet.

Plattbanden är nödvändigtvis mantlade med filt och dermantin. Detta görs inte bara för dörröppningens utseende. Isolering av dörrblockets kontur minskar värmeförlusten avsevärt på gamla block, de som har stått i huset i minst 10-15 år.

Resultat

Att göra isoleringen av ingångens trädörr är ganska enkelt, om du inte sparar på materialet och väljer rätt tjocklek på isoleringen. Till de flesta dörrblock används skum eller skum. Mineralull rekommenderas endast för extremt kalla klimat.

Berätta för oss om din erfarenhet av att isolera ytterdörrsblock. Vilka är de bästa alternativen för en lägenhet? Dela också artikeln på sociala nätverk och bokmärk den.